Жимолость погрызли мыши — что делать?

Яблоню погрызли мыши – что делать для спасения дерева

С наступлением зимы в плодовых садах появляются непрошеные гости – зайцы и мыши. Грызуны вынуждены искать себе пропитание. Молодые яблоневые деревья часто становятся легкодоступным мышиным лакомством. Каждый садовод должен знать, как спасти яблоню, если кору объели мыши, и как не допустить этого в дальнейшем.

Опасность мышей для яблоневого сада

Молодым растениям мыши-полевки могут нанести немалый ущерб и даже стать причиной гибели. Почему мышей привлекают именно яблони? Выбор связан с тем, что кора других семечковых и косточковых плодовых культур таких как груша, слива, абрикос немного горчит. В относительной безопасности находятся яблони, возраст которых превышает 10 лет. Грубую кору взрослого дерева мыши грызть не будут. В крайнем случае они постараются добраться до его более тонких веток. В свой рацион мелкие грызуны включают только нежную молодую кору.

Слой коры защищает дерево от негативного воздействия внешней среды и патогенных микроорганизмов. Но это не единственная его функция. Кора и камбий, расположенный сразу под ней, принимают непосредственное участие в питании дерева. Повреждения (погрызы), которые оставляют на стволе мыши, приводят к тому, что яблоня начинает мерзнуть и голодать.

Варианты помощи дереву при повреждениях коры

Если вы обнаружили, что молодую яблоню погрызли мыши, не спешите ее выкорчевывать. Поврежденные саженцы могут восстановиться после грамотного лечения. Чем раньше начать работы по спасению целостности коры, тем больше у дерева шансов на выживание. Даже в том случае, когда погрызы замечены зимой, нужно сразу обезопасить яблоню от морозобоин. Для этого можно обмотать поврежденный ствол пищевой пленкой в несколько слоев, а поверх пленки утеплить рубероидом. С наступлением ранней весны яблоню освобождают от укрывных материалов и приступают к лечению.

Опытные садоводы предлагают использовать проверенные способы. Например, рану на стволе можно обработать смесью, в состав которой входят простые и безопасные ингредиенты:

клей ПВА (600-800 г);
древесная зола (10% от общей массы смеси);
глина (при желании увеличить вязкость замазки).

Все составляющие смеси нужно тщательно перемешать до получения кашеобразной консистенции. Полученную «резиновую массу» наносят на места повреждений. При застывании она создает плотную пленку, надежно защищающую древесину ствола от бактерий, паразитов и холода. При необходимости слой клеевой смеси можно нанести несколько раз.

Рецепты эффективных средств первой помощи

Если кора яблони сильно отслоилась, и рана разрастается, то края погрыза нужно зачистить, на поврежденное место намазать болтушку из глины и закрыть его хлопчатобумажной тканью. Тканевую повязку нельзя снимать до конца лета. Нарастающая кора сама растянет мягкий материал.

Глиняная болтушка готовится на водной основе:

полведра глины, залейте водой на 2 см выше уровня глины и оставьте размокать;
периодически перемешивайте, чтобы образовалась взвесь;
через 2 часа используйте болтушку по назначению.

Если ранки незначительные, то дерево можно пролечить липовым отваром:

200 г липовой коры нарежьте мелкими кусочками;
залейте их 1 л холодной воды;
кипятите 40 минут;
процедите отвар;
липовую массу нанесите на ствол;
сверху прикройте мешковиной, закрепите ее шпагатом;
оставьте повязку на стволе до августа.

Меры при сильных повреждениях

В некоторых случаях повреждения коры настолько обширные, что остается только применение кардинальных методов.

Прививка мостиком

Если мыши обгрызли ствол по всей окружности, то выходом из ситуации может стать прививка «мостиком». Для ее выполнения потребуется отставленная с осени корневая поросль, также допускается использование тонких молодых яблоневых ветвей. Их используют как привой, формируя своеобразный мостик, соединяющий участки коры и позволяющий восстановить снабжение надземной части дерева питанием, поступающим от корневой системы. Как выполнить такую прививку рассказывает опытный агроном в следующем видеосюжете:

Приживление коры

На молодой яблоньке можно поставить «заплатку» из ее же коры. Обычно такую процедуру совмещают с частичной обрезкой ветвей. Приживление проводят весной до начала сокодвижения.

зачистить поврежденный участок ствола;
срезать ветку, подходящую на роль «донора»;
снять с нее острым ножом лоскут коры нужного размера;
приложить срезанный лоскут с соблюдением направления роста;
плотно примотать «заплатку» при помощи изоленты;
оставить фиксирующую повязку до конца лета.

Срез ствола на обратный рост

В том случае, когда повреждение обнаружено слишком поздно, а кора и камбий обгрызены настолько, что дерево погибает, яблоню спиливают. Спил должен быть расположен над первой-второй почкой. Место спила замазывают садовым варом. После такой процедуры выживают, как правило, деревья старше 5 лет, потому что их корневая система, от которой пойдут новые побеги, более развита. Из всех побегов выбирают самый сильный, а остальные удаляют.

Если мыши проделали ход под деревом и нарушили корневую систему, то скорее всего яблоню придется выкорчевать.

Способы защиты молодых яблонь от мышей зимой

Проблему «мышиного нашествия» на садовый участок легче предотвратить, чем разбираться с ее последствиями. Поэтому с приближением холодов стоит провести нескольких простых профилактических мероприятий.

Подготовка сада: создание неблагоприятных условий для грызунов

Для начала нужно избавиться от опавшей листвы. Ее можно отправить в компост или просто сжечь. В листве, оставшейся на почве, будет сохраняться тепло, и представители мышиного семейства воспользуются такими комфортными условиями для зимовки. А питаться они станут корой молоденьких саженцев. Компостную кучу по тем же причинам советуют тщательно закупоривать.

Затем займитесь побелкой всех деревьев в саду. Стволы и скелетные ветви должны быть полностью покрыты известковым раствором. Перекопайте почву в приствольных кругах радиусом в 1 м от ствола дерева.

