Прищипка перца в открытом грунте?

Формирование перца в теплице и открытом грунте: инструкция

Если при формировании томатов у большинства огородников проблем не возникает, то с перцами дело обстоит несколько иначе. Их нужно не только пасынковать, но и прищипывать, обрезать, удалять или оставлять коронный (расположенный в первой развилке) бутон. Формирование перца может показаться сложным, только если огородник плохо понимает, что и зачем он делает.

Для чего нужна формировка перца

Расположенные на грядках рядом сформированные и необрезанные кусты перцев одного сорта дадут равный урожай. Но у первых:

количество плодов меньше;
размер стручков больше;
стенки толще;
вкус лучше;
риск заболеть ниже;
уход проще.

Конечно, это касается сортов, требующих формирования, особенно индетерминантных. Культура на родине является многолетней. Когда на улице, в парнике или теплице держится комфортная температура, перец просто не понимает, что пора прекращать вегетацию – через несколько недель станет холодно. Он продолжает давать новые пасынки и выбрасывать бутоны, из которых уже ничего не вырастет.

Это тормозит созревание завязавшихся плодов. Полезные вещества распределяются между большой листовой массой, цветами, созревающими и только что появившимися завязями. В результате успевают поспеть лишь нижние стручки, но нужной массы и вкуса не набирают. Те плоды, что без проблем вызрели бы на сформированном кусте, в конце сезона идут на компостную кучу вместе с ботвой.

Какие сорта требуют формирования

Одним сортам перца формирование необходимо, для других – желательно, третьи оставляют расти как есть. Разобраться в них несложно.

Формировать не нужно:

Все острые перцы как мелкоплодные, так и длинные. Снижение объема вегетативной массы ведет к потерям урожая.
Низкорослые и карликовые сладкие сорта.
Перец букетного типа, дружно созревающий. Он и так мало ветвится, а плодов дает ровно столько, сколько способен прокормить куст. Если еще что-то удалить, урожайность существенно снизится.

Просто необходимо формирование сладкого перца:

Индетерминантных и высоких детерминантных сортов. Иначе они продолжат формировать цветы и новые завязи, пока куст не погибнет от низких температур. Питательные и пластические элементы при этом будут распределяться на все растение. Созревание нижних плодов задержится, потребительские и товарные качества их будут хуже.
Толстостенные с крупными кубовидными стручками, к которым относятся практически все голландские гибриды. Конечно, если хозяева хотят получить большие сладкие плоды, а не много деформированных горьких рогулек размером с абрикос, мякотью в 3-4 мм вместо 8-10 мм, жесткой сухой кожурой.

Снимать в стадии технической спелости толстостенный сладкий перец нельзя – он просто не дозреет. Его срывают, только когда на поверхности плодов появятся первые мазки основного цвета. А еще лучше подождать, пока стручки полностью не окрасятся – так они наберут вкус, а стенки станут толстыми. Но прокормить куст сможет только ограниченное число плодов.

В последнюю группу входят конусообразные скороспелые сорта с тонкими стенками. Стручки можно срывать в стадии технической спелости – они отлично дозариваются. Традиционно в России и странах ближнего зарубежья такие сорта называют болгарским перцем. Его можно:

оставить без формирования;
удалять вегетативные органы по минимуму – только при сильно загущенных посадках или для осветления внутренней части растения;
формировать, как толстостенные сорта.

Все зависит от размера куста и рекомендаций производителя. А еще того, хотят ли хозяева получить мало больших стручков или много средних либо мелких. Крупноплодность для болгарского перца – это не всегда достоинство. Огромные стручки неудобно консервировать, фаршировать, хоть для свежих или зимних салатов резать проще.

Когда нужно формировать куст

К формированию культуры приступают не тогда, когда куст достигнет определенной высоты, а после образования первой развилки. Если у низкорослых толстостенных сортов ждать, пока они дорастут до 25 см, декларируемых некоторыми источниками, можно одновременно с началом формирования собрать первые спелые стручки. А на индетерминантных, да при вытянувшейся рассаде – вызвать неумеренное ветвление и существенно отсрочить сбор урожая, так как развилка еще не появилась.

Формировать перец начинают после перемещения в открытый грунт или теплицу, когда он приживется, появятся новые листики. Если рассада переросла, и развилка возникла раньше, следует подождать посадки, чтобы не ослабить куст – любое удаление вегетативных органов является стрессом.

Основные правила формирования куста

Чтобы получить хороший урожай перцев, нужно знать принципы его формирования:

низкорослым и букетным сортам дают расти свободно;
чем меньше завязей, тем больше размер стручков и толще стенка;
прищипка предназначена не только для укрупнения плодов, благодаря ей ускоряется созревание;
до первой развилки не оставляют ни одного пасынка, даже если они цветут, листья удаляют;
побегов, направленных внутрь куста, быть не должно;
на любом сорте при формировании оставляют 2-3 ствола, иногда – 4, но это предел;
каркасным побегам дают расти свободно, у остальных выщипывают верхушку, как только образовался бутон;
на ослепленных веточках над завязью должны оставаться 1-2 листа, иначе плод не получит питания;
высокорослые сорта обязательно подвязывают, причем каждый побег отдельно;
плоды на каркасных ветках должны распределяться равномерно, нельзя, чтобы одна была перегружена, а другая пустовала;
пасынки удаляют, как только станут такого размера, что их можно убрать, не травмируя ствола, чем раньше, тем лучше;
операцию проводят в первой половине дня, во избежание загнивания раневой поверхности – когда на улице сухо;
работают только стерильным инструментом.

Сколько плодов оставлять

Иногда на пачке с семенами производитель пишет, сколько перцев должно созреть на кусте. Столько завязей и нужно оставлять. Но часто такой информации нет.

При формировании на крупноплодных толстостенных перцах, в том числе, голландских гибридах, может созреть:

больших стручков весом 200 г и больше, с мякотью около 1 см – 12-15 штук;
плодов среднего размера со стенкой в 5-6 мм – около 20-25.

