Выращивание перца по методу Галины Кизима

САДик ДОМик

Рассада перца и помидор хоть и высевается в одно время, и растения похожи внешне, но перец и томат требуют разного ухода и разного подхода к подкормке рассады.

Кизима. Выращивание рассады перцев в домашних условиях (советы)

Для выращивания перца можно в первый год использовать семена, вынутые из крупных магазинных перцев. Это конечно гибриды Ф1, но первый раз из них вырастают, так называемые гибриды Ф2, которые вполне передают отличные свойства родителей. А вот из выросших из них плодов семена брать практически смысла не имеет, потому что, как правило, родительских качеств потомство уже не несет.

Интересно выращивать разнообразно окрашенные и довольно крупные сорта серии Звезда Востока, самое важное в этих перцах, что они вкусные. Семена перцев сохраняют хорошую всхожесть примерно 3-4 года.

Перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте, поскольку очень плохо реагирует на малейшее повреждение корней. К тому же при любой пересадке его нельзя сажать глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием нижней чести стебля. Поэтому его сразу сажают глубоко (3-4см). При этом оболочка семени у перца плохо смачивается водой, а потому оно долго набухает. Перец вообще задумчивая культура. Пока взойдет две недели времени пройдет Куча проблем. Но ведь можно вырастить рассаду вообще без пикировки.

1. Сверните кулечки из небольшого листа пленки размером с тетрадный лист, заполните их влажной почвой для рассады. На кулечки наденьте резинку или скрепите их скрепкой, чтобы они не развернулись, затем составьте их вплотную друг к другу в емкости такого размера, чтобы они не падали.

2. Не забудьте сделать надпись на лейкопластырной ленте с названием сорта или номером.

3. Сделайте углубление в почве, воткнув в нее палец на глубину 3-4 см и разу опустите семя, затем налейте туда немного раствора(это лучше делать каплями из пипетки или шприца). Можно использовать любой из раствором, стимулирующих прорастание и корнеобразование. Сделайте раствор Нарцисса (половина чайной ложки на один л воды. Нет Нарцисса, влейте Циркон (4 капли на пол стакана воды) или используйте Эпин-экстра (4 капли на полстакана воды). Можно воспользоваться Энергеном или Новосилом.

4. Присыпьте почвой, уплотните пальцем. 5. Поставьте в теплое место, например, под обычную настольную лампу или около отопительной батареи (лучшая температура для дружного и быстрого появления всходов около 26-28 градусов). Рассада, посеянная таким способом, не пикируется и не рассаживается. Необходимо лишь развернуть ее и добавить одну столовую ложку почвы, когда у нее будет примерно 4–5 настоящих листьев. Как вы поняли, кончик корня не прищипывается. В дальнейшем это будет способствовать быстрому росту его вглубь.

5. После появления первой петельки всходов растения переносят в прохладное место дней на 10, а затем в теплое. Подсветка нужна сразу после разворота семядолек, но только на 8 часов в сутки – перец растение короткого дня.

6. Подкормки начинают сразу, не дожидаясь появления первого листа, совмещая их с поливками.

7. Поливки рассады, особенно той, которую пикируют в пеленки из пленки, всегда делают весьма умеренно. Кстати, в таких пленочных пеленках отлично растет любая рассада, даже капустная.

8. Накануне пересадки рассады на место всю почву полить Фитоспорином и Гуми.

9. Лунки надо сделать по схеме примерно 30х30см, подсыпать в них перо или сухое сено, внести в них столовую ложку калия без хлора, налить в каждую по литру горячей воды и полстакана «киселя», приготовленного из гидрогеля, и прямо на него высадить рассаду, развернув пеленки. У перца компактная корневая система и он очень не любит пересыхания верхнего слоя почвы, так что поливать его придется, но при использовании гидрогеля совсем не часто, а примерно один раз в 3 недели. Если не использовать гидрогель, то полив тоже можно существенно сократить, если весь сезон мульчировать почву под перцами свежей зеленой травой.

10. Высаженную рассаду следует тут же опрыскать «коктейлем» из Здорового сада, Экоберина, Циркона, Унифлора-рост. Либо воспользоваться Нарциссом. Кроме того, почву следует замульчировать и лучше всего для этого подойдет зеленая трава.

Выращивание перцев по советам Галины Кизимы

Перец — один из самых полезных овощей. Галина Кизима сделала выращивание перцев легким и приятным. Благодаря ее методике можно получить хороший урожай без проблем.

Выращивание перцев по советам Галины Кизимы

Выращивание рассады в теплице

Как советует Кизима, начинать выращивание перцев надо с подбора сортов, исходя из региона, в котором будет проводиться посев.

В северных регионах, где мало солнца, сажают скороспелые низкорослые виды. Через 70-80 дней рассаду можно высаживать в грунт.

Емкости для посева рассады не должны быть выше 13 см. Этого требует глубина высадки семян.

Условия выращивания

Галина Александровна имеет богатый опыт в овощеводстве и советует при выращивании перцев обратить внимание на несколько тонкостей. К ним относятся:

время посева;
стимуляция семян;
глубина посева;
схема посадки.

Рекомендуется начинать посев в первой декаде февраля для районов с холодным климатом, а для южных на месяц раньше. Если весна затяжная, то перец высаживать в январе нельзя. Нехватка солнечных лучей повлияет на длительность появления настоящих листьев. Искусственное освещение не поможет. Так может продолжаться до месяца. Долгое стояние с семядольными листочками плохо сказывается на дальнейшем урожае.

Следующий совет от Кизимы касается стимуляции семян. Они трудно набухают и нуждаются в этой процедуре. Для этого нужно взять термос с водой, подогретой до 53°С и положить в него семена на 20 мин. Вынув из термоса завернуть во влажную салфетку и положить в морозилку на 2-3 часа. После этого сразу сеять.

Грунтом горшочки засыпають не полностью, а только на 0,5 высоты, и утрамбовываются немножко ложкой или рукой. Кизима советует раскладывать семена по схеме 2×2 см. Сверху насыпается 5 см земли. Глубина посева 3-4 см. Перец нельзя глубоко сажать. Может быть загнивание семян. Нужно выдерживать меру и не допускать роста кустов слишком близко к верхней части горшка.