Хорошую защиту создает опрыскивание деревьев водоэмульсионной краской, бордоской жидкостью или раствором медного купороса. Проводить такую обработку нужно при первых заморозках после того, как деревья сбросили листву.

Защита коры: «одеваем» плодовые деревья

Помимо общей подготовки сада необходимо создать индивидуальную «защитную преграду» вокруг стволов молодых деревьев, чтобы грызуны не смогли добраться до их коры.

Обмотка ствола

Для того, чтобы обмотка выполняла свои защитные функции нужно учесть несколько факторов:

материал для обматывания ствола выбирают максимально плотный и «невкусный». Это может быть рубероид, капроновая ткань, мешковина, спанбонд, минеральная вата и др.;
высота обмотки должна учитывать вероятную толщину снежного покрова, которая обеспечит грызунам доступ к более высоким участкам ствола.

Весной важно вовремя снять обмотку, выполненную из плотного материала, который «не дышит»! В противном случае при повышении температуры окружающей среды начнется процесс выпревания. Это может нанести дереву больше вреда, чем опасность мышиных погрызов.

Непреодолимые препятствия

Эффективно перекрыть доступ вредителей к древесине поможет механическая преграда. Оградите яблоню хвойным лапником, металлической сеткой или обрезанными пластиковыми бутылками. При использовании рабицы нужно учесть, что сетка должна быть мелкоячеистой. Ее вкапывают на глубину 20-30 см. Высота ограждения должна быть не менее 1 м, а расстояние от ствола – не более 10 см. Но, учитывая ловкость мышей, сетка – это всего лишь полумера, а вот колючие еловые ветки, привязанные плотным слоем, точно не понравятся грызунам.

Чтобы сделать преграду из пластиковых емкостей (оптимальный объем – 1,5 л), у них обрезают дно и горловину. Получившуюся трубу продольно разрезают, оборачивают вокруг ствола и плотно обматывают скотчем. Такую защиту тоже нужно делать высокой, используя несколько пластиковых заготовок, размещенных одна над другой.

Стратегические хитрости: яды и отпугиватели

Зимой мышей в сад гонит не столько холод, сколько голод. Но грызуны имеют выраженные предпочтения и в еде, и в ароматах. Зная некоторые тонкости мышиного восприятия, садоводы применяют несколько стратегий защиты.

Ядовитый сюрприз

Рядом с деревьями можно разложить «вкусные» яды: «Ратобор», «Крысиная смерть», «Шторм» или их аналоги. Важный момент, о котором нельзя забывать при использовании таких ядохимикатов на открытом участке – при намокании приманки токсичные вещества уйдут в почву. Поэтому на случай дождя необходимо накрывать приманки непромокаемым материалом. Стоит учесть, что при сходе снега талая вода также растворяет химикаты, отравляя грунт.

Отпугивающие ароматы

Если предыдущая стратегия неприемлема, то более гуманный способ – отпугивание грызунов с помощью неприятных для них запахов. В приствольных кругах деревьев рекомендуется посадить кинзу и чернокорень. Можно оставить их в почве на зимовку, а кроме того выложить вокруг ствола срезанные растения или связать стебли в пучки и закрепить на стволе. Мышам также не нравятся ароматы бузины, листьев грецкого ореха, перечной мяты, полыни и некоторых других трав.

Ультразвуковое воздействие

В борьбе с грызунами можно использовать самодельные и покупные устройства, издающие звуки различной частоты, например, ультразвуковой прибор «Град А-500». Он имеет «радиус поражения» до 500 м 2 и надежно защищает сад от любых видов грызунов. Практические советы по изготовлению и применению звуковых отпугивателей, а также механических ловушек вы найдете на нашем сайте в статьях о том, как избавиться от кротов или землероек на садовом участке.

Зная, как помочь деревьям с поврежденной корой и защитить их от возможных погрызов, спланируйте осенние работы. Возможно, такая подготовка яблонь к зиме займет немного больше времени, чем обычно. Но в следующем сезоне вложенные усилия окупятся хорошим урожаем.

Видео

Предлагаем посмотреть еще несколько рекомендаций от опытных садоводов в видеосюжетах:

Автор: Бугаева Александра

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Жимолость погрызли мыши — что делать?

Мыши – мелкие грызущие вредители, но, несмотря на свой размер, они могут нанести огромный ущерб вашему саду. Летом и осенью мыши с удовольствием будут питаться урожаем, который вы вырастили на огороде и в саду, а зимой мусорными остатками и грызть кору молодых садовых деревьев и кустарников. Осенью созревают овощи, из земли торчат верхушки морковки, свеклы, их с удовольствием едят мыши. Погрызенные корнеплоды нельзя употреблять в пищу или хранить, так как они могут быть заражены. Мыши являются переносчиками многих опасных заболеваний, инфекция может распространяться с их мочой, пометом и слюной. Также на мышах живут паразиты – блохи, которые могут переходить на домашних животных.

Мыши всеядны, они могут питаться овощами, ягодами, зерновыми культурами, корой молодых деревьев. Если в теплое время года еды для грызунов хватает в поле и на огороде, то зимой эти грызуны будут есть кору садовых деревьев – яблонь, груш, слив, вишни, от нашествия мышей могут пострадать виноград, малина, розы, корневища съедобных многолетних растений, посаженный под зиму лук и чеснок. При сильном круговом повреждении коры деревья и кустарники гибнут, так как через нее проходит питание кроны. Если ствол обгрызен только с одной стороны, то дерево будет долго болеть, для восстановления коры необходимо принять срочные меры. Чтобы участок дерева без коры не начал гнить, его нужно замазать садовым варом.

Умный садовод летом защищает свой урожай от насекомых вредителей, а осенью и зимой от мышей, тщательно подготавливая сад к зиме. Если вы нашли время и силы вырастить хороший урожай, то примите меры для защиты вашего участка от нашествия мышей, так как они могут уничтожить ваш многолетний труд за одну зиму.

Летом мыши держатся подальше от людей, живут в поле, поэтому их называют мыши полевки. С похолоданием, когда дачи пустуют, мыши перебираются в огороды и сады. Чтобы не привлекать мышей на свой участок, держите огород чистым. Убирайте мусор, падалицу, ветки и ботву. Компостную яму, сложив все растительные остатки, закопайте ее слоем земли, тогда они быстрее перегниют. Куча сваленного мусора или веток будет отличным убежищем для мышей зимой.