Огромный болгарский перец выращивают редко, но его можно получить формированием среднерослого куста:

крупные стручки – 20-25 штук;
средние плоды – до 40.

О прищипывании верхушки

Чего делать не нужно, так это прищипывать верхнюю часть рассады перца. Это самая распространенная ошибка огородников при формировании культуры. Конечно, куст начнет сильно ветвиться, но возникнут проблемы:

Значительно задержится плодоношение. Когда на перцах с неприщипнутой макушкой сформируется большинство завязей, а нижние плоды будут довольно большими, на «усеченном» только раскроются первые бутоны.
Куст будет дольше положенного находиться в вегетативной стадии при хорошо развитом корне. Вместо плодов, будут формироваться крупные листья.
Удаление верхней части стебля стимулирует сильное ветвление. А зачем это нужно? Огородники все равно будут формировать куст перца, оставляя 2-3 скелетных веточки. Именно столько культура образует без всякой посторонней помощи. Так зачем усложнять себе работу, стимулируя формирования целого веника из побегов, которые потом все равно придется удалять?
Прищипывание противопоказано даже для непасынкуемых низкорослых сортов букетного типа. Полноценные плоды формируются после первой развилки, все цветы, расположенные ниже, дадут не стоящую внимания мелочь, часто кривую, горькую на вкус. Конечно, новая развилка появится, если больше не трогать рассаду. Но на это потребуется время, она хуже сформированной естественным образом.
Урожай будет меньше, а часть плодов может просто не успеть поспеть из-за затянувшейся вегетативной стадии развития.
Качество перцев ухудшится.

Разницу между кустами с прищипнутой и нетронутой макушкой наглядно демонстрирует видео:

А вот эти же перцы в начале плодоношения, вернее, один уже с довольно крупными стручками, а другой только начинает цвести:

Как правильно формировать перец: способы

Единственно верного метода формирования перца нет. Даже агрономы советуют огородникам пробовать разные способы на растущих рядом кустиках одного сорта – вести в 2, 3, 4 ствола, удалять нижние листья сразу либо дать им состариться, оставлять или нет коронный цветок. И выбрать тот, что понравится больше.

Перед тем как формировать перец, обязательно нужно прочитать на этикетке с семенами советы производителя, или изучить описание сорта. Именно их следует придерживаться, если рекомендации противоречат общепринятым правилам. В один стебель перец не ведут никогда.

В два стебля

Формирование куста перца в теплице лучше осуществлять в 2 ствола, если другой способ не рекомендован производителем. Культура обычно сама образует развилку в 2, реже – 3 побега. Если появился «лишний» стебель, его обрезают как можно раньше.

При первом же формировании ниже развилки удаляют все пасынки. Они могут даже зацвести, но полноценных плодов никогда не дадут, только будут оттягивать питание.

Листья там можно обрезать сразу или убрать, когда постареют – станут грубыми. Лучше не допускать, чтобы они начали желтеть – к этому времени пластины уже ничего не дают кусту, а только забирают полезные элементы.

Формирование очень простое:

По мере роста побега на нем появляются новые развилки. В каждой образуется бутон. Его, и 1-2 листа на более слабой веточке оставляют, верхушку прищипывают.
Сильному побегу дают расти свободно.
При возникновении новой развилки опять оставляют завязь и 1-2 пластины, макушку ослепляют.
Каждый ствол подвязывают отдельно.
У детерминантных сортов верхушку каркасного побега прищипывают после формирования нужного количества плодов, чтобы «лишние» цветки и завязи не оттягивали питание. Индетерминантные ослепляют за 45 дней до предполагаемого окончания вегетации.

Никаких разветвлений третьего порядка быть не должно! Сформированный перец выглядит так: два ствола, увешанные плодами.

В три стебля

Формировка перца в открытом грунте обычно делается в 3 побега. Иногда оставляют 4 ствола второго порядка, но только если это рекомендовал производитель.

Происходит формирование перца по такой же схеме, как в 2 себля, только каркасных веток будет 3 (или 4). Если развилка двойная, дополнительно оставляют сильный пасынок на одном из побегов.

Как формировать болгарский перец

Низкорослым сортам дают расти свободно. Чтобы правильно сформировать высокорослый болгарский перец, обычно следуют предложенной выше схеме. С кустами среднего размера поступают так:

Удаляют коронную завязь, образующуюся в развилке.
Убирают все пасынки и листья на побеге первого порядка – это осветлит куст, улучшит циркуляцию воздуха, сэкономит питательные вещества.
Вырезают или выщипывают пасынки и завязи, растущие внутрь куста, загущающие его. Плоды там все равно будут мелкими, деформированными, а питание на себя оттягивают.
При осмотре растения выделяют и убирают бесплодные веточки, на которых не формируются завязи.
Слишком густой куст прореживают.
После второго сбора урожая ослепляют верхушки побегов – это позволит полноценно вызреть уже имеющимся завязям.

Основные приемы

Начинающим огородникам полезно будет узнать, как правильно проводить операции по формированию перца. В качестве инструмента используют собственные ногти либо ножнички. Можно купить специальные, или взять любые – ровные, среднего размера, с острыми кончиками.

Стебли и листья перца не пачкают так руки, как томаты. За маникюр можно не опасаться.

Пасынкование

Пасынок – боковой отросток, появляющийся из пазухи листа основного стебля. Со временем развивается в полноценный побег, способный цвести и плодоносить.

При формировании куста удаляют все пасынки ниже развилки, остальные – ослепляют, то есть выщипывают верхушку, оставив завязь и 1-2 листа.

Делать это удобно ногтями или ножничками, как только отростки достигнут 2-3 см. Во избежание инфицирования оставляют пенек 3 мм.

Прищипывание бутонов

Собственно, бутон прищипывают один – коронный, формирование которого происходит в первой развилке. Он ингибитор – замедляет развитие куста, образование завязей и наливание плодов. Зато сам растет большим и красивым.