После посева все горшочки накрываются чем-нибудь, что способно удержать тепло (стекло, ткань или полиэтиленовая пленка). Ставятся в теплое место. Семена можно проращивать в отдельном помещении, а потом высаживать в емкости. После всходов укрывной материал убирается.

Температура почвы при посадке

Для ускорения всходов рассады поднимают температуру почвы до 28 — 32°С. При 40°С и ниже 20°С семена не всходят. Они загнивают в земле. Чем ниже температура почвы, тем дольше семена сидят в земле. Всхожесть по дням в зависимости от температуры:

28 — 32°С — 10 дней;
25 — 27°С — 15 дней;
20 — 22°С — 20 дней.

Уход за рассадой

Рассада нуждается в хорошем освещении

После всходов рекомендуется сразу ставить рассаду под искусственное освещение, произвести закалку путем понижения температуры до 18°С на 4-5 дней. Потом увеличить до 22-25°С.

Избегайте разницы ночной и дневной температуры. Эта овощная культура любит тепло и свет. Развитие семядольных листков закладывает программу дальнейшего роста.

Внесение полезных веществ начинается сразу после раскрытия семядольных листьев. Рекомендуется применить:

слабый раствор жидкого удобрения с содержанием калия, азота, фосфора и микроэлементов;
азофоску;
минеральные удобрения.

Органикой сразу после всходов не пользуются. Листовой покров будет расти быстрее, чем нужно. Пострадает корневая система.

Емкости для рассады

Галина Александровна советует брать для посева горшки для цветов, самые обычные пластиковые, объемом 1 л. Торфяные она не советует использовать.

Они впитывают в себя влагу, забирая ее из земли. Некоторые думают, что садить рассаду с горшками в почву лучше, чем пересаживать. Но плотные стенки мешают развитию корней и их прорастанию в грунт. Растение задерживается в развитии.

Пикирование перца

Этот процесс нужно делать с особой осторожностью. Важно не нарушить корневую систему.

Избежать этой проблемы поможет обильный полив. Почва намокает до слякоти. Из такой мокрой почвы растение вытаскивается без повреждений.

В емкостях для пересадки должны быть сделаны отверстия. Это для отхода лишней влаги и проветривания корешков. Дренаж необходимо сделать и по бокам.

Заполнить емкости почвой и уплотнить ее, полить и сделать ямку под сеянец. Опускать его в ямку аккуратно, не загибая и не повреждая корешок. Укорачивать центральный корень строго запрещается. Не углублять растение ниже прежнего уровня посадки. Вокруг землю обжать со всех сторон и полить чайной ложкой жидкостью с питательным раствором

Чем взрослее рассада перца, тем легче он перенесет стресс при пересадке. Нужно делать это в фазе 3-4 настоящих листьев.

После всходов ростки не нуждаются в подсветке, потом надо включать ее до 8 ч. Это обусловлено тем, что перец не любит длительное освещение.

Необходимо для удобства сеять в 1 горшок по 3 семечка, на расстоянии 1-2 см друг от друга треугольником. Это позволит вообще обойтись без ранней пересадки (пикировки). При прорастании всех семян выбирается самое сильное и оставляется. Остальные состригаются ножницами. Вырывать их из земли нельзя, повредятся корни.

Этот овощ характерен мочковатой корневой системой. Маленькие горшки помешают развитию корневой системы. Использовать для посадки следует емкости не менее 0,5 л.

Высадка в теплицу или открытый грунт

Рассаду нужно присыпать землёй до первого листа

Процесс начинается еще при заморозках. Но только в теплице или парнике. Возможно выращивание перца рядом с другими овощами. Помидоры или огурцы помогут справиться с тлей. Это удобно на маленьких садовых участках или домашних теплицах.

Но лучше выделить отдельное помещение. Грунт утеплить. Для биотоплива взять сено, неперепревший компост или листья. Навоз брать нельзя, иначе перец нарастит верхнюю часть и не будет завязывать бутоны. Если наличие азота в почве будет выше нормы — сбросится завязь.

Делается разметка схемы посадки. Копаются лунки по этой схеме. Из горшочка вынимается аккуратно рассада.

Сажаем так, чтобы не повредить корни. Этот ком земли вставляется в лунку, присыпается землей до первого листка. Производится интенсивный полив. Пересадка рассады произведена.

Полив и удобрения

Своевременная подкормка и полив — это залог получения качественного урожая. Каждые 14 дней после пересадки проводится полив, делается подкормка.

Лучше это делать водой вперемешку с удобрениями. Рецепт может быть таким: в 10 л воды развести 2 ст. л. азофоски и 1 ст. л. калия, не содержащего хлор. Добавить сюда 2 ч. л. микроэлементов. Полить из расчета 10л этого раствора на 5 м грядки.
Надо постоянно контролировать влажность в почве. Процесс мульчирования делается вдоль всех рядов посадки.
На новом месте рассада адаптируется 7-12 дней с момента пересадки. Если появились новые листья с более светлым окрасом, все в порядке, рассада прижилась.

В этот период делается подкормка минеральными удобрениями. Для этого используется такой состав раствора: 0,5 ст. л. мочевины, 1 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. л. калийного удобрения, не содержащего хлор. Разводится в 10 л воды. Расход будет по 150-200 г под каждый куст.

Формирование перца

Этот процесс зависит от выбранных ранее семян для посева. Низкорослые можно не подвязывать. Высокорослые следует подвязывать и формировать.

До развилки стебель оставляют без листьев. Третий стебель из развилки удаляется. Внутренние веточки с бутонами не оставляют, избегая загущения и затенения. Уродливые плоды появляются именно из внутренних бутонов.
Можно получить семена для следующих посадок. Для этого в развилке оставляется плод. Его рост будет сильным и мощным. Ингибитор, особенное вещество, находящее там, не даст развиваться другой завязи. Плод будет крупным с отличными семенами.
Если же нужно много небольших плодов, то центральный убирается как можно раньше. Следует нормировать урожайность на своем участке, в зависимости от состояния растений.
При достижении технической спелости снимаются сорта болгарской селекции. Овощ уже съедобный и может дозревать до своей биологической спелости в сорванном состоянии. Голландские гибриды невкусные в стадии технической спелости. Их лучше не снимать раньше. Они плохо дозревают. Внешне видно, когда лучше сорвать. Это делается при появлении первых признаков сортовой окраски.