Мыши к зиме всегда стараются пробраться в дома людей, выискивая небольшие щели, ходы, доступные открытые вентиляционные отверстия. Если в домике остались остатки еды, крошки на полу или в шкафу, мыши обязательно их найдут. Мыши любят устраивать гнезда в вещах, но после этого их придется выкинуть. Погреб, где храниться урожай, должен быть тщательно защищен от попадания в него мышей.

Чтобы избавиться от мышей и защитить свой сад зимой необходимо выполнять комплекс мер, совмещая агротехнические мероприятия с народными средствами, используя химические препараты и механические ловушки.

Агротехнические работы по защите садовых деревьев и кустарников от мышей:

– Очистка участка от мусора, опавших плодов, куч травы, листьев и веток в которых мыши могут укрыться от холода.

– Защита штамбов деревьев и кустарников от грызунов. Мыши не могут прогрызть синтетический материалы – акрил, спандбонд, мешковину или обычные капроновые чулки. Нарежьте лентами любой из перечисленных материалов и плотно обмотайте стволы деревьев и основания скелетных веток от земли до высоты 1 метра. Также для защиты коры деревьев от мышей можно использовать мелкую металлическую или пластиковую сетку, толь, рубероид, обвязывать стволы еловым лапником, чтобы иголки были направлены вниз, тогда они будут колоть мышей. Лапником можно укрыть грядки и цветники, это не только защитит ценные садовые растения от мышей, но и от мороза.

Не понравиться мышам побеленная кора, грызуны очень чувствительны к посторонним запахам. Перед побелкой добавьте в известь ложку скипидара или креолина, их запах отпугнет мышей, но такую защиту могут смыть осенние дожди. Можно опрыскать пахучим креолином опилки и насыпать их в приствольные круги деревьев и кустарников.

Зимой мыши опасаются передвигаться по снегу, это их инстинкт, так как на белом фоне они хорошо видны хищным птицам, поэтому грызуны предпочитают прокладывать ходы в толще рыхлого снега. Чтобы мыши не могли подойти к вашим деревьям, утаптывайте снег в приствольных кругах.

Отпугнуть мышей от дома и с участка можно с помощью народных средств. Мыши обладают чутким обонянием, их отпугнуть может запах перечной мяты, пижмы обыкновенной, чернокорня лекарственного, чистотела, бузины черной, кориандра. Раскладывайте сухие пучки эти трав везде, где могут завестись мыши, подвязывайте их к деревьям, запах этих растений будет отпугивать мышей. Перечную мяту можно посеять в саду рядом с плодовыми деревьями, это лекарственная и полезная трава обязательно вам пригодится.

Избавиться от мышей можно с помощью отравленных приманок и ловушек. Сейчас в магазинах продается большой ассортимент препаратов для борьбы с грызунами в виде зерен, мучных изделий, брикетов. Химические средства содержат либо яд, от которого погибают грызуны, либо в них подмешан гипс или цемент, который в животе застывает, от чего мыши съевшие приманку погибают. Все эти препараты опасны для животных и людей, обращаться с ними нужно осторожно.

Самостоятельно можно приготовить простую приманку для мышей из гипса и пшеничной муки. Смешайте муку и гипс в равных пропорциях, насыпьте в тарелочку, а рядом поставьте воду. Наевшись муки с гипсом, грызун попьет воды, тогда смесь внутри него затвердеет, отчего мышь погибнет. Приманки в саду нужно раскладывать под укрытием, чтобы они не размокли, в трубы, лежащие на боку бочке или ведре, сараях.

Есть множество простых мышеловок. Классическая мышеловка с зажимающей мышь железной спицей эффективна при использовании ее в помещениях. В саду для ловли мышей можно сделать несколько мышеловок из обычных пластиковых бутылок. Для этого возьмите двухлитровую пластиковую бутылку из под любого сока. На верхней части в бутылке прорежьте небольшое отверстие, как ход, внутрь на дно бутылки налейте пару ложек пахучего растительного масла, лучше использовать не рафинированное масло.

Бутылку вкопайте в землю до уровня прорезанного отверстия. Мыши идя на манящий запах масла, будут падать в бутылку и по скользкой поверхности не смогут выбраться. Преимущество этой ловушки в простоте, эффективности, так как в одну бутылку может попасть несколько мышей, эта приманка для мышей будет действовать и под снегом. При использовании в огороде и саду этой ловушке для мышей не помешают дожди или снег. Чтобы ловушка оставалась эффективной, проверяйте бутылки через несколько дней, освобождая их от попавших в них мышей, и подливайте свежее масло внутрь.

Что делать, если яблоню погрызли мыши, и как защитить деревья от грызунов зимой

Добавление статьи в новую подборку

Каждую зиму мыши, крысы и зайцы вынуждены искать пропитание. Легкодоступная кора и ветки молодых яблонь становятся настоящим лакомством для них. Лишь своевременная защита яблони от мышей и лечение пострадавших деревьев помогут избежать гибели сада.

Если рядом с вашим дачным участком нет леса или необработанных полей, то опасаться нашествия зайцев не стоит. А вот от мышей, увы, избавиться не получится нигде. Обезопасить свой сад можно лишь с помощью мер профилактики, повторяемых из года в год.

Чем опасно повреждение коры яблонь

Казалось бы, в том, что мыши грызут яблони, нет особой беды. Но, увы, это касается лишь веток, а вот с корой на стволе дело обстоит гораздо хуже. Крошечные грызуны способны нанести саду серьезный ущерб, а то и довести его до гибели.

Из всех деревьев мыши, зайцы и крысы предпочитают именно яблони, ведь кора груши, сливы, абрикоса и других косточковых горчит. Кроме того, в свой рацион грызуны предпочитают включать именно молодые деревья с нежной корой. На яблони старше 10 лет они покушаются крайне редко, в самые морозные зимы, да и то предпочитают дотягиваться до веток.