Убрать его следует, как только появился бутон, что нередко происходит до пересадки в грунт. Это единственная операция по формированию перца, которую можно и нужно проводить на рассаде.

Коронную завязь оставляют только в одном случае – когда собираются собрать собственные семена. Именно этот плод даст самый качественный посадочный материал.

Обрезка

Нижние листья на побеге первого порядка к моменту удаления обычно довольно жесткие, чтобы их можно было легко отщипнуть ногтями. Поэтому их обрезают ножницами, оставив пенек в 3 мм. Состричь можно и пасынки. Это уж кому как удобно.

Формирование кустов болгарского перца обычно проводят не так тщательно, как высокорослых голландских гибридов. Там пасынки могут перерасти, их вырезают, а не выщипывают, как и жирующие либо загущающие побеги.

Последующий уход

Перед формированием перцы рекомендуется 2-3 дня не поливать, чтобы стебли, листья не были наполнены влагой, и легче перенесли операцию. После этого нужно дать им время для затягивания ранок. Полив проводят на следующий день.

После первой формовки, когда удаляют довольно много зеленой массы, нужен особый уход за перцем. По влажному грунту его удобряют полным минеральным комплексом. Очень полезным будет опрыскивание по листу эпином или цирконом.

На самом деле формирование перцев – процедура несложная, делать ее придется не так уж и часто. Конечно, придется внимательно следить за кустами, чтобы не допустить перерастания пасынков, но получить хороший товарный урожай с высоких или среднерослых сортов и гибридов можно только так.

Правила прищипывания сладкого перца

Прищипывание сладкого перца – не сложная, но обязательная процедура, без которой растение не сможет правильно расти и развиваться. Без этого невозможно добиться неповторимого сладковатого вкуса этого овоща. Чтобы правильно прищипнуть перец, пошаговая инструкция должна исполняться беспрекословно. Кроме того, необходимо строго следить за условиями ухода.

Цели и преимущества прищипывания

Прищипывание перцев – это обязательное условие для роста куста и развития плодов. Первоочерёдно эта процедура проводится для:

Повышения урожайности. Прищипывание нужно проводить для того, чтобы на кустарнике формировалось больше плодов. В результате этой процедуры среднее количество урожая повышается на 10-20 процентов.
Формирования кустарника. Без прищипывания перец будет расти хаотично, перекрывая другие растения.
Остановки роста. Это крайне важно для формирования больших плодов.
Ускорения развитие корневой системы. Благодаря этому кустарник растёт быстрее и нуждается в меньшем количестве удобрений.

Прищипывать нужно как растения, которые растут в открытом грунте, так и произрастающие в теплице. Делается это по общей инструкции.

Сроки проведения процедуры

Прищипка перцев начинается ещё до высадки в грунт (в случае с рассадой) и продолжается вплоть до того момента, как растение впадёт в спячку. Только внимательно следя за лишними побегами и скелетными ветвями, удаляя лишние коренные завязи, можно гарантированно получить обильный урожай.

Пасынкование кустов болгарского перца проводится ранней весной, в середине марта, после того, как сойдёт снег. Отщипнуть нужно весь коренной побег, а в дальнейшем удалять только боковые и скелетные.

Прищипывание рассады начинается через 2-3 месяца после высадки, когда растение окрепнет и освоится в открытом грунте. Последнее удаление пасынков проводится в начале ноября.

Основные этапы прищипывания

Правильно прищипывать куст несложно, если совершать все действия по инструкции. Этот процесс занимает немало времени и сил садовода, но всё это окупается сторицей после появления первых плодов.

В первые дни после высадки развиваться будет только один, основной побег, который станет твёрже и сильнее. Когда ствол вырастет до 25-30 сантиметров в высоту, начнётся развитие ветвей. В месте разветвления кустарника образуется коренной побег, который отрезается первым. Вместе с этим отростком убирается приблизительно 3-4 сантиметра верхушки.
Второй этап – удаление лишних побегов. Для того чтобы на кустарнике формировались большие, сладкие плоды, оставляется только 2-4 основных побега. Выбираются самые большие и здоровые из них. Остальные прищипываются.
После формирования завязи необходимо удалить боковые побеги, которые не плодоносят, а также нижние крупные листы. Они не приносят практической пользы ни растению, ни садоводу, а жизненных сил, которые можно потратить на развитие других плодов, уходит много.
После формирования перчиков нужно прищипнуть скелетные ветви. Это ускоряет рост растения, развивает новые ветви, которые помогают плодам набираться сладости.
Дальнейшее прищипывание зависит от количества завязей и скорости роста перца. Весной и летом верхушку кустарника подрезают 1 раз в 2 недели. Осенью достаточно 1 прищипки в месяц. Боковые побеги удаляются по мере необходимости.

Рассада

При выращивании рассады прищипывать перцы нужно, но в меньшем объёме. Это связано с особыми условиями роста кустарников. Основные отличия в процессе прищипывания рассады:

Верхушка перца не обрезается. Исключение – поздняя высадка кустарника, когда на основном стебле появилось излишнее количество пасынков.
Лишние побеги у рассадных перцев не удаляются. Это значительно ослабляет растение, может привести к развитию болезней или нашествию вредителей.
Если пасынкование было проведено перед тем, как рассада была высажена в грунт, то ростки предварительно обрабатываются раствором медного купороса.

Бесплодные побеги и листья

Важный этап пасынкования кустов сладкого перца — прищипывание побегов и листьев, которые более не несут никакой пользы растению. Если пренебрегать этой процедурой, то старые ветви будут забирать много жизненных сил, что приведёт к уменьшению качества и количества урожая.

Побеги, которые уже не могут плодоносить, необходимо удалять весной, когда кустарник только входит в фазу активного роста. Ветвь отделяется максимально близко к стеблю. После этой процедуры в грунт вносится подкормка, чтобы кустарник смог регенерировать.
Старые листья можно пасынковать в любое время года, кроме зимы и поздней осени. Листочки отделяются щипцами, после чего дополнительно удобрять куст не нужно.