На собственных маленьких приусадебных участках, как советует Кизима, нужно сажать привычные болгарские сорта. Они неприхотливые и надежные.

Типичные проблемы при выращивании

При посадке и выращивании может возникнуть ряд проблем:

долго нет бутонов
нет цветения и завязей
осыпаются цветки
загнивает стебель

Причина долгого отсутствия бутонов и цветов может заключаться в большом количестве азотных удобрений, плохом опылении, высокой влажности или сильном похолодании. Нужно опрыскать растворами Бутон или Завязь. Делать это нужно до 12 часов дня. В жаркую погоду проветривать, а при похолодании часто не поливать

Осыпание завязи или цветков свидетельствует о том, что саженцы попали под заморозки, на участке слишком сухая почва или переизбыток азота. Это провоцирует плодовую гниль. Поможет восстановиться урожаю удобрение Унифлор-бутон (2 ч. ложки на 10 л воды).

Выращивание перца по методу Галины Кизима

Галина Александровна Кизима

Энциклопедия начинающего огородника и садовода в картинках

Все права защищены. Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Огородные аристократы – перец, баклажан, томаты

Томаты относятся к пасленовым культурам. Происходят из Перу, где климат жаркий и сухой, а отсюда и требования к условиям выращивания томатов: хорошая освещенность, тепло, умеренная влажность почвы и сухой воздух.

Умеренно плодородную почву (рыхлую, воздухо- и влагопроницаемую, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6), солнце. Однако они могут расти и при пониженной освещенности, например, в пасмурную погоду. Томаты любят сухой воздух, сквозняк, равномерный и умеренный полив, тепло (от 18 до 28 градусов). При этом они легко переносят кратковременные снижения температуры до 10–12 градусов и даже небольшие заморозки, до минус 2 градусов. В теплицах и парниках на утепленном грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до минус 6 градусов. Томаты любят фосфор. Для роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий.

Глинистые, тяжелые суглинки, уплотняющиеся кислые (рН ниже 5) почвы. Свежий навоз – внесение навоза вызывает у томатов рост зеленой массы в ущерб плодообразованию. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Не любят томаты загущенные посадки и плохое проветривание – это вызывает раннее заболевание фитофторой и сильное вытягивание растений. Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная тяжелая пыльца не разлетается и не происходит опыления. При высокой температуре (свыше 36 градусов) пыльца становится стерильной, и не происходит оплодотворения.

Не нравятся томатам большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (после долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов), длительное похолодание (8-12 градусов), при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (14–16 градусов) вызывает вытягивание пестика, и на него не попадает пыльца, поэтому не происходит опыления, соответственно, не завязываются плоды. В такую погоду опыление следует делать вручную в первой половине дня и давать внекорневую подкормку препаратом «Унифлор-бутон». Томаты плохо растут и плодоносят в низких парниках и невысоких теплицах, даже если это низкорослые сорта или гибриды.

Ультрадетерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть уже над 5–6 листом, затем через 1–2 листа – следующую и заканчивают свое развитие обычно третьей цветочной кистью. Их не пасынкуют, поскольку основной урожай как раз и созревает на пасынках. Эти растения низкорослые, им не требуются высокие теплицы. Обычно эти томаты мелкоплодные (20–60 г), но существуют и растения с плодами до 180 г. Не следует высевать их на рассаду слишком рано (для Северо-Запада – это конец марта). После окончания заморозков их пересаживают в теплицу или открытый грунт (где позволяет климат). В плодоношение вступают через 80–90 дней после всходов и успевают отдать основную часть урожая до появления фитофторы.

Детерминантные томаты начинают закладывать первую цветочную кисть после 8-9-го листа, а последующие – через 2–3 листа, заканчивается рост 5-6-й кистью. Такие томаты обычно выращивают в два стебля. Для второго стебля оставляют пасынок, идущий из-под первой цветочной кисти (а не первый, растущий из пазухи 1-го или 2-го листа). Томаты пасынкуют – выщипывают или вырезают стебельки (пасынки), появляющиеся в месте прикрепления листа к стволу (в пазухе листа). Это надо делать, пока пасынок не стал длиннее 3–4 см, чтобы растение не теряло напрасно силы на дополнительный стебель.

Такие томаты могут быть мелкоплодными, среднеплодными и крупноплодными. Высевать их на рассаду следует за 70–80 дней до высадки рассады на место (на Северо-Западе – начало марта). Урожай созревает на 110-120-й день после появления всходов и попадает под фитофтору.

Полудетерминантные томаты заканчиваются 8-10-й кистью, полностью все кисти за лето не успевают не только созреть, но даже зацвести, так что их следует выращивать точно так же, как индетерминантные томаты, то есть томаты с неограниченным ростом. Обычно эти томаты зацветают после 10-12-го листа, последующие кисти появляются через каждые 2–3 листа. В течение лета успевают созреть плоды на 5–6 кистях. Каждый последующий лист появляется примерно через 5–7 дней, так что для появления 6-й кисти потребуется около 90 дней плюс около 60 дней до появления 1-й цветочной кисти, итого для их выращивания потребуется около 150 дней. Дальнейший рост центрального стебля приходится ограничивать – оторвать верхушку (прищипнуть), чтобы растение использовало свои силы для роста и созревания уже завязавшихся плодов. Этот прием называется вершкованием. Его проводят в конце июля-начале августа. Плоды у этих типов томатов крупные, мясистые, растут равномерно и все одинакового размера. Под фитофтору все сорта и гибриды этой группы томатов попадают.

Сроки посева на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов.