Даже небольшие погрызы на стволе могут стать источником крупных проблем для дерева. Во-первых, без защиты коры древесина страдает от мороза. Во-вторых, в рану быстро проникают бактерии и паразиты. И в-третьих, питание яблони осуществляется с помощью коры и находящегося под ней камбия, а без них дерево попросту голодает.

Как защитить яблони от мышей зимой

Проблему появления грызунов в саду проще предотвратить, чем решать ее последствия. Поэтому перед наступлением холодов необходимо взять себе за правило совершение нескольких простых действий:

соберите все листья, падалицу и растительные остатки и удалите их из сада (компостируйте или сожгите);
тщательно закупорьте компостную кучу;
побелите стволы и скелетные ветви всех деревьев в саду;
перекопайте приствольные круги в радиусе метра от ствола.

После этих профилактических мер приступайте к обработке самих деревьев.

Обмотка ствола

Самый простой способ уберечь яблони от мышей – это обмотка ствола. Выполнить ее можно, применяя рубероид, мешковину, капроновые колготки, спанбонд, стекловолокно или минеральную вату. Важно слегка заглубить укрывной материал в грунт, чтоб ствол был обмотан до самых корней, а также по возможности прикрыть нижние ветки, ведь с появлением снега грызуны смогут добраться и до них.

Если вы выбрали для укрытия плотный, недышащий материал, снимите его ранней весной, как только начнет припекать солнце, чтобы избежать выпревания.

Механическая преграда для грызунов

Не подпустить грызунов к стволу и спасти молодую яблоню можно и с помощью сетки-рабицы, пластиковых бутылок или елового лапника. В первом случае нужно выбрать мелкоячеистую сетку и вкопать ее вокруг дерева на расстоянии не дальше 10 см от ствола. Вглубь сетка должна уходить на 30 см, вверх не менее, чем на 1 м.

Впрочем, для мышей это может не стать преградой, а вот колючие ветки ели, привязанные к стволу плотным слоем, точно не придутся им по нраву.

Могут пригодиться и пластиковые бутылки объемом 1,5 и 2 л. Отрежьте у них дно и горлышко, оставив широкую часть, сделайте на стенке продольный разрез и наденьте на ствол череду бутылок, а затем обмотайте скотчем.

Ядовитые приманки для грызунов

Не стоит забывать о том, что в вашем саду грызуны ищут именно пропитания, а потому можно предложить им альтернативу яблоневой коре, но не простую, а ядовитую. Это избавит вас от мышей, но может стать проблемой, если на участке появляются домашние животные – ваши или соседские.

Разложите рядом с деревьями порции “Ратобора”, “Крысиной смерти”, “Шторма” или аналогов, которые применяются для избавления от грызунов в домах, и не забудьте прикрыть их от дождя.

Отпугивание грызунов запахом

Более гуманным способом можно назвать выращивание в приствольных кругах растений, которые отпугивают мышей и зайцев неприятным ароматом. К таковым относятся кинза и чернокорень. Можно оставить их на зимовку, а можно срезать и рассыпать вокруг яблони или привязать пучки к стволу.

Пригодится вам и нафталин, он также неприятен животным. Расставьте емкости с ним рядом с яблонями или привяжите к нижним ветвям перфорированные пластиковые бутылки, в которые можно регулярно добавлять этот “ароматный” отпугиватель.

Опрыскивание яблонь против грызунов

Для тех, кто в холодное время года регулярно (хотя бы раз в месяц) приезжает на дачу, подойдет и опрыскивание деревьев. Например, водоэмульсионной краской, которая создает на коре защитную пленку, бордоской жидкостью или раствором медного купороса.

Проводить обработку нужно по первым заморозкам, когда деревья уже сбросили листву. Важно помнить, что все эти вещества опасны для человека, поэтому работать с ними нужно предельно аккуратно.

Шумовое отпугивание грызунов

Если вашими врагами являются зайцы, воспользуйтесь их пугливостью и соорудите в саду шумовые преграды. Для этого подойдут развешенные на колышках алюминиевые банки от напитков, металлические кружки, порезанные на куски пластиковые бутылки. Главная задача такой преграды – шелестеть, греметь и звенеть на ветру.

Можно дополнить это красными длинными лентами или черными мешками для мусора, которые также будут двигаться от малейшего движения воздуха.

Можно ли спасти обгрызенную яблоню

Если вы по какой-то причине не сумели обезопасить деревья перед зимовкой и весной обнаружили на стволах следы мышиных зубов, действовать следует незамедлительно. В принципе, первые обработки можно провести еще зимой, если в какое-то посещение сада снег просел, и вы увидели погрызы. Чем раньше будут начаты работы по спасению деревца, тем больше у него шансов выжить.

Если вы обнаружили, что мыши погрызли кору яблони еще зимой, то сразу обезопасьте дерево от морозобоин с помощью пленки. Обмотайте ствол в несколько слоев, а сверху добавьте слой рубероида. Весной, как только сойдет снег в саду, проведите полноценное лечение яблони.

Когда снег в саду растаял, и результаты мышиных набегов стали видны полностью, выбирайте способ лечения яблони в зависимости от степени повреждения.

Глиняная болтушка

Если на стволе видны следы мышиных зубов, кора яблони отслоилась и рана постепенно разрастается, нужно старательно зачистить ее края до здорового участка, обмазать глиняной болтушкой и обмотать хлопчатобумажной тканью.

Для приготовления глиняной болтушки насыпьте полведра глины, залейте водой на 2 см выше уровня глины и оставьте размокать, периодически помешивая. За пару часов комки разойдутся, и вы сможете использовать болтушку по назначению.

Снимать ткань нельзя до августа, однако, когда кора начнет нарастать, вы увидите, что ткань будет расползаться. Важно брать именно х/б материал, потому что другой может оказаться слишком плотным и не даст коре развиться.

Компресс из отвара липовой коры

Небольшие раны также можно заживлять с помощью отвара липовой коры. Для этого нужно взять 200 г коры, нарезать небольшими кусочками, залить 1 л холодной воды и кипятить 40 минут. Отвар процедить и получившуюся массу нанести на ствол, замотать плотной бумагой или мешковиной, закрепить на стволе шпагатом и оставить до августа.