Читайте также: Как полить перцы золой?

Скелетные ветви

Удаление скелетных ветвей – самый простой, но в то же время очень важный этап прищипывания перца. Для того чтобы растение было здоровым и обильно плодоносило, нужно соблюдать следующие правила пасынкования:

В первую очередь следует провести удаление первого цветочного побега. Он появляется довольно рано и забирает много сил, которые кустарник может потратить на развитие ветвей и плодов.
Весной требуется избавиться от всех слабых скелетных ветвей. Если побег не выдерживает вес своих листьев, его кожица слишком тонкая, а кончик кажется жухлым, его нужно в ближайшее время пасынковать.
В некоторых случаях рекомендуется удалять даже полностью здоровые скелетные ветви, например у слишком старых кустарников или тогда, когда перец стал слишком размашистым и начинает мешать другим растениям, которые высажены рядом. Такое пасынкование разрешено проводить с апреля по сентябрь включительно.

Прищипывание сладкого перца – важный процесс, без которого невозможно собрать хороший, богатый урожай. Удаляя лишние листья и побеги, садовод помогает растению сосредоточиться на развитии необходимых ветвей и плодов. Кроме того, эта процедура значительно повышает иммунитет кустарника.

Формирование и пасынкованые болгарского перца: схемы в один и два стебля

Время на чтение: 9 минут

Болгарский сладкий перец – любимец многих огородников. При своих компактных размерах и относительной неприхотливости он дает неплохой урожай. Плоды богаты витаминами С, К, А, микро- и макроэлементами. Долго хранятся в свежем виде, используются для консервирования. Применение знаний о том, как сформировать кусты перца в теплице и открытом грунте, позволит увеличить урожай и повысить качество плодов. А это как раз то, о чем мечтает каждый владелец приусадебного участка.

Для чего формируют сладкий перец?

Часто огородники (особенно этим грешат новички) пренебрегают формированием перцев, считая, что достаточное освещение, подкормки, полив и обработка от паразитов обеспечат все необходимое для хорошего урожая. Но правильное оформление кустов даст следующие преимущества:

формирование прочного скелета растения;
удаление бесплодных ветвей;
сохранение сил растения на созревание крупных, сочных перчиков;
обеспечение вентиляции, предотвращающей развитие заболеваний;
создание хорошей освещенности;
отсутствие перегрузки избытком завязей;
равномерное вызревание;
эстетичный внешний вид.

На экземплярах, развитие которых пущено на самотек, будут хаотично формироваться слабые перчики разного размера, созревание которых затруднено. На сформированных примерно в одно и то же время созреет урожай спелых, здоровых перцев.

Значение для разных сортов

Не все сорта одинаково нуждаются в проведении особых работ. Непременно формировать по всем правилам, используя пасынкование, прищипку, обрезку лишних листьев, высокорослые сорта. Схема предполагает один или два побега. Среднерослые подвергаются удалению нижних веточек, а также не дающих урожая, «жирующих» ветвей. Формируются в два-три стебля. Низкорослые сорта при достаточно разреженной посадке обходятся без формовки. Достаточно удалять пораженные заболеваниями, искривленные и бесплодные веточки. А при плотной посадке – лишние листья для обеспечения вентиляции.

Какой перец не требует формирования

Если не хочется заниматься прищипкой и пасынкованием, кроме карликовых стоит обратить внимание на специально выведенные слабоветвящиеся сорта и гибриды: Флорида, Добряк, Богатырь, Ласточка, Гудвин F1, Меркурий F1 и многие другие. Они образуют меньше зеленой массы, чем традиционные, самостоятельно формируются.

Кроме того, не нужно проводить манипуляции с декоративными и комнатными (горшечными) разновидностями сладкого и острого перцев.

Способы формирования с пошаговой инструкцией

Формирование перца осуществляется по схемам в один, два и три стебля. Выбор зависит от особенностей сорта и условий культивирования. Обычно в один-два стебля формируются высокорослые сорта, в два-три – среднерослые.

В один стебель

Один стебель – выбор для высоких кустов, расположенных в теплице плотно. Такая формовка позволит обеспечить достаточно пространства и хорошую вентиляцию. Схема предполагает следующие шаги:

При образовании первой развилки, когда от главного стебля начинают расти боковые, их нужно аккуратно удалить, оставив только один ствол.
При дальнейшем образовании боковых побегов их нужно прищипывать, оставляя один бутон и пару листьев над ним. В результате получится растение в один ствол, по бокам которого сформированы плодики.
При образовании 12–15 полноценных плодиков куст нужно прищипнуть сверху, удалив точку роста. После этого он перестанет расти, сохранив силы на дозревание завязей.

Оформление таким образом среднерослых кустов нецелесообразно. Рост их ограничен, поэтому при оставлении только одного ствола не удастся получить много перчиков.

В два стебля

Самая распространенная схема. Подходит как для высокорослых кустов в открытом грунте и в теплице при наличии достаточного места, так и для среднерослых. Осуществляется следующим образом:

Когда куст начинается ветвиться, оставить развилку из двух стеблей, удалив все остальные побеги. Эти две ветки – побеги первого порядка.
При разветвлении побегов первого порядка оставлять один сильный, а второй прищипывать через один-два листа после цветочной почки.
Когда на кусте будет примерно 20 завязей, нужно остановить его рост, прищипнув верхушки побегов первого порядка.

В результате получается аккуратный, компактный куст правильной формы, покрытый одинаковыми плодами.

В три стебля

Схема подходит для среднерослых сортов. Сформировать куст перца в три стебля можно следующим образом:

При первом разветвлении растения оставить три самых сильных стебля. Лишние побеги удалить.
Далее куст формировать так же, как и в два стебля. В каждой развилке нужно оставлять самый сильный побег, а вторичный прищипывать на один-два листа выше цветочной почки.
При формировании на растении около 25 плодов остановить рост, прищипнув верхушки трех стволов.