Для крупноплодных высокорослых томатов возраст рассады при высадке ее на место составляет 60–75 дней после появления всходов плюс еще 5-10 дней для всходов, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней. Не надо сеять слишком рано, рассада вытянется и может даже зацвести. Эти первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет достаточно хорошей корневой системы. Если вы хотите собирать урожай уже в середине июля (для Нечерноземья и Северо-Западного региона), а для этого потребуется около 150 дней, то сеять высокорослые крупноплодные томаты надо в самом конце февраля-начале марта. Высадите их в теплицы уже в начале-середине мая.

Для мелкоплодных скороспелых низкорослых сортов рассаду можно высадить в теплицы в середине-конце мая, а в грунт – после окончания заморозков, чтобы снимать урожай в середине июля. Для этого подойдет рассада в возрасте 60 дней, поэтому семена можно сеять на рассаду в конце марта.

Есть сверхскороплодные томаты, которые высевают в открытый грунт безрассадным способом. Однако в холодных регионах (Калининградская, Ленинградская, Вологодская области) их все равно приходится выращивать через рассаду. Посев можно делать в начале апреля дома или прямо в теплицу, если внести биотопливо либо обогревать теплицы, а после того как минуют весенние заморозки, высадить их в открытый грунт.

Грунт для рассады

Приготовить смесь из брикета кокосового субстрата, 2 кг песка и 5–6 л воды. Вместо кокосового брикета можно взять ведро верхового торфа, половину ведра песка и литровую банку золы (из-за высокой кислотности торфа). Все хорошо перемешать и увлажнить. Вместо золы можно взять 1 стакан доломита или извести. Такая почва не меняет своего состава во время роста рассады, воздухо- и влагопроницаема, имеет нейтральную реакцию (рис. 1).

Выращивание перца по методу Галины Кизима

ВОПРОС: “Мои кусты томатов завязали 3 -4 кисти. Нижние кисти крупные, но не спеют. Я обрезала листья до 2 кисти. Но стебель наверху, где точка роста стал тоненьким и как бы рост замер, какое-то время в одной поре. Чем подкормить томатики? Даже кусты, которые жировали, но и они как -бы “похудели. Живу на Кубани.”

ОТВЕТ: “Кубань – это всё-таки не Северо-Запад, а я даю рекомендации именно для региона , в котором живу. Думаю вашим томатам всё таки не хватает воды. Но не поливайте сразу много, это приведёт к растрескиванию плодов.”

ВОПРОС: “Второй год подряд гибнет вся рассада томатов. После высадки в теплицу, примерно, через неделю, верхние листочки начинают скелетироваться, корневая система не развивается. В чем могут быть проблемы? Почву рыхлим и не поливаем. Теплицу обрабатывали фитоспорином.”

ОТВЕТ: “ Попробуйте полить почву и опрыскать раствором монофосфата калия 1ст л на 10 л воды, для опрыскивания по листьям разбавьте ещё вдвое водой.”

ВОПРОС: “. Какие сорта помидоров вы считаете лучшими для теплицы?”

ОТВЕТ: “Их более 3,5 тысяч. При покупке читайте на пакете: для грунта или для теплицы. В моих календарях есть такие списки, правда не во всех, так что сначала посмотрите, есть ли.”

ВОПРОС: “. Подскажите, рассаду томатов выращенную вашим способом высаживают по обычной схеме или можно высадить чаще?”

ОТВЕТ: “Я всё сажаю немного чаще, чем это советуют, тогда нет места сорнякам. Томаты сажаю по схеме примерно 40Х40 и даже 35Х35, если ращу их в один ствол.”

1. При посадке томатов в теплице Вы покрываете землю «слюнявчиком». Скажите пожалуйста, не начинает ли земля в теплице преть и плесневеть под газетой?
2. При посадке огурцов Вы в бутылки наливаете «слабый питательный раствор» и втыкаете их в землю, можете приоткрыть секрет что это за раствор?
3. В видео Вы говорите что сажаете рассаду свеклы. На упаковках с семенами написано, что их сеют в открытый грунт. А вот как вырастить рассаду? Когда сажать? Есть ли какие то особенности ухода за рассадой свеклы?

1.Нет, поскольку вы не поливаете томаты всё лето.
2.Чайная ложка на 3 л воды Унифлор-бутон. или 1 ч ложка 3 л воды азофоски или другого полного минерального удобрения. Чередовать с настоем сорняков, разбавленного водой вдвое (обязательно процедить или сразу набивать плотно сорняки в колготки, а потом заливать водой)
3.В грунт сеять свёклу бессмысленно, потому что она будет готова к концу сентября (её нельзя высевать рано, как морковь, потому что даже при плюс 4-5 градусах тепла, она пойдет в ствол или даст малюсенький твердый корнеплод) В теплицу по краю любой грядки высеваете семена свеклы через 3-4 см. в самом начале мая и прикрывает спанбондом в несколько слоев. Когда появится первый настоящий лист, спанбонд можете убрать, всходы приокучить или разредить, рассадить, чтобы расстояние стало не менее 5 см. Следите, чтобы ножка не вытягивалась. Для этого все время приокучивайте, чтобы не оголялась. Когда минуют заморозки пересадите по краям грядок через 9-10 см.”

ВОПРОС: “. В текущем сезоне, попробовал вырастить рассаду согласно Ваших рекомендаций. Получается неплохо, но есть вопрос: как поливать рассаду в полиэтиленовых рулончиках? Я вкладываю внизу рулончика в грунте – тканевый фитиль, поначалу растению – хорошо: растет, но поскольку влаги много, в дальнейшем корневая загнивает, да и ком с грунтом – уж очень влажный. Что посоветуете?”

ОТВЕТ: “Ничего не надо, просто составьте рулончики довольно плотно друг к другу в высокий контейнер (20-25см высоты). Поливайте по мере надобности из носика заварного (маленького ) чайника не водой, а питательным раствором, например, чайная ложка Унифлор-бутон на 5л воды, пусть стоит. Или разведите 1 чайн. ложку в 3 л воды. Излишек воды всегда выльется из рулончика в контейнер. Хорошо, если он прозрачный, вы увидите достаточно ли воды или ее излишек на дне контейнера. Не поливайте, пока не всосется вся вода, сухо на дне -полейте.”