Прививка мостиком

Если грызуны сняли кору с яблони по всей окружности ствола, то спасет вас только прививка мостиком. Для того чтобы было из чего ее выполнить, осенью оставляйте под яблонями корневую поросль – удалить ее (если не пригодится) вы успеете и весной. Если же яблоня не дала поросли, подойдут и ее собственные веточки или тонкие ветки с другого дерева.

Приживление коры

На молодом и сильном дереве может сработать и метод приживления коры, то есть установки своеобразной “заплатки” из коры этого же дерева. Его проведение можно совместить с частичной обрезкой веток, которые и станут “донорами”. Выполнять приживление нужно перед началом сокодвижения.

Зачистите место, на которое собираетесь приживлять кору, а со срезанной ветки снимите острым ножом кусок коры подходящего размера. Приложите его, соблюдая направление роста, и плотно примотайте изолентой. Оставить изоленту нужно до конца сезона, а дереву обеспечить максимальный уход.

Срез ствола на обратный рост

Если вы слишком поздно увидели съеденную по кольцу кору и поврежденный камбий (часть ствола, расположенную между корой и древесиной, по которой движутся соки), и дерево уже погибает, можно спилить ствол над первой-второй почкой.

Этот кардинальный способ подойдет лишь деревьям старше 5 лет с развитой корневой системой.

Спил ствола нужно замазать садовым варом и ждать, когда от корня пойдут новые побеги. После выбрать самый сильный из них, а остальные удалять, постепенно формируя новое деревце.

Теперь, когда вы знаете, как защитить яблоню от мышей, осенние работы в вашем саду будут длиться чуть дольше, зато весной можно будет приезжать на дачу без опасения увидеть поврежденные деревья, а вместо этого радоваться их беспроблемной зимовке.

Что делать, если плодовые саженцы погрызли мыши или зайцы?

Защита от грызунов кустарников и деревьев не случайно считается одним из самых важных пунктов подготовки сада к зиме. Последствия того, что мыши и зайцы полакомятся корой растений, преодолеть очень сложно. Но повреждение грызунами и ствола, и веток, и корней — не всегда приговор. Если меры предупреждения не сработали или о них позабыли, пострадавшие растения все еще можно спасти, хотя за их здоровье и придется сражаться. От простого садового вара до методов особой прививки — есть немало вариантов реабилитации кустов и деревьев после нашествия грызунов.

Что делать, если плодовые саженцы погрызли мыши или зайцы? © zendiar

Какие растения чаще всего страдают от грызунов?

Плодовый сад и любимые ягодные кустарники – не единственные растения, которые страдают от зимней активности грызунов. Но именно они чаще всего становятся объектом внимания мышей, зайцев и других любящих полакомится корой растений гостей сада.

Особыми любимцами грызунов всегда были абрикосы и яблони, но под угрозой в суровые зимы часто оказываются даже простые ягодники. Считается, что особый вред плодовому саду наносят зайцы с их сильными лапами, дающими возможность дотянуться до веток. Но и мыши, и крысы не менее опасны. Они действуют более скрытно, под снегом подбираясь к корням и основанию ствола, буквально подгрызая деревья и кусты. Активность всех грызунов особо возрастает тогда, когда истощаются прочие источники пропитания — в конце зимы и начале весны.

Сколь бы тщательной ни была защита сада от грызунов, она не всегда справляется с ищущими любой доступный источник пропитания визитерами. Постоянных осмотров и укрепления укрытий тоже может быть не достаточно.

Если грызуны обгрызли плодовые деревья и другие растения, первое, что нужно сделать, не паниковать и не предпринимать «крайних» мер. Прежде чем избавляться от саженца, стоит оценить ущерб, здраво взвесить шансы на успех и, если поражение не полное, попытаться спасти растение.

Определяем степень ущерба и риски

Чтобы найти оптимальную стратегию восстановления поврежденных плодовых деревьев и других пострадавших от грызунов саженцев, стоит определить степень нанесенного растению ущерба. Грызуны могут:

частично обгрызть кору на стволе;
обгрызть кору на стволе по окружности (кольцом);
полакомиться скелетными и мелкими веточками;
навредить корням (чаще всего повреждения проявляются только весной, когда деревья заваливаются и легко выдергиваются);
прогрызть ткани корневой шейки.

Все виды повреждений, даже маленькие, ставят деревья под риск обморожения, заражения, нарушают сокодвижение и вызывают высыхание, не говоря уже о снижении устойчивости и урожайности.

На шансы и сроки спасения растения влияет два фактора:

состояние камбия (пострадал ли камбий и начался ли процесс высыхания?);
площадь поражения.

Спасать стоит только деревья, у которых хотя бы часть коры не обгрызена (должны остаться хотя бы 20% коры и корней). Чем меньше площадь повреждений, тем выше вероятность того, что саженец выживет и восстановится через годы. Серьезный риск гибели растения – более 50% коры или корней повреждено или любое кольцевое поражение.

Для выбора оптимальной стратегии восстановления саженцев, поврежденных грызунами, стоит определить степень нанесенного растению ущерба

Как и когда спасать поврежденные растения?

То, насколько быстро будут предприняты меры по защите деревьев от мороза и высыхания, чаще всего определяет и шансы на успех. Как только раны будут замечены, нужно обмотать все обгрызенные стволы и ветки пленкой и защитить агроволокном или другими утепляющими материалами, чтобы к повреждению коры не добавилось еще и повреждение морозами. Как можно раньше весной, как только сойдет снег и до просыпания почек и начала роста, нужно сразу приступить к основным методам борьбы.

Все меры для пострадавших от грызунов растений направлены на компенсацию повреждений и защиту растений – заживление ран коры и камбия. И вариантов не так уж и много из-за специфики повреждений.

К лучшим методам заживления обгрызенных саженцев принадлежат:

лечебные повязки;
«пересадка» коры;
прививка «мостиком»;
кардинальная обрезка.

Прививка мостиком и кардинальная обрезка применяются при повреждении камбия и кольцевом обгрызании, а первые два метода – при незначительных повреждениях.