Схема осуществляется так, если первая развилка куста дает несколько побегов. Однако зачастую побегов два. В случае, если на первой развилке формируются только два стебля, третьим становится самый сильный побег со следующей развилки.

Какие приемы применяют

При формировании куста перца болгарского по любой схеме используются одни и те же приемы. Это пасынкование, прищипка, обрезка. Важно знать, где, на каких ветвях необходим каждый прием.

Пасынкование

Пасынок – это побег, образующийся в пазухе листа или у основания сформированного побега. Удалять пасынки необходимо полностью, оставляя «пенек» не более трех миллиметров. Как правило, это слабые веточки, которые не дадут нормальных плодов. Если их оставлять, растение потратит лишние силы, которые могло бы направить на полноценные перчики. Не нужно пасынковать карликовые и декоративные сорта.

Прищипывание

Прищипка позволяет остановить дальнейшее развитие побега путем удаления точки роста. Таким образом устраняются лишние боковые ветки. Прищипывание осуществляется с учетом, что на побеге должны остаться завязь и один-два листа. Нельзя оставлять только цветочную почку и удалять все листья. В этом случае у растения не хватит сил завязать плод.

Прищипывать нужно побеги второго и третьего порядка, формируя аккуратный, хорошо плодоносящий куст. Таким же способом удаляются точки роста всех побегов по достижении необходимого количества плодов на растении.

Обрезка

Обрезка подразумевает удаление частей растения с применением специальных инструментов (садовых ножниц, ножа, секатора…). Что нужно обрезать у перца:

побеги и листья ниже первой развилки;
бесплодные, «зажиревшие» ветви;
больные, искривленные внутри кроны побеги;
лишком густо растущие листья, мешающие проникновению света.

Также следует обрезать первый, королевский бутон. Он образуется посередине первой развилки, если его оставить – он даст самый крупный перчик, при этом отнимет много сил для формирования остальных плодов. Оставлять королевский бутон целесообразно для получения семян – в нем они созревают здоровые и полноценные.

Как проходит процесс формирования: сроки и технология

Формирование перца сладкого начинается при появлении у него первой развилки. Обычно растение при этом достигает 15–20 сантиметров в высоту. Такой рост бывает на стадии рассады. Здесь осуществляется прищипка лишних побегов первого порядка, а также обрезка всех побегов и листьев, сформировавшихся ниже уровня развилки. Удалению на этом этапе подлежит и коронный бутон.

После того как скелетные ветки растения окрепнут и увеличат количество зеленой массы, происходит высадка в теплицу или открытый грунт.

В теплице

Сразу после высаживания куст трогать не надо, должно пройти время, пока он приживется и окрепнет. После этого можно осмотреть кустик на предмет больных, пожелтевших либо, наоборот, слишком разросшихся побегов и листьев и удалить их.

При появлении развилок на побегах первого порядка формирование осуществляется по схеме в один или два стебля. Первый вариант для высокорослых, компактно посаженных кустов. Второй – для среднерослых. Схема в три стебля в теплице используется редко ввиду ограниченности пространства. Для удобства рекомендуется устанавливать шпалеры и фиксировать к ним побеги, чтобы они занимали меньше места и не ломались под тяжестью плодов.

В открытом грунте

При посадке в открытый грунт растение получает больше питательных веществ, больше почвы, света и воздуха, чем в теплице. Поэтому не нуждается в такой жесткой формовке, как в теплице. Низкорослые и малооблиственные среднерослые сорта здесь не формируются вообще. Высокорослые и гибриды – в два стебля, среднерослые – в два-три. В целом схема такая же, как при выращивании в теплице.

Какой уход необходим болгарскому перцу после процедуры

Слишком рьяная формовка способна навредить растению и отнять у него все силы для роста. После проведения обрезки, прищипывания и пасынкования необходимо давать несколько дней на восстановление и отдых. По этой же причине не стоит одновременно удалять у растения все лишнее. Лучше сделать это в два-три этапа с интервалами в 3–4 дня. Если регулярно осматривать куст и проводить необходимые манипуляции, то такой масштабной формовки и не понадобится.

В день проведения процедуры по формированию не рекомендуется перец поливать, опрыскивать, удобрять и обрабатывать от паразитов без крайней на то необходимости. Куст ослаблен, чтобы нормально воспринять питательные вещества и химреагенты. А контакт с водой может привести к загниванию поврежденных стеблей.

Возможные ошибки и способы их исправления

Ошибки допускают новички и опытные огородники. При формовке перца могут возникнуть следующие нюансы:

Удаление всех листьев возле бутона. В этом случае завязь вряд ли возникнет, потому что цветам будет неоткуда брать питательные вещества. Оптимальная схема подразумевает два листочка на каждый бутон.
Оставление на растении побегов, с которых уже сняли все плоды. Эти пустые побеги будут отнимать силы у остального растения, поэтому их необходимо удалять сразу же после снятия перчиков.
Отсутствие контроля плодовой нагрузки. Максимум перчиков, который способен дать куст, это 20–25 штук (в зависимости от сорта и выбранной схемы формирования). По достижении такого количества завязей необходимо прищипнуть верхушки побегов. Если растение продолжит развиваться и цвести, оно не позволит плодам полноценно вызреть.
Чрезмерное или недостаточное удаление листьев. Нижние листья в жарком климате нужно оставлять для естественного затенения почвы. В сыром климате – наоборот, удалять, чтобы обеспечить доступ воздуха к почве.
Оставление чрезмерной зеленой массы. Многочисленные листочки, даже здоровые, отнимают питательные вещества у плодов, а также мешают доступу света и воздуха. Как было написано выше, оптимальное соотношение – два листика на один плод. Остальные – удалять.

Формирование куста болгарского перца – важный этап, которым не стоит пренебрегать. Именно оно позволяет выращивать богатый и красивый урожай даже в регионах с неблагоприятным климатом.