ВОПРОС: “. Почему у рассады томатов ножка темно фиолетовая ножка?”

ОТВЕТ: “Рассада испытывает фосфорное голодание, обычно это происходит при недостатке тепла. Отодвиньте рассаду от оконного стекла. Подкорму следует дать суперфосфатом. Разведите стол. л. в стакане горячей воды и дайте настояться ночь. Затем разведите в 3 л воды (в осадок выпадет нерастворимый дополнитель доломит, не обращайте внимания). Подкормите по паре столовых ложек под растеньице. Я обычно в экстренных случаях и вообще в качестве подкорми использую 4 капли Унифлор-бутон на о,5 л воды опрыскивая рассаду по листьям. Это действует быстро.”

ВОПРОС: “. Подскажите пожалуйста, чем подкормить рассаду перцев?”

ОТВЕТ: “перец растение калиелюбивое, но он не любит хлор, поэтому его не стоит подкармливать хлористым калием, лучше использовать углекислый или сернокислый калий.1 чайн. л. на 5 л воды, развести, дать воде отстояться 2-3 дня и подкармливать по мере надобности, хорошо увлажняя всю почву, но не переувлажняя, иначе погубите корневую систему. Как проверить влажность? Суньте палец вдоль стенки ёмкости на всю глубину, выньте: если кончик мокрый – переувлажнили, если сухой –
полейте, если налипли отдельные крупинки – влаги достаточно.”

ВОПРОС: “.Стационарная теплица расположена таким образом, что более – менее освещена только одна ее правая часть. К левой части теплицы примыкает большая сосна и во второй половине дня там постоянно полутень. Можно ли посадить в освещаемой части помидоры, а в плохо освещаемой части например лук на зелень. Какие могут быть еще варианты посадок в такой теплице?.”

ОТВЕТ: “Вполне теневыносливы томаты, огурцы, но не перцы. Кроме того, петрушка, лук на зелень несколько похуже. Морковь и свекла так же теневыносливы, салат, базилики, редис.”

ВОПРОС: “. Какие сорта помидоров вы считаете лучшими для теплицы?”

ОТВЕТ: “Любые. Вельможа, Снегирь, Антошка. Но я предпочитаю высокорослые крупноплодные. Лучше всего из Сибирской серии (Медвежья лапа, Розовый мёд, Севрюга, КУрага,Золотые купола). Их можно сразу запустить в 2 ствола, используя самый первый пасынок. Дать завязаться первым двум кистям, не снимая нижние листья (как я обычно рекомендую), оставить 4-5 листьев сверху стеблей и оборвать верхушку. У вас вместо одного стебля с 4 завязавшимися кистями будет два стебля по две кисти, то есть тот же самый урожай, а растения невысокие. Тем более, что у нас на Северо-Западе, как правило завязываются 2 нижние кисти, потом 2 следующие нет, а в конце лета – 2 верхние, которые вызреть не успевают.”

ВОПРОС: “. Мне всегда казалось, что в теплице с томатами надо как то уменьшить влажность: замульчировать почву, открыть форточки, особенно при цветении, но ЭТОТ совет : “Чтобы пыльца пророслана рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.” мне не понятен, в интернете не нашла автора, хотя на многих сайтах его цитируют.(похоже О. Ганичкина. Поясните пожалуйста.”

ОТВЕТ: “Совет – полный бред. Если хотите улучшить опыление, опрыскивайте по бутоном препаратом Завязь или Бутон, либо Гипперсиб. Чтобы ументшить влажность под растениями, не поливайте их все лето, перед посадкой влейте в лунку пять литров воды и сразу после посадки замульчируйте почву газетами, сложенными в 4 слоя.”

ВОПРОС: “. У меня такой вопрос.Как в теплице обновить (улучшить грунт), крыша не снимается, чтоб моим любимым помидоркам всего хватило?”

ОТВЕТ: “Чтобы почва была постоянно в хорошем состоянии надо ее весной до посадки, и осенью после уборки поливать растовором Фитоспорина плюс Гуми. В конце лета, когда у томатов уже сняты все нижние листья до первой плодовой кисти, не дожидаясь уборки, густо подсейте между стеблями белую горчицу. Так ее и оставьте под зиму. При уборке стебли томатов не выдирайте из почвы, сделаете это весной, а только обрежьте их по уровню почвы. Фитоспориноыи Гуми польете прямо по горчице. Если горчицы нет, то заполните всю грядку опавшими листьями или скошенными сорняками (естественно без семян) прямо между стеблями слоем не менее
7-8см. и сразу же полейте Фитоспорином и Гуми. Если будете делать это ежегодно, то земля будет запмечателбная. Но копать при этом почву нельзя, а только рыхлить. Весной при посадке просто разгребаете мульчу, освобождая между ней место для лунок, вносите неполную столовую ложку суперфосфата, горсть пуха-пера из старых подушек, щепотку порошка AVA или чайную ложку золы и постепенно выливаете 4-5 теплой воды. Затем высаживаете рассаду, обжимаете почвой и
разравниваете остатки мульчи. Я дополнительно накрываю всю почву под растениями томатов газетами, сложенными в 3-4 слоя. Все лето ничем не
подкармливаю и не поливаю свои томаты. Удачи. К сожалению, у меня нет возможности давать такие пространные советы,
а потому читайте мои книги, в них все написано”

ВОПРОС: “. можно ли выращивать рассаду перцев и баклажан так, как вы выращиваете томаты?”

ОТВЕТ: “Пикировать в пеленки из пленки можно и даже сразу сеять в них семена, но не поливать все лето не получится, потому что у них компактная корневая система, она не будет расти вглубь, как у томата. Можно лишь высадить рассаду на гидрогели постоянно мульчировать под растениями почву зеленой органикой. Тогда поливы сойдут до минимума.”