Лечебные повязки — лучший вариант при небольших ранах

Это своеобразная искусственная «защита» до момента вырастания новой коры, которую оставляют на дереве до заживления ран. Создание лечебной повязки на плодовых деревьев состоит всего из четырех процедур:

обработка ран стимуляторами роста и фунгицидами (системными препаратами, отваром коры липы (200 г на 1 л воды), раствором медного купороса 3% концентрации и пр.);
полное покрытие поверхности повреждений, участков без коры и ходов садовым варом, ранозаживляющими пастами или профессиональными замазками для деревьев; они имеют защитные, дезинфицирующие и заживляющие свойства и создают надежное покрытие, которое не растрескивается;
обвязка стволов и веток бумагой, садовым бинтом, марлей или натуральной хлопковой (льняной) тканью; материал должен иметь хорошие воздухопроницаемые свойства и перспективу разложиться со временем;
защитное покрытие тканных повязок пленкой (для защиты ран от воды и бактерий) или вторым слоем «замазки».

Вместо садового вара и замазок можно использовать обычную глиняную болтушку. Идеальная пропорция — 4 части навоза на 6 частей глины, замешанные до густой пастообразной консистенции. Но подойдет и чистая глина, которую накладывают слоем толщиной до 3 см под и над тканью.

Лечебные повязки оставляют до следующего года. При использовании глиняной болтушки ее смывают.

Лечебные повязки — лучший вариант при небольших ранах. © Электронный садовник

«Пересадка» коры

Приживление здоровой коры на оголенный, обгрызенный ствол – сложный и не всегда оправданный способ. Приживлять можно только собственную кору дерева, снятую со здоровых ветвей. Размер «заплатки» должен превышать размер повреждения на 4-5 см.

Кору прикладывают на зачищенный, разровненный участок оголенных тканей, приматывая изолентой. При защите дерева от засух и регулярных подкормках к концу сезона кора может прижиться на новом месте. Но этот метод сильно сказывается на росте и выносливости растений и его чаще применяют на декоративных, а не плодовых саженцах.

Прививка мостиком

Восстановление питания дерева благодаря привоям позволяет со временем получить новые «каналы питания» и компенсировать повреждения камбия.

Для прививки используют однолетние побеги, поросль, здоровые веточки диаметром около 0,5 до 1 см (как с поврежденного, так и с других деревьев). Нарезают черенки длиной, равной длине раны на стволе с добавкой 10 см. Для растений с тонкими стволами (до 3 см) используют 2-3 веточки, для деревьев с мощными стволами – от 5 черенков.

После зачистки краев раны и обработки фунгицидами (к примеру, однопроцентным раствором медного купороса), проводят прививку над и под раной. В т-образные надрезы вставляют обрезанные под острым углом края привоя, надежно фиксируя черенки любым доступным способом. Ускорить приживание помогают обычная обработка садовым варом и дополнительное укрепление пленкой.

Такая прививка позволяет создать своеобразные мостики – проводники, соединяющие участки с неповрежденным камбием в обход кольцевой ране, новые каналы питания растений. С годами побеги срастаются и образуют своеобразный утолщенный узел на стволе.

Кардинальная обрезка

На деревьях старше 5 лет с сильной и здоровой корневой системой вариант обрезки на обратный рост позволяет спасти растения даже при сильных повреждениях. Обычно этот вариант применяют на яблонях.

До начала просыпания почек деревья спиливают над самой нижней почкой, сразу обрабатывая пень садовым варом для остановки роста. Развитие новых побегов от сильных корней и спящих почек позволяет растению восстановиться вокруг старого пня.

Восстановление пострадавших корней

Если мыши и крысы прогрызли корни на молодых растениях до 5 лет, стратегия спасения только одна. Это аккуратная обработка ран и медленное восстановление с уравновешиванием корней и кроны, установкой опор и частичной заменой субстрата на специальные землесмеси.

На растениях с объеденными корнями (если повреждено не больше 80% корней) весной проводят полную процедуру обработки корней:

откапывают и отгребают почву, оголяя корневище;
все раны, объеденные и прогрызенные участки обрабатывают раствором фунгицида, стимулятора роста и тщательно обрабатывают золой;
для растения устанавливают надежную опору, которая несколько лет прослужит дополнительной поддержкой;
в почву добавляют древесную золу (2,5-3 л) и суперфосфат (250-300 г), засыпают растение и аккуратно утрамбовывают грунт, тщательно заполняя пространство между корнями;
Крону обрезают, стараясь оставлять столько же ветвей, сколько осталось неповрежденных корней (если пострадало 80% корневой системы, вырезают 80% ветвей и т. д.). Корневая система и крона должны быть уравновешены; оставляют только сильные, здоровые скелетные побеги;
несколько сезонов на зиму плодовое дерево защищают от грызунов и мороза более тщательно.

Деревья с поврежденными корнями восстанавливаются медленно, вначале наращивая корневище, а затем – крону.

Вредители жимолости: как с ними бороться?

Вредители могут быть фактором, снижающим урожайность жимолости. Непосредственно урожай ягод и их качество снижает жимолостная пальцекрылка — Platiptilia caladactyla Den et Schif. Гусеницы этой мелкой сероватой бабочки внедряются в ягоды в период их созревания и питаются мякотью и семенами. Поврежденные ягоды преждевременно приобретают голубую окраску, присущую спелой жимолости, сморщиваются и часто опадают. В отдельные годы вредитель наносит существенный ущерб урожаю.

Ослабляют кусты, объедая побеги и листья, розанная и смородинная листовертки. Этих вредителей можно наблюдать на кустах в конце мая—июне, в период налива ягод жимолости. Розанная листовертка (Cacoecia rosana L.) — многоядный вредитель. Гусеницы обгрызают молодые листья на верхушках растущих побегов, часто выгрызают точку роста. Питаясь листьями, гусницы скрепляют их паутиной в комок. Смородинная листовертка (Pandemis ribeana Hb.) — гусеницы питаются листьями, стягивая их паутиной вдоль средней жилки.

Почти ежегодно на побегах и листьях можно наблюдать зеленую жимолостную тлю — Semiaphis lonicerina Shap. Первое поколение тли появляется в начале июня, второе в конце июня—июле. Личинки тли высасывают сок из побе гов и листьев и тем ослабляют растения.

Изредка на растениях жимолости синей встречаются широко распространенные в природе вредители — щитовки: ивовая — Chionaspis salicis L. и акациевая — Pathenolecanium corni Bouche. Личинки, отрождаясь весной, расползаются, присасываются к коре и покрывают ее плотным щитком. Ослабляют растения, высасывая сок из побегов.

При появлении немногочисленных насекомых-вредителей на кусте с ними можно бороться механически, собирая или раздавливания гусениц. Однако при большой численности вредителей эффективны только химические обработки против них.

Применение ядохимикатов на жимолости имеет свои особенности. Вредители обычно появляются в начале июня, ненадолго до созревания, ягод. В это время нежелательно опрыскивать растения ядохимикатами, так как остаточные количества могут сохраниться на зрелых ягодах. Поэтому обработку против вредителей проводят сразу же после сбора урожая. Прежде чем обрабатывать кусты ядохимикатами, следует убедиться, что гусеницы еще питаются листьями, а не окуклились. Для борьбы с листогрызущими и повреждающими плоды насекомыми применяют 0,05%-ный раствор препарата Децис. Хорошо зарекомендовал себя препарат ИНТА-ВИР, рекомендуемый для приусадебных садов.

Все опрыскивания следует проводить из мелкокапельного опрыскивателя в сухую погоду. Через 1—2 дня проверяют эффективность обработки. Если насекомые-вредители еще сохранились на кустах — опрыскивание повторяют.

Против тли эффективны опрыскивания настоем. табачной пыли, куда для улучшения прилипания добавляют мыло (100 г на 10 л воды). При опрыскивании направляют струю раствора на нижнюю сторону листьев и верхушки побегов, где прикрепляются насекомые. В сухую погоду обычно достаточно одного опрыскивания для уничтожения колоний тлей.

С профилактической целью желательно 1 раз в 2—3 года проводить ранневесеннее опрыскивание жимолости в числе других плодовых и ягодных культур 2-процентным раствором нитрафена (200 г на 10 л воды). Это опрыскивание эффективно только при температуре воздуха выше 0° С.

Вместо нитрафена в качестве искореняющего опрыскивания, направленного против зимующих фаз болезней и вредителей, можно использовать раствор мочевины. Осенью, после листопада, его оптимальная концентрация — 7%, весной, до распускания почек, — 5%. Это составляет соответственно 700 и 500 г гранулированной мочевины на 10 л воды.

Ощутимый ущерб насаждениям жимолости наносят птицы. В многоснежные зимы, в январе—феврале, снегири выклевывают все верхушечные и часть пазушных почек выше уровня снежного покрова. Так было на Павловской опытной станции ВИР в 1977, 1980, 1981, 1984, 1988, 1991, 1996 гг., т. е. приблизительно 1 раз в 5 лет. Однако даже в случае гибели значительной части почек жимолость дает урожаи. При повреждении нижних почек образуют плодоносящий побег средние почки серии, пробуждаются также многочисленные спящие почки. Поврежденные растения восстанавливаются, как правило, в течение одного вегетационного периода.

Дрозды-рябинники поедают зрелые ягоды жимолости. Однако при своевременном сборе урожая потери ягод от склевывания невелики.

Кусты следует защищать и от животных: полевые мыши, зайцы и лоси поедают ветки взрослых растений жимолости так, что кусты кажутся ровно подстриженными чуть выше уровня снежного покрова. От мышей самое эффективное средство — вовремя разложенные затравки, а от зайцев и лосей нужна механическая защита кустов сеткой.

Источник: М.Н. Плеханова. Жимолость синяя в саду и питомнике. ВНИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова. Санкт-Петербург. 1998

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обработка жимолости весной от болезней и вредителей

Все сорта жимолости, в том числе декоративная вьющаяся каприфоль и кустарниковые виды со съедобными ягодами, способны заболеть или подвергнуться нашествию вредных насекомых. Этому способствует увеличение популярности культуры, потому обработка жимолости весной от болезней и вредителей обязательна. Выращивание на участке этого растения требует внимательно изучить болезни жимолости, знать описание симптомов заражения и способы защиты от паразитов и вирусов.

Как отражается на жимолости рамуляриоз

Грибковое заболевание рамуляриоз начинается с поражения молодых листьев. На них появляются пятна разнообразной формы коричневого цвета с побурением к середине. Со временем они увеличиваются в размере и захватывают лист полностью, переходят на стебель и околоплодник. Нарушается обмен веществ, корни слабеют. Споры после созревания осыпаются и распространяются дальше по растению. Грибок зимует в почве, а весной вновь продолжает свою работу. Для профилактики заболевания проводится обработка жимолости весной 1%-м раствором мыльно-медного купороса.

Рамуляриоз на жимолости

К заболевшим растениям принимают следующие меры:

Пораженные грибком листья удаляют и сжигают;
Опавшую листву убирают.

Опасное заболевание Церкоспороз

Это грибковое заболевание характеризуется мелкими красно-коричневыми точками на листьях. Во время высокой влажности они схожи с сыпью. Так растут споры грибка, распространяясь по зеленой части куста и приводя к его усыханию. Особенно много спор под листьями. Пятна сначала приобретают грязно-зеленый цвет, потом буреют или сереют, оформляясь по краю темной каймой. С заболевших растений споры переходят на здоровые кусты, распространяясь по саду. Борьба с заболеванием идет в весенний период. Заболевшие кусты нужно опрыскать, используя 1%-й медно-мыльный раствор и 0,2%-й раствор фундазола.

Меры борьбы с заболеванием:

Опавшую и зараженную листву сжигают;
Делают обрезку для улучшения проветривания куста;
Необходимо подкормить растение минеральными удобрениями;
До распускания почек весной и осенью после созревания ягод проводят опрыскивание фунгицидами, бордоской жидкостью и купрозаном кусты и междурядья.

Туберкуляриоз, вызывающий усыхание ветвей

Заболевание начинается в весенний период с разрастания на ветках красных наростов, содержащих споры, и распространения их по всему кусту. Увеличивающаяся в размере грибница губит ветки, листья засыхают. Осенью споры выходят наружу, осыпаясь вокруг. При наступлении зимы они прячутся в побеги, а весной вновь появляются на кустах.

Для борьбы опрыскивают растения оксихлоридом меди или бордоской жидкостью. Зараженные ветви убирают и сжигают.

Мучнистоя роса

Болезнь проявляется в виде белого налета паутинкой на листьях и побегах. Первыми заболевают молодые веточки, но постепенно болезнь захватывает все растение. Листья приобретают бурый цвет и опадают. На побегах сохнет кора, происходит деформирование веток, растение чахнет.

С грибком борются сжиганием листьев и зараженных веток. Первые признаки заболевания требуют срочно начинать обрабатывать культуру препаратами с серой.

Почернение листьев и усыхание ветвей

Еще одна разновидность грибкового заболевания проявляется пятнами с черным налетом на листьях и побегах. Постепенно они увеличиваются в размере. Листва кажется грязной, начинает засыхать и опадать. Возбудитель болезни способен затронуть и ягоды.

Почернение (грибковое заболевание на жимолости)

Проблему решают следующие меры:

Обрезка и удаление сухих и поврежденных побегов;
Уничтожение листвы;
Если обработать ранней весной и после цветения бордоской смесью растение.

Крапчатые листья на жимолости

Микроскопические черви нематоды изменяют расцветку листьев. На них появляются крапчатость, штрихи и пятна белесого цвета.

Крапчатость – болезнь, распространяемая нематодами

Справиться с болезнью химикатами невозможно. Растение необходимо очистить от пораженных тканей или удалить целиком весь куст.

Вирусное заболевание мозаика резуха

Эту болезнь разносят нематоды. Заболевают молодые саженцы жимолости. У них начинается неконтролируемый рост из пазушных листьев боковых побегов. Появляются короткие междоузлия. Листья перестают расти, растение гибнет.

Чтобы не занести в сад это заболевание, к выбору саженцев относятся внимательно. Жимолость с признаками болезни немедленно уничтожают. Как мера профилактики – убирают поврежденные морозами побеги. На ослабленных раненых поверхностях грибы быстро поселяются и развиваются, приводя растение к гибели.

На заметку. Избежать болезней будет нетрудно при соблюдении правил агротехники и выбора места для посадки растений.

Распространенные вредители жимолости

Совсем недавно у растения не было врагов совсем. Но постепенно она так же, как и другие, их приобрела. Вредители жимолости следующие.

Жимолостная тля

Тля на жимолости

Повреждаются молодые ветви. Листья на них сворачиваются в трубочку, желтеют и сохнут. Ветки перестают расти. Для борьбы ранней весной, до распускания листьев, применяют средства Актеллик и Конфидор. Собрав урожай, кусты обливают чесночно-зольным раствором. В борьбе с тлей эффективна обработка настоем табака. Опрыскивать надо в сухую погоду и делать это очень тщательно.

Щитовки и Ложные щитовки

Вредители жимолости щитовки

Есть несколько видов щитовок: яблоневая, ивовая и акациевая. Они закрепляются на коре и сосут из растения сок, приводя к гибели. Если появилась щитовка на жимолости, как бороться с ней, могут подсказать в любом магазине, торгующим товарами для сада и огорода. Для борьбы применяют препараты Актеллик и Рогор. Народный способ борьбы – опрыскивание керосином.

Клещи

Существует несколько видов клещей, паразитирующих на жимолости. Насекомые практически не видны невооруженному глазу. Они любят густые, темные и влажные кусты. Заселяясь на растении, заставляют листья буреть, покрываться по краям волнами и опадать. Обработку против клещей проводят Актелликом и Конфидором.

Пальцекрылка

Бабочка пальцекрылка, выросшая из гусеницы

Так называется гусеница, съедающая мякоть ягод и заставляющая их опадать. В продаже есть специальные препараты для борьбы с ней – пиретроиды.

Листогрызущие вредители

Гусеницы (пяденицы, листовертки и пилильщики) большого вреда не приносят, но они съедают листья, и растение теряет декоративность. Вредители съедают пластинки листа, оставляя только черешки, или скручивают листья в шарики, опутывая паутиной. Гусениц собирают вручную или обрабатывают Искрой, Инта-Виром и другими подобными препаратами.

К сведению. Кроме насекомых, есть и другие враги кустарниковых растений. Весной садоводы иногда обнаруживают, что жимолость погрызли мыши. Что делать в этом случае? Поврежденные участки обрабатывают для восстановления гетероауксином или янтарной кислотой и смазывают садовым варом. Тонкая пленка натурального вара прочно держится, не раздражает ткани растения и помогает ране быстрее затянуться. Для небольшого повреждения используют глину и коровий навоз.

Профилактика: обработка жимолости кипятком

Важно не только знать болезни жимолости съедобной и их лечение, но и проводить профилактику заболеваний. Это растение – пока еще редкий гость на участках, и садоводов интересует, можно ли поливать кипятком жимолость. Зимующие на ветках кустарника вредители опасны для будущего урожая. Их легче всего уничтожить во время спячки рано весной. Проверенный и нужный способ борьбы – горячий душ для кустарников. С поливом кипятком не сравнятся по эффективности никакие химические препараты. Горячая вода способна уничтожить вредителей, яйца, споры и возбудителей грибка. Обработку проводят в ранний весенний период сразу после схода снега до распускания почек. Корневую систему закрывают любым подручным материалом и проводят полив горячей водой из лейки, стараясь облить весь куст. Можно добавить в воду 1 ложку каустической соды на ведро воды. Для облегчения обработки ветки связывают шпагатом.

Эта мера не только борется с болезнями и вредителями, но и повышает иммунитет растения, не дает тлить ягодам. Урожай и вкусовые качества плодов увеличиваются, облегчается их переработка. Поэтому на вопрос: можно ли обливать кипятком жимолость, однозначно отвечают – не только можно, но и необходимо.