Правила прищипывания перцев

Болгарский (сладкий) перец славится приятным вкусом, его сажают на огородах или же в квартирах, чтобы радовать себя полезными плодами. Но даже у опытных садоводов культура не всегда правильно развивается и плодоносит. Рассмотрим один из факторов, влияющий на развитие растения, — прищипывание перцев.

Для чего нужно прищипывание

Прищипку проводят не только с целью формирования красивого куста. Эта процедура повышает урожайность, способствует развитию корневой системы и улучшает процесс водоснабжения.

Благодаря прищипыванию, приостанавливается рост вверх и активизируется развитие пасынков, которые придают кусту шарообразный вид. Прищипка перцев должна быть проведена корректно, иначе росток не только перестанет развиваться, но и вовсе погибнет.

Прищипку проводят чистыми ножницами или аккуратно отламывают стебелек пальцами.

Какие сорта нуждаются в формировании

Безусловно, всем сортам необходимо удаление лишних ветвей и листочков, но для сортов, характеризующихся высокими кустами, эта процедура обязательна. Средние кусты стоит избавлять только от бесплодных побегов, что улучшает освещение и активизирует приток воздуха.

Низкорослые и карликовые сорта хорошо дают плоды и без формировки, в случае, если при посадке соблюдено определенное расстояние (около 50 см), однако с целью засадки большего пространства, огородники сажают кусты вплотную. В этом случае формировка обязательна, чтобы развитие не прекратилось из-за недостающего света и воздуха. На больших огородах прищипывание перца не актуально.

Прищипываем перец правильно

Прищипка — это длительный процесс, который требует внимания. Чтобы не навредить растению, необходимо придерживаться определенных правил. Рассмотрим пошаговое описание процесса.

Удаляем коренной бутон. Первое время развивается только один побег. При достижении высоты 25-30 см образуется несколько ветвей. На месте ветвления зарождается коренной бутон, который рекомендуется удалить для лучшего развития. Для удаления необходимо отрезать ножницами верхушки, отступив от бутона 3-4 см. Прищипывать необходимо вовремя, иначе куст будет продолжать расти ввысь.
Избавляемся от лишних веток. Обычно у растения выделяют 2-3 основных побега, которые полноценно развиваются и задают форму. Необходимо оставить самые сильные веточки, а остальные прищипнуть. Это стимулирует развитие боковых отростков, формирующих куст.
Избавляемся от бесплодных побегов и нижних листиков. Бесплодные ростки и чрезмерная листва забирает силы растения. Вместо того чтобы направить силы на формирование плодов и их развитие, растение тратит энергию на поддержание жизни совершенно ненужных листочков.
Прищипывание скелетных ветвей. Со временем на кусте образуется достаточно плодов. Для ускорения роста в этом случае проводят прищипывание точек роста на основных ветках. Благодаря этому действию силы концентрируются на уже существующих завязях.
Прищипывать перец необходимо по мере роста новых стебельков. В зоне активного роста прищипывать верхушки у перца можно раз в 2 недели. В стадии спокойствия хватит и одного раза в месяц.

Формирование рассады

Рассада требует внимания

Нуждается ли рассада в прищипке? Верхушка молодых саженцев не требует пинцировки, но если момент посадки пропущен и начали образовываться боковые побеги и коренные бутоны, необходимо произвести высадку в кратчайшие сроки, чтобы перейти к оформлению куста.

Удалять лишнее побеги у рассады категорически запрещено, ведь растение еще не набрало сил и легко может подхватить болезни, а это зачастую заканчивается гибелью посадок. Такая рассада сложнее приживается и требует постоянного ухода. Если прищипка была произведена до посадки, перед посадочными работами ростки необходимо обработать раствором медного купороса.

Некоторые рекомендации

Советы, способные помочь избежать возникновения проблем при выращивании.

Куст формируется постепенно. Если молодое растение лишить всех ненужных ветвей за один раз, оно завянет. Пасынки удаляют в начале их появления, пока они не развились.
Отростки без завязи удаляют: они отнимают силы и биологически активные вещества.
После процедуры полив не рекомендуется в течение нескольких суток: так место прищипки быстрее заживет. Вместе с проточной водой в ранки способны попасть различные заболевания и инфекции.
Удаленные веточки и листья важно убрать от места посадки и утилизировать.

Прищипывание переца — залог обильного плодоношения

Болгарский или сладкий перец — одна из самых популярных культур у огородников, плоды перца славятся приятным вкусом, богаты витаминами и антиоксидантами. Чтобы получить хороший урожай, кусты перца нужно формировать по мере роста — прищипывать и пасынковать. В статье я расскажу о том, зачем выполняются эти манипуляции, какие сорта нуждаются в процедуре, в какие сроки, как прищипывать перец правильно.

Для чего необходимо прищипывание и пасынкование

Куст формируют с целью повышения урожайность, развития сильной корневой системы,улучшения питания растения. Прищипку коренного цветка, который появляется первым в точке роста выполняют для ограничения роста растения в высоту и лучшего развития боковых побегов, на которых образуется основное количество завязей.

По мере развития куста в несколько этапов проводят пасынкование, удаляя уже лишние боковые побеги чтобы ограничить рост зеленой массы, забирающей жизненные соки растения, стимулируя развитие завязей и быстрейшее поспевание плодов.

В результате корректно проведенных манипуляций куст со временем приобретет шарообразную форму, образуя мощный стебель и несколько сильных скелетных ветвей, способных принести значительный урожай.

Каким видам перца не нужна прищипка

Среди огромного количества сортового перца есть высокорослые, среднерослые, низкорослые и карликовые сорта. Из этого многообразия сорта низкие и карликовые формируют правильный куст самостоятельно и дают отличный урожай, если при высадке рассады было соблюдено рекомендуемое расстояние между кустами в 45-50 см. Если посадки загущены, то придется прищипывать и пасынковать и эти растения, чтобы из-за недостаточности света и воздуха они не прекратили свое развитие.

При промышленном возделывании перца пасынкование и прищипка не производится.