ВОПРОС: “. в прошлом году 60 кустов томатов были сожжены, т.к. на стволах от корня стали появляться коричнево-серые полосы, которые перешли на ветки и помидоры стали портится. Но сначала появляются черные мушки длиной примерно около 3 мм с длинными крыльями. Брызгала марганцовкой и перед посадкой землю проливала марганцовкой, и рассаду проливала марганцовкой, опрыскивала фитоспорином, отваром луковой шелухи, крапивой. Но мушки не исчезают. После удаления остатков корней посадили горчицу. В ноябре рассыпали конский навоз. И сейчас на томатах вновь появились мушки, а на отдельных кустах – темные полосы. Удалили с участка 4 корня. Говорят это стрик или бактериальрый рак. У соседей такого не наблюдается. Что делать?

ОТВЕТ: “Смените почву или поменяйте местами огурцы и томаты. Почву осенью и весной проливайте Фитоспорином. А против мушки надо использовать Фитоверм или Искру-био (биопрепараты). Стебли томатов и листья опрыскивайте Цирконом, тогда избавитесь от всех напастей.

ВОПРОС: “. у нас на помидорах скручиваются листья что это может быть?”

ОТВЕТ: “ Если листья закручиваются вниз – “куриная лапка”, это не заболевание просто жилка растет быстрее пластинки листа. Если закручиваются “лодочкой” вверх, это недостаток калия. Подкормите калийным удобрением не содержащим хлор.”

ВОПРОС: “. Возник вопрос про выращивание томатов без полива, хотим попробовать в этом году. Если не ошибаюсь, у вас на видео показано, что Вы сажаете их длинным корнем вниз, что вроде как логично для того чтобы помидоры тянулись за водой внизу (особенно в теплице, а не в открытом грунте). Но одновременно попались статьи Казарина, где он, наоборот, подчёркивает, что надо укладывать корни горизонтально для симбиоза корней томатов с микроорганизмами в верхнем слое почвы. Теперь в раздумьях – то ли у Вас неправильно разглядели и надо всё-таки горизонтально, то ли попробовать и так и так для эксперимента.

ОТВЕТ: “Сколько людей – столько мнений. Вы все разглядели правильно, пробуйте оба метода, который даст лучшие результаты и подойдет вам, тем и пользуйтесь. Я ратую за сокращение каторжного труда .”

ВОПРОС: “. На рассаде помидор и баклажан появились белые мушки. Что делать? Скоро пересадка в теплицу.

ОТВЕТ: “Если мушки действительно белые, опрыскайте Фитовермом 8 капель на литр. Обычно появляются мелкие черные, летающие из за гниющей органики, обычно от переувлажнения. Приостановите на 3 дня полив.”

ВОПРОС: “. что делать с рассадой перцев? В этом году решила посеять перцы по вашему методу со стимуляцией цирконом. Сеяла 28 февраля. Через неделю взошли. Обычно сажаю в грунт в середине мая. Растет медленно. Бывает и задерживается. А сейчас как на дрожжах. Еще около 1,5 месяцев до посадки, а у нее уже10 листьев и бутоны зачаточные. Что делать?

ОТВЕТ: “Ничего не делать. Пусть растут. Первые бутоны надо выщипнуть. Они сильно ослабят растение, а плодов не дадут потому, что мал объем почвы, Но можно будет еще раз пересадить в емкости около одного литра. Тогда можно дать цвести и завязывать плоды. Так и пересадите в грунт уже с плодами.”

ВОПРОС: “. у рассады перца семядольные листочки пожелтели и опадают. А стволик приобрел фиолетовую окраску. Что нужно сделать и как помочь перцу? Я поливаю рассаду флорист бутон слабым раствором. Перепадов холодной температуры нет.”

ОТВЕТ: “Причин может быть три: фиолетовый стебель показатель того, что не усваивается фосфор при низкой температуре. Если стоит прямо у стекол, то перцу холодно. Пожелтение и опадание листьев свидетельствует скорее всего о том, что Вы заливаете рассаду и при этом холодной водой. Но может быть растение, чтобы сохранить точку роста забирает питательные вещества из нижних листьев, то есть не докармливаете.”

ВОПРОС: “. п ри выращивание томатов без полива, перед каждой завязавшейся кистью нужно сразу в один день снимать все листья, или постепенно (например 2-3 в неделю)?

ОТВЕТ: “Можно сразу, но лучше постепенно.”

ВОПРОС: “. Можно ли сажать в одной теплице помидоры и баклажалы?”

ОТВЕТ: “Томаты, баклажаны, перцы и даже огурцы можно все вместе сажать в одной теплице. Я так делаю больше 10 лет.”

ВОПРОС: “. Вы часто упоминаете гидрогель. У меня дача под Приозерском, недалеко от Ладоги. Слой земли 30-40 см, а ниже чистый речной песок насыщенный водой (холодной, видимо когда-то это было дно Ладоги). Я приподнял грядки еще на 20-30 см.

Вопрос: 1. Стоит ли применять гидрогель или корни “дотянутся” сами до воды?

2. Если я для теплоизоляции выложу на песок пластиковые бутылки и сверху сделаю “теплую” грядку, гидрогель стоит применять? Сомнения вызывает дороговизна. Сколько геля надо под один корень огурца?

ОТВЕТ: “В первом случае не надо, а во втором – можно. На самом деле это совсем не дорого, ибо пакетик 10г растворяют в 3л воды, а под один огурец надо внести всего 50-60г (две-три столовые ложки). То есть такого количества геля Вам хватит на 50 растений.”

ВОПРОС: “. 1. При пикировке перца высаживать росточек до семядольных листочков или на ту же глубину, как пророс?

2. Использовать “Весенний коктейль” для рассады при поливе или опрыскивать растение?”

ОТВЕТ: “ Перец высаживают на ту же глубину, как он рос до пересадки. А коктейлем опрыскивают, а не поливают.”

ВОПРОС: “. в прошлом году я высадил в теплицу маленькую рассаду перца. После 12 см уже была развилка с маленькими междоузлиями. Перцы вырастали размером с само растение потому, что оно было маленькое, хотя возраст растения был большой. В конце августа растение не превышало 20 см, хотя сорт был высотой до 80 см. Так было со всеми сортами перцев. Как вы думаете из-за чего это было?”