Правила выполнения прищипывания

Чтобы не навредить нежному ростку, прищипывание проводят, соблюдая несколько правил:

Работу выполняют предварительно очищенными и продезинфицированными ножницами или чистыми руками. Если занести инфекцию в рану, растение может заболеть и погибнуть.

Читайте также: Как посадить перец?

Пасынки удаляют постепенно, по мере их появления.

Массовое удаление лишних листков может привести к ослаблению куста и его гибели.

Побеги без завязей удаляют в первую очередь, чтобы сэкономить силы растения на развитие плодов.
Нежелательно поливать кусты 2-3 суток после прореживания ростков — так травмированные места заживут быстрее, а в раны не попадет инфекция.

В случае, если планируется получение сортовых семян, коренной бутон не удаляется, а плод, развившийся из него, оставляют до полного вызревания.

Посмотрите видео по теме:

Процедура прищипывания и пасынкования

Для формирования куста рекомендуется V-образная форма с 2, максимум 4 скелетными ветками (наиболее сильными), растущими в разных направлениях.

Прищипывание перцев проводят в несколько этапов:

Первую прищипку проводят, когда высота саженца достигнет 15 см для высокорослых кустов и в фазе 5-7 листов для низкорослых, но растение уже отошло от стресса пересадки на постоянное место.
Удаляют коренной бутон при его появлении, отрезая или отщипывая 3-4 см верхушки вместе с цветком. Если этого не сделать вовремя, перец будет тянуться вверх, увеличивая массу листьев, но не делая завязей.
Активизировав рост пасынков, которые образуются в пазухах листьев на стебле, по мере развития куста на нем определяют основные самые сильные ветки, остальные отщипывают или вырезают, чтобы они не забирали соки, необходимые для формирования плодов. Отщипывая ненужный побег, лист, в пазухе которого он вырос , оставляют — там образуется в дальнейшем цветочная кисть.
В дальнейшем удаляются все пасынки, появляющиеся в нижней части растения, чтобы сконцентрировать энергию куста на развитии образовавшихся завязей.
Когда на кусте образуется достаточное количество плодов, для ускорения созревания урожая прищипывают верхушки скелетных ветвей. Эту процедуру выполняют раз в 14 дней в стадии роста и раз в месяц, когда растение переходит в стадию покоя, но не позднее, чем за 3 недели до окончания периода вегетации.

Кроме лишних веточек, бутонов и завязей стоит регулярно избавляться от пожелтевших листьев, надломанных и больных побегов. Через день после выполнения манипуляций стоит обработать кусты стимулятором роста.

Количество завязей, оставляемых на растении, определяется погодными условиями — жаркое лето позволит получить больший урожай, в холодное или засушливое, при недостаточном поливе плодоношение будет скромнее, чтобы перец обеспечил все завязи питанием.

Кусты, высаженные в теплицы, могут плодоносить до октября при хорошей погоде, растения открытого грунта обрабатываются аналогично, но ограничение роста скелетных веток должно приходиться на начало августа, чтобы успеть снять урожай до наступления холодов.

Техника и этапы формирования перца в теплице – как и когда прищипывать кусты

Перец — популярная тепличная культура, имеющая продолжительный период вегетации и замедленное генеративное воспроизводство. При закрытом способе выращивания урожайность и качество плодов становятся выше нежели при культивировании в поле. Агротехника включает обязательное формирование перца в теплице на протяжении всего цикла вегетации. При правильно сформировавшихся кустах удается довести все плоды до биологической зрелости. Особенно это актуально для климата России.

Почему побеги нужно прищипывать

В самом начале развития перец имеет единый стебель. Но в дальнейшем у него начинают появляться новые стебельки и листья. Это приводит к сильному загустению посадок.

Для обеспечения сбалансированного роста и максимального производства плодов развитие стеблей нуждается в регулировании при помощи удаления разветвляющихся стеблей и листвы.

Формирование куста помогает:

сохранить освободившиеся питательные вещества для образовавшихся плодов, а не расходовать их на развитие балластной зеленой массы;
усилить вентиляцию;
обеспечить беспрепятственное освещение;
сократить вероятность возникновения болезней;
облегчить уход за кустами;
получить сочные, ароматные перцы одинакового размера.

Но не стоит усердствовать, так как зеленая масса в некотором процентном соотношении, относительно урожая, крайне необходима. «Оголенному» кусту не удастся синтезировать достаточный объем энергии для роста нужного количества плодов. Поэтому приступать к формированию перца нужно разумно, вооружившись знаниями и навыками.

Каким сортам требуется формирование

В удалении некоторой части побегов нуждаются все сорта перца, но особенно высокорослые. У кустов среднего размера избавляются лишь от бесплодных и нижних побегов. Это дает возможность освободить растение от нерентабельных «дармоедов» без плодов и усилить освещенность и вентиляцию.

Низкорослые и карликовые сорта отлично плодоносят без формировки, если схема посадки предусматривает расстояние между ними минимум 45 см. Однако огородники, с целью экономии пространства в теплице, высаживают кусты гораздо плотнее. Поэтому перцы формируются обязательно, чтобы чрезмерная густота, отсутствие достаточного количества света и вентиляции не повлияли на развитие растений. На открытом грунте их выращивают без формировки.

Учтите! Любые действия по формированию перца выполняются на абсолютно здоровых кустах и исключительно чистым инструментом. Это убережет насаждения от возбудителей болезней. Заболевшие растения сразу удаляют, чтобы избежать распространения инфекции.

Основные этапы формирования кустов

Процесс формирования перца в теплице состоит из нескольких частей. Обычно на растении оставляют два стебля. При начальной посадке 4 перца на 1 кв.м, получается 8 стеблей на 1 кв.м. По мере появления новых листьев и боковых побегов, развивающихся из пазух, их количество сокращают. Процедуру проводят, как правило, каждые две недели. Таким образом, поддерживается полноценное развитие двух основных стволов.

Первый шаг — удаление «королевского» бутона

Цветки перца также развиваются в узлах. Узел определяется как точка на стволе, из которой вырастают новые побеги, а длина стебля между узлами называется междоузлием.

Завязь первого плода возникает в самом первом разветвлении главного стебля. Из нее выделяются своеобразные вещества — ингибиторы, затормаживающие развитие других плодов.

Если вам нужно притормозить рост плодов перца (например, при ранней посадке), то коронный плод оставляют. На семена также оставляют первый ингибиторный плод. А для получения более раннего урожая и в большем количестве, от «первенца» следует избавиться как можно раньше – на стадии крохотного бутончика. Очень часто бывает, что коронный бутон образуется не один, а больше.

Шаг второй — удаление побегов

В начале формирования куста перца на развилке выбирают два либо три сильных побега, которые в последствии составят основу. На них будет сосредоточена вся производственная мощность растения в течение периода вегетации. Ненужные побеги прищипывают, обрезая точку роста, то есть верхушку.

Обычно, к этому времени вырастает 11-12 листьев. Отобранные побеги называются скелетными, на их основе формируется куст. В дальнейшем действуют так:

На скелетных ветках начинают образовываться такие же «вилочки», как и на основном стебле, с бутонами в центре.
На подобных развилках также прищипывают все слабые и лишние побеги, чуть выше цветочной завязи и первого листа, а сильный центральный побег оставляют для дальнейшего развития.
Обязательно нужно оставить один лист возле удаленного побега, так как он питает находящуюся внизу под ним завязь плода.
На следующих разветвлениях производят аналогичные действия, удаляя менее сильные побеги выше первого листка.
Во всех разветвлениях возникают цветочные бутоны, которые следует оставлять. А от бутонов, образовавшиеся в междоузлиях, нужно избавляться. На кусте оставляют до 30 плодов, если не планируется выращивание целый год. При круглогодичной культивации перца, количество оставляемых бутонов увеличивают.

Как формировать перец в теплице узнайте из видео, подготовленного опытными огородниками.

Шаг третий — прищипывание бесплодных побегов и листьев

На продолжении всего цикла развития куст периодически осматривают для выявления бесплодных побегов, которые незамедлительно удаляют. Также удаляют листья, не принимающие участия в питании завязей, однако затеняющие посадки и отвлекающие на себя много жизненно необходимых веществ для созревания полноценных плодов.

Одновременно избавляются от поврежденных и деформированных листьев, в независимости от места их роста. Полноценное освещение играет решающую роль при формировании завязей и вызревании плодов. Часто недостаток освещения приводит к отсутствию завязей даже при множественном цветении.

Поэтому удаляются все ненужные листья на протяжении периода вегетации:

вначале листья первой кисти после достижения зрелости плодами;
далее, по мере созревания плодов второй кисти, избавляются от листьев, находящихся под ней;
соразмерно удаляются листья между остальными междоузлиями. Но завершающее удаление производят где-то за 45 суток до конца сезона и уборки урожая. На этот период растение оставляют в покое.

Шаг четвертый — прищипывание скелетных стеблей

Когда на кусте уже находится нужное количество плодов, усилить их рост можно при помощи снятия точек роста на главных ветвях. Такие кусты прекращают расти и не растрачивают энергию на образование новых завязей, целиком направляя её на существующие плоды. Это мероприятие также желательно провести за 45 суток до намеченного завершения культивации перца.

Помните! При обрезке любых частей куста нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить точки роста, особенно на основных стеблях. Удаление производится с помощью пальцев рук либо небольших ножниц или маленького ножа. Это поможет обеспечить точное изъятие ненужных пасынков и листьев.

При обрезке рекомендуется применять порошкообразный раствор молока, в который следует периодически опускать руки и инструмент. Белок инактивирует вирусы, которые потенциально могут распространяться от растения к растению.

Подробнее ознакомиться с принципами формирования перца в теплице можно с помощью этого видео.

Принципы формирования рассады

У владельцев теплиц возникает вопрос, нужно ли прищипывать рассаду перца? Безусловно, верхушку саженца на начальной стадии прищипывать не следует. Но, если рассада переросла, началось образование боковых побегов и коронных бутонов, следует поторопиться с высадкой, чтобы быстрее приступить к формированию куста.

Начинать удаление лишних побегов на стадии рассады не рекомендуется, потому что ослабшее растение при пересадке легко подхватывает инфекции на месте повреждений. А это может привести к гибели всех посадок. К тому же такие перцы очень долго приживаются.

Если в силу обстоятельств приходится прищипнуть растение до высадки в теплицу, то перед началом работ их обрабатывают раствором медного купороса.

Важные правила при формировании перца

Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать недочетов при формировании сладкого перца:

Куст нужно формировать постепенно. Если у выросшего растения сразу оборвать все ненужные ветви, то оно может погибнуть. Побеги удаляют в начале их появления, пока они не развились.
Если вырос побег без единой завязи — его удаляют. Подобные побеги отнимают у растения силы и полезные вещества.
После прищипывания растение не следует поливать несколько дней, «ранки» быстрее подсохнут и затянутся. При орошении после пасынкования в отверстия могут попасть возбудители болезней.
Удаленные побеги и листья не рекомендуется оставлять на грядках, их обязательно удаляют с теплицы и утилизируют.

Каждый стебель может достигать 4 м высоты и нуждаться в поддержке. Поэтому стебли в районе развилки обхватывают лентой из ткани либо другого материала и крепят к опоре или вертикально натянутому шпагату. После подвязки нужно убедиться, что веревка не привязана слишком плотно к стеблю. В противном случае стебель повредится во время роста.

Правила формирования перца, описанные в этой инструкции, – не догма, а подсказка, как улучшить выращивание популярной культуры. На процесс влияет множество сопутствующих факторов: схема посадки, степень освещенности насаждений, количество полива. От подобных индивидуальных условий в теплице будет зависеть степень удаления побегов и листьев.

Также необходимо продумать устройство шпалер, если будут выращиваться высокорослые сорта. Учтя все нюансы, можно получить замечательный урожай.