ОТВЕТ: В прошлом году практически все перцы слегка не доросли до указанного роста, но при этом дали вполне нормальный урожай, так что причин для огорчения нет. Я думаю, что причина в температурных аномалиях. В этом году, думаю, что будет такая же аномальная погода, поскольку на планете широтное направления (запад-восток) преобладающих ветров меняется на меридиональное (север-юг), а это всегда вызывало неустойчивость погоды. Длиться эта смена может десятилетиями.

ВОПРОС: “. решили вырастить 2 корня самоопыляющихся огурцов на застекленном балконе. Вначале появлялись хорошие завязи. Прочитали, что нужно ослепить огурцы и эти первые завязи удалили. Сейчас крошечные завязи желтеют и сохнут, цветения еще не было, цветочки только намечаются. На улице – 25-30*С, балкон проветриваем, но огурцы не на сквозняке. Когда нет солнца, делаем «дождик» из пульверизатора. Земля свежекупленная, подкормки не вносили. Подскажите, в чем может быть причина и что делать?”

ОТВЕТ: На подоконнике огурцы не ослепляют. В квартире сухой воздух, а огурцам нужен влажный. Проблема может быть в готовом купленном грунте. Готовый грунт надо прямо в закрытом пакете перед употреблением ставить в ведро и заливать кипящей водой по стенке ведра. Затем накрыть крышкой и дать остыть, то есть пропарить и только после этого использовать. Емкость под каждое растение должна быть не менее 5л (бутыли из-под воды со срезанным верхом), полив только теплой (22-23градуса) водой. Не заливать почву, а держать ее умеренно влажной.

ВОПРОС: “. пожалуйста, объясните как правильно пасынковать помидоры и формировать их?”

ОТВЕТ: Надо постепенно снимать листья под каждой вновь начавшей наливаться кистью, к концу сезона на голом стебле висят томаты, а над последней кистью 4-5 листов. Пасынки надо систематически убирать, пока они не более 3-4 см. Просто их выщипывать. Высокорослые крупноплодные томаты надо растить в один стебель. Низкорослые (ультрадетерминантные) сорта и гибриды не пасынкуют, поскольку у них урожай формируется на пасынках, но снимать нижние листья под кистями все равно надо.

ВОПРОС: “. в парнике попадали все огурцы. Что-то или кто-то подъел все корни. В земле много ходов, но стоят мышеловки и отрава и ничего. Не могли бы Вы подсказать, что это может быть и как с этим бороться?”

ОТВЕТ: Боюсь, что подрыл корни крот, хотя сам их и не ест. Но могла быть и водяная крыса, которая ходит по его ходам. Либо занесли медведку с навозом. Могут действовать и гусеницы совок (крупных ночных мотыльков). Если крот, то обсадите снаружи теплицу черными бобами (можно их подрезать по высоте, чтобы не мешали заходить в теплицу. Бобы должны создать замкнутый контур, сажать на расстоянии 10см.
Против медведки попробуйте “медведокс”, а против совки мульчирование почвы под посадками лучше всего газетами в несколько слоев, чтобы не могла отложить яйца на почву.

Выращивание перцев по советам Галины Кизимы

Выращивание рассады в теплице

Емкости для посева рассады не должны быть выше 13 см. Этого требует глубина высадки семян.

Условия выращивания

время посева;
стимуляция семян;
глубина посева;
схема посадки.

Температура почвы при посадке

28 — 32°С — 10 дней;
25 — 27°С — 15 дней;
20 — 22°С — 20 дней.

Уход за рассадой

Рассада нуждается в хорошем освещении

После всходов рекомендуется сразу ставить рассаду под искусственное освещение, произвести закалку путем понижения температуры до 18°С на 4-5 дней. Потом увеличить до 22-25°С.

Внесение полезных веществ начинается сразу после раскрытия семядольных листьев. Рекомендуется применить:

слабый раствор жидкого удобрения с содержанием калия, азота, фосфора и микроэлементов;
азофоску;
минеральные удобрения.

Емкости для рассады

Пикирование перца

Этот процесс нужно делать с особой осторожностью. Важно не нарушить корневую систему.

Чем взрослее рассада перца, тем легче он перенесет стресс при пересадке. Нужно делать это в фазе 3-4 настоящих листьев.

Высадка в теплицу или открытый грунт

Рассаду нужно присыпать землёй до первого листа

Делается разметка схемы посадки. Копаются лунки по этой схеме. Из горшочка вынимается аккуратно рассада.

Полив и удобрения

Лучше это делать водой вперемешку с удобрениями. Рецепт может быть таким: в 10 л воды развести 2 ст. л. азофоски и 1 ст. л. калия, не содержащего хлор. Добавить сюда 2 ч. л. микроэлементов. Полить из расчета 10л этого раствора на 5 м грядки.
Надо постоянно контролировать влажность в почве. Процесс мульчирования делается вдоль всех рядов посадки.
На новом месте рассада адаптируется 7-12 дней с момента пересадки. Если появились новые листья с более светлым окрасом, все в порядке, рассада прижилась.

Формирование перца

До развилки стебель оставляют без листьев. Третий стебель из развилки удаляется. Внутренние веточки с бутонами не оставляют, избегая загущения и затенения. Уродливые плоды появляются именно из внутренних бутонов.
Можно получить семена для следующих посадок. Для этого в развилке оставляется плод. Его рост будет сильным и мощным. Ингибитор, особенное вещество, находящее там, не даст развиваться другой завязи. Плод будет крупным с отличными семенами.
Если же нужно много небольших плодов, то центральный убирается как можно раньше. Следует нормировать урожайность на своем участке, в зависимости от состояния растений.
При достижении технической спелости снимаются сорта болгарской селекции. Овощ уже съедобный и может дозревать до своей биологической спелости в сорванном состоянии. Голландские гибриды невкусные в стадии технической спелости. Их лучше не снимать раньше. Они плохо дозревают. Внешне видно, когда лучше сорвать. Это делается при появлении первых признаков сортовой окраски.

Типичные проблемы при выращивании

При посадке и выращивании может возникнуть ряд проблем:

долго нет бутонов
нет цветения и завязей
осыпаются цветки
загнивает стебель

Метод Галины Кизимой — Огород без хлопот

Многие садоводы слышали о методе Галины Кизимы, позволяющем значительно сэкономить трудовые затраты при работе на участке. «Огород без хлопот» — так звучит слоган опытной огородницы. Каковы же основные постулаты данной методики?

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Главные принципы методики

Галина Кизима в основу своей методики положила естественность. В природных условиях — в лесу или в поле — на земле нет участка, не занятого растениями. Они прекрасно сосуществуют вместе, не требуют внесения удобрений, дополнительного полива и перекапывания земли, и при этом хорошо развиваются и дают урожай.

На садовых участках наблюдается обратная картина: чем больше человек трудится и вкладывает сил, тем хуже результат. Галина Кизима обратилась к органическим принципам выращивания и выработала свою методику, в основе которой лежит стремление отказаться от ненужных и вредных работ на огороде.

Перекапывание

Первый постулат методики — не копать. Осенние и весенние перекопки огорода сильно вредят почве, поэтому Галина Кизима призывает огородников отказаться от лопат и вил. Для этого есть несколько веских причин:

У качественной почвы своя структура: на глубине до 20 см в ней обитают аэробные микроорганизмы, от 20 до 40 см — анаэробные. Эти бактерии в ходе своей жизнедеятельности делают землю плодородной, за счет активного ферментирования органики и расщепления минеральных элементов. Во время стандартной перекопки «на штык» эти живые слои меняются местами, а микроорганизмы в неблагоприятных для них условиях гибнут.
В поле и в лесу земля всегда немного пружинит, она мягкая и пышная, в огороде после поливов и дождей мы вынуждены рыхлить грядки, чтобы сбить специфическую корку. В естественных условиях в почве есть микроканалы, образованные широкой сетью отмерших и переработанных бактериями корней растений, с их помощью грунт дышит и быстро напитывается дождевой водой. При перекапывании огорода мы разрушаем эти ходы, и плотная земля не позволяет корешкам возделываемых культур дышать и питаться.
При осеннем и весеннем перекапывании мы постоянно выбираем корешки сорных растений, но сорняки все равно вырастают раньше культурных посевов. Происходит это из-за того, что мы сами заглубляем перед зимой их семена, а перед посадочными работами вновь переворачиваем их ближе к поверхности.

Перекапывание иссушает и омертвляет почву. Даже чернозем, завезенный на участок, через несколько лет теряет свою плодородность и превращается в подобие песка, лишаясь важных бактерий. Чтобы сберечь свою землю, копать ее нельзя. Для подготовки грядок неглубоко — до 5 см — прорыхлите почву любым удобным для вас инструментом — тяпкой, граблями или вилами.

Прополка

После окончания посевных работ на огороде некогда расслабляться — на грядках уже появляются ростки сорняков, с которыми нужно беспощадно бороться все лето, чтобы они не отбирали питание у посаженных культур. Галина Кизима нашла эффективный и требующий минимума усилий способ борьбы с ними. Полоть сорняки не надо — их нужно вовремя срезать под корень или с легким заглублением на 2-3 см с помощью специальных инструментов.

Срезать сорняки нужно, когда они достигнут высоты в 5-10 см. Постоянное удаление зеленой части приведет к угнетению корневой системы, которой сложно обходиться без важного для нее хлорофилла. Срезанные сорняки оставляются прямо на грядке, — они будут служить в качестве натуральной мульчи и органического удобрения.

За сезон потребуется произвести всего 3-4 срезки, этого будет вполне достаточно, чтобы сорные растения погибли. Данные манипуляции менее трудозатратны, чем традиционная прополка, а эффективность намного выше. Зеленая часть сорняков служит в качестве мульчи, оберегая почву от пересыхания, а также играет роль постоянного компостного удобрения. Отмершие корни послужат питанием для бактерий, чем повысят плодородие почвы.

Выращивание сорняков

Еще один метод Кизимы ведения огорода, помогающий справиться с сорными растениями, основан на заблаговременном проращивании имеющихся в почве семян «нежелательных» растений:

Ранней весной грядки с лежащим снегом подчерняются торфом или золой и накрываются пленкой.
Зачерненный снег под пленкой растает быстро, а почва прогреется до достаточных для проращивания семян сорняков температур.
Через 2 недели под пленкой появятся всходы, которые нужно сбить с помощью рыхления и оставить грядки открытыми на сутки.
Снова накройте грядки пленкой на 2 недели. На них появятся всходы сорняков из семян, лежащих поглубже.

Повторите рыхление и через сутки можете сеять культурные растения. Главное, перед посадкой не перекапывать почву, чтобы не вынести в верхние слои семян сорных растений.

Полив

Полив — это ежедневный и изнурительный ритуал, на который каждый вечер садоводы тратят до часа свободного времени. Конечно, автоматические системы и всевозможные разбрызгиватели значительно упрощают работу, но не проще ли организовать все таким образом, чтобы не давать влаге испаряться? В таком случае, частоту поливов и объемы воды можно значительно сократить.

Самый эффективный способ сохранения влаги в почве — мульчирование. Толстый воздушный слой прикроет землю и не позволит ей пересушиваться, а также предотвратит занесение на грядки семян сорных растений. В качестве мульчи можно использовать:

опилки и солому;
хвойные иголки или верховой торф (подкисляют почву, поэтому нужно регулярно вносить золу или известь);
нетканый материал черного цвета;
картон;
газеты;
офисную бумагу;
опавшую листву;
скошенную траву.

Замульчировав грядки со всходами, вы значительно снизите свои трудозатраты по обеспечению культур влагой. Поливать придется, но реже, при этом нужно учитывать особенности растений и их умение собирать и расходовать воду. Больше всего в поливе нуждаются капуста, огурцы, редис, салат, свекла и брюква, а вот перцы, томаты, тыква, кабачки и морковь прекрасно умеют добывать питание самостоятельно и экономно его расходуют. К данной группе при изначально верной организации посадки можно подходить с лейкой только в засушливые периоды.

Галина Кизима делится своим опытом с садоводами, выпуская книги и создавая видеокурсы. В материалах она подробно рассказывает о способах выращивания различных культур, борьбы с вредителями и пр. Немного о методике опытной огородницы вы узнаете из следующего видео: