Яблоня после зимы не просыпается — что делать?

Почему яблоня не просыпается после зимы и что делать

В конце мая прошлого года я заметила, что моя любимая яблонька, дающая вкусные плоды, не распустилась. Подумала, что она окончательно засохла. Но внимательно осмотрев ее, поняла, что почти все почки обглодали насекомые-вредители. От них мне не сразу, но удалось избавиться с помощью инсектицидов.

Любимое деревце смогло зацвести только через год. В этой статье я вам расскажу по каким причинам яблоня может не проснуться весной и что делать в этом случае.

Неподходящий сорт

Бывает, что садовод, влюбившись в красивые фотографии саженца и толком не вчитавшись в описание, заказывает его по интернету и получает неподходящий сорт для своего климата. В итоге яблоня не может цвести и плодоносить, так как она вынуждена тратить все силы на то, чтобы адаптироваться к этому климату или составу почвы.

Нередко, чтобы она наконец адаптировалась, проходит не меньше семи лет. Чем тяжелее условия климата для нее, тем дольше длится период адаптации, если она не погибает уже в первый год.

Например, на северном регионе яблоня, выращенная для южного региона, может погибнуть в первую же суровую зиму.

Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, всегда нужно узнавать, подходит ли ваш климат или состав почвы для молодого саженца. Только в таком случае правильно подобранный сорт саженца вскоре зацветет и осенью подарит вкусные плоды.

Плодоношение не каждый год

Существуют особые сорта, которые приносят плоды и цветут каждые год-два:

Грушовка московская.
Панировка.
Маяк.
Малиновка.
Июльское Черненко.
Медуница.
Ранняя золотая Китайка.
Бабушкино и др.

Это происходит оттого, что они выдают очень богатый урожай, который и истощает их. Поэтому им требуется время, чтобы восстановиться. В таком случае не нужно переживать, если деревце весной покрылось только листьями, а то и вовсе осталось голым.

Молодой саженец

Мало какой молодой саженец уже на второй год приносит первые плоды. Большинство начинают цвести и плодоносить только на пятый год. И то не факт, что после цветения на них появятся плоды, так как первое цветение чаще всего бывает пробным.

Существуют особые зимние сорта, которые цвести начинают только после восьми лет:

Алый.
Северный синап.
Анис Полосатый.
Солнышко.
Суйслепское и др.

В таком случае после посадки нужно только набраться терпения и каждый год правильно ухаживать за деревцом.

Загубленная корневая шейка

Если деревце неправильно посадить, слишком сильно заглубив или открыв шейку, то оно не только не будет цвести, но и может погибнуть. Поэтому, если весной обнаружили, что деревце и не собирается просыпаться, осторожно раскопайте землю вокруг ствола, чтобы добраться до верхнего корня.

В идеале он должен быть на уровне 3 см от верхней почвы. Если этот корень сильно выше или глубже, то нужно исправить уровень земли путем выкапывания или присыпки землей.

В идеале корни во время посадки должны быть загнуты вниз, а не торчать кверху. Чтобы ветры обратно не засыпали землей ствол деревца, то вокруг него сооружают стенку из кирпичей или камней.

Обрезка

Если произвели слишком чрезмерную обрезку, то весной яблоня будет тратить все силы, чтобы заново отрастить все ветви, тогда у нее попросту уже не хватит сил на цветение. Поэтому ее обрезают в меру, срезая только старые и лишние ветки, слегка формируя крону.

Но и совсем запускать деревце тоже не рекомендуется, так как на сильно разросшихся ветках плоды с каждым годом будут все мельче и мельче из-за того, что им не хватает питания. А со временем такая яблоня может и вовсе частями засохнуть. Во время активного сокодвижения обрезку не производят.

Правильное распределение обрезки по сезонам:

Летом — на каждой веточке прищипывают по два верхних листочка для того, чтобы нижележащие почки выросли.
Осенью — проводят после осыпания всех листьев и за две недели до наступления заморозков.
Весной — сразу после того, как веточки оттают после заморозков, но до набухания первых почек.

Вертикальный рост ветвей

Поскольку плоды могут расти только на горизонтальных ветках, то нужно осмотреть яблоню, насколько вертикально растут ее веточки. Если они слишком устремлены кверху, то это является причиной отсутствия цветения. К счастью, эту проблему легко исправить.

Для этого нужно вбить колышки вокруг ствола, протянуть от них к ветвям веревки, дабы придать им почти горизонтальное положение. Колышки можно заменить тяжелым грузом, который просто будет свисать с ветвей, слегка опуская их вниз.

Но груз должен быть не слишком тяжелым, так как веточки могут не выдержать и сломаться.

Если все правильно сделано, то первые плоды появятся только через два года, так как растению требуется время для адаптации.

Нехватка или переизбыток удобрений

Чрезмерное количество азотных удобрений может стать причиной отсутствия формирования бутонов. Поэтому нужно вспомнить, сколько раз и какое количество этого удобрения вносили под ствол в прошлом году. В идеале азотсодержащее удобрение вносят только в небольшом количестве и один раз в год — весной.

Летом плодовые деревья подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Можно в этот же период добавлять борное удобрение и гумат.

Нехватка железа

Нехватку этого минерала можно определить по недавно распустившимся листьям желтоватого цвета. В советское время нехватку железа восполняли вбиванием ржавого гвоздя в ствол яблони. В наше время на такой радикальный шаг мало кто из садоводов решается, боясь неправильными действиями вконец загубить плодовое дерево.

В таком случае можно поступить намного проще — вокруг ствола закопать несколько ржавых гвоздей, их можно заменить старыми консервными банками.

Только таким образом яблоня может восполнить недостаток железа.

Если не хочется использовать метод ржавых гвоздей, то проводят тщательное опрыскивание всей кроны и ствола слабым раствором железного купороса.

Недостаток или избыток влаги

Многие садоводы считают, что взрослые плодовые деревья поливать не обязательно, это за них сделает природа. А ведь лето может оказаться слишком засушливым или дождливым. В первом случае обязательно поливают, а во втором нет. Под молодую яблоньку вливают около 30 литров воды.

Пятилетней вполне хватит и 80 литров, а совсем взрослым нужно около 100 литров. Такое количество предусмотрено для того, чтобы все корни смогли получить влагу и пустить их по всей кроне яблони.

Во время полива следят, чтобы влага попадала на корневую шейку. Летом полив совершают около трех раз, а осенью поливают только один раз и в то время, когда листва уже слетает.

Весенние заморозки

Это и чаще всего является главной причиной того, что деревце так и не смогло окончательно проснуться после зимы. Дело в том, что только-только набухшие почки не выдерживают резкого перепада температуры и погибают. А значит, ветви на все лето остаются голыми.

Если прогнозируют заморозки, то плодовые можно спасти одним из нескольких способов:

Ночью до заморозков оросить всю крону водой, которая при понижении температуры будет испаряться, этим подогревая воздух.
Повышать температуру воздуха с помощью дыма от тлеющего костра. Этот способ эффективен, если температура падает не ниже -4 о С.
Саженцы высаживать только на возвышениях, где в земле не собирается холодный воздух.
Крону на этот период тщательно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы воздух не попал внутрь. Пленку можно заменить мешковиной. Этот способ подходит для небольших яблонь.
Поднять ветви кверху с помощью кольев.
Регулярно обрезать крону для того, чтобы веточки не ломали друг друга во время заморозков.

Если упустили момент заморозков, то разбудить деревце можно с помощью бороздования коры. Для этого с помощью чистого ножа делают небольшие вертикальные надрезы на коре. Длина разрезов не должна превышать 7 сантиметров.

Насекомые-вредители

Самая банальная причина отсутствия цветения. Особенно сильный вред зелени могут нанести такие вредители как: личинка долгоносика или цветоед, которые за короткий срок могут уничтожить до 90% почек. От насекомых-вредителей поможет избавиться опрыскивание инсектицидами или обработка подходящим народным средством.

Предотвратить появление некоторых насекомых-вредителей поможет специальный защитный пояс, которым окутывают нижнюю часть ствола.

Нашествие грызунов

Мыши способны до такой степени обглодать ветви, что весной на растениях может не вырасти ни листочка. Поэтому многие садоводы каждую осень белят стволы для защиты от грызунов, для усиления эффекта добавляя в побелку деготь.

Или обматывают ствол капроновыми колготками, смоченными в древесной смоле, который своим запахом отпугивает грызунов.

Грибковые заболевания

Из-за плохих погодных условий или жизнедеятельности насекомых-вредителей листья и ветви могут заболеть цитопорозом, ржавчиной или филлостикозом. Губительным заболеванием считается плодовая гниль, так как при ее заражении дерево в середине лета сохнет, а со следующего года, несмотря на цветение, перестает плодоносить.

Список подобных заболеваний очень обширен. Поэтому, чтобы яблоня не заболела грибковыми заболеваниями, каждую весну обязательно обрабатывают всю крону специальными препаратами.

Прочие условия

В качестве прочих условий могут быть такие факторы:

Посадка саженца в затененном или продуваемом месте.
Неправильный состав почвы. Земля не должна быть слишком тяжелой и бедной минералами.
Слишком влажный грунт.
Посадка производилась перед самыми холодами.
Саженец оказался очень слабым или старым.

Яблоня не распускается весной: что делать

Неприятным сюрпризом для садовода оказывается ситуация, когда весной плохо распускаются листья на яблоне. На кусте появляется пара свежих листиков, после чего развитие прекращается.

Проблемы яблони весной

Самую большую опасность для яблонь представляют холодные зимы. Если в регионе зимой преобладают морозы ниже -30˚ C, или нередко случаются резкие колебания от заморозков к оттепели и обратно, то яблоневый сад находится в группе риска. В таких условиях часто повреждаются кора и древесина, к тому же во много раз повышается вероятность отсутствия цветения из-за повреждения почек. Молодые побеги первого года развития также могут не распуститься, если в течение весеннего и летнего сезона древесина не успела вызреть. Это может произойти, если дерево растет в условиях избыточной влажности почвы и перенасыщения азотом. Однолетние ветки с развитыми верхушечными почками страдают от зимовки гораздо меньше.

Еще один фактор, под воздействием которого молодая яблоня не распускает листочки, – засушливая весенняя погода. Если в мае устанавливается сухая теплая погода, то новые побеги перестают расти. Затем, когда летом начинаются дожди, ветки снова начинают развиваться, но не успевают набрать силу до наступления зимы. В результате после первых сильных морозов эти ветки погибают. Весной садоводу ничего не останется сделать, кроме как отрезать эти побеги до здорового куста.

Основные проблемы, почему не распускается яблоня весной:

Поражение древесины. Определить обморожение можно по цвету: слабое повреждение – светло-желтый цвет, сильное промерзание – темно-коричневый цвет. При крайней стадии обморожения ветки становятся очень хрупкими, а на коре появляется черный налет. После обморожения яблони теряют устойчивость к низким температурам и с каждым годом все больше подвергаются негативному влиянию зимовки;
Травмирование коры. Прирост нового сезона имеет уязвимые точки – это места соединения ветки со стволом. В этой зоне кора очень тонкая. Поэтому зимой в этом месте часто происходит обморожение. Под жарким весенним солнцем поврежденный участок получает ожог, кора приобретает красно-коричневый оттенок и отмирает. Летом и осенью кора еще больше выжигается под прямыми солнечными лучами;
Повреждение почек. Основная причина, почему не распускаются почки на яблоне весной, – это отсутствие грамотного ухода и защиты дерева от морозов. Поврежденные почки не будут цвести, а те, что все-таки смогли распуститься, как правило, опадают на стадии завязей.

Какие меры предпринять

Отсутствие листьев и почек после зимы может быть обусловлено специфическими причинами, связанными с индивидуальными особенностями самого дерева (сортом, возрастом), нарушением правил выращивания и даже из-за недостаточности снежного покрова на участке.

Не распускаются листья у яблони весной

Когда на молодой яблоне не распускаются листки, нужно, в первую очередь, оценить степень повреждения. На ветках делаются надрезы по горизонтали и вертикали. По оттенку древесины можно понять степень промерзания, чем темнее, тем больше повреждение. Кроме этого несколько веточек можно взять домой, поставить их в воду и накрыть пакетом, создав эффект теплички. Примерно через 7-10 дней должны набухнуть почки.

Если этого не произошло, яблоня очень сильно перемерзла.

Для восстановления можно предпринять следующие действия:

При малом обморожении (древесина имеет желтоватый оттенок на срезе) нужно сделать омолаживающую обрезку кроны;
Дерево можно взбодрить опрыскиванием холодной водой в утреннее время;
Если промерзание очень сильное, дерево можно спасти прививкой двухлетних дичков под кору погибающего дерева. Всего нужно привить 5 веточек. В этом случае яблоня получит питание и влагу, после чего оживет. Все появившиеся бутоны необходимо оборвать, чтобы дерево набрало сил на будущую зиму.

Малоснежная зима является основной причиной, почему не распускаются листья у яблони весной. При этом листья есть, но они мелкие, и им сложно раскрыться. Избавиться от данной проблемы можно органическими подкормками. Сама по себе органика является хорошим утепляющим материалом, так как, попадая в грунт, она начинает греть корни. А навоз, выложенный на поверхность, выступает в качестве укрытия. Чтобы разбудить растение, рекомендуется применять препараты – стимуляторы, такие как Циркон, Нарцисс, ЭМ-препараты и другие аналогичные средства.

Не распускаются почки на яблоне весной

Бывает такая ситуация, когда почки на яблоне набухли, но не распускаются. Это значит, что растению не хватает сил. Такая ситуация возникает, когда садовод допускает ошибки в уходе. Заставить почки распуститься не получится, нужно проводить мероприятия по повышению холодостойкости и снижению восприимчивости к негативным факторам. Для этого необходимо пересмотреть агротехнику выращивания, составленную в предыдущие годы. После того, как будет организован грамотный своевременный полив, разработана четкая схема подкормок с соблюдением дозировок, проведены все виды обрезок и окучивание приствольного круга, защитная функция растения против заморозков увеличится многократно, а распускание почек будет происходить строго по графику с учетом погодных условий. Еще очень важно следить за толщиной снежного покрова вокруг яблонь. При необходимости можно подгребать снег к стволу.

У колоновидной яблони может отмерзать верхушечная почка, после этого ствол перестает расти. Это может произойти в двух случаях:

Плохое укрытие на зиму,
Неправильный выбор саженцев с низкой морозостойкостью.

Если яблоня не распускается весной, что делать в данной ситуации? Положение спасет правильная организация зимнего укрытия. Большая часть колоновидных сортов не предназначена для выращивания в умеренном климате. Им необходима мягкая зима. Чаще всего от сильных морозов гибнут 2-3 летние саженцы. Крону и прикорневую зону необходимо укрыть холщовой тканью или ветошью. Приствольный круг дополнительно мульчируют слоем соломы и опилок, толщиной не менее 10 см.

Важно помнить! В первую очередь, нужно грамотно подобрать сорт, пригодный для выращивания в регионе, например, Антоновка, Боровинка, Уэлси и другие.

Не распускается саженец яблони

Саженцы страдают от зимовки гораздо чаще, чем взрослые растения, особенно те, что были посажены осенью. Если до наступления заморозков листья не опадут, то вероятность отмерзания повышается в разы, так как растение не успевает приготовиться к наступлению холодов. Что делать, если саженец яблони после зимы не распускается? Сначала нужно проверить состояние почек. В произвольном порядке нужно отделить 3 почки от веточек и раскрыть их. Если почка внутри зеленая, значит, растение нужно оставить в покое и ждать, когда оно само отойдет и распустится. Если внутри почка коричневая, то саженец промерз.

Чтобы активизировать развитие здоровых почек, саженец можно опрыскивать Эпином или НВ-1 два раза в день, до тех пор, пока не начнут расти новые веточки. Также рекомендуется обильно поливать куст холодной водой. Удобрять органическими и минеральными удобрениями саженцы в этот период не рекомендуется. Они находятся в фазе адаптации, поэтому не способны усваивать питательные вещества. В течение двух-трех месяцев регулярного полива молодая яблоня обычно отходит. Появляются веточки и листочки на них. В этот период можно начинать подкармливать дозированно. Если перекормить яблоню азотными удобрениями, ее морозостойкость станет еще хуже.

Важно! За сутки до внесения удобрения под куст нужно вылить 10 л воды.

В ситуации, когда все-таки саженец замерз, и ствол отмер, стоит подождать пробуждения спящих почек. Вполне вероятно, что на уровне выше прививки появятся отростки. Тогда замерзший ствол нужно отрезать на уровне самого верхнего побега, а место среза замазать садовым варом.

Чтобы избежать замерзания саженцев, стоит помнить, что им нужно как минимум 20-25 дней с момента посадки для акклиматизации с плюсовыми температурами днем и ночью (не менее +3˚C…+5˚C). В это время саженец должен успеть укорениться на новом месте. Для повышения морозостойкости можно использовать метод задымления. Процедуру можно делать только в безветренную погоду, иначе ее эффективность стремится к нулю. Неподалеку от саженца разводят костер либо разжигают дымовую шашку. Расстояние должно быть пожаробезопасным, при этом дерево должно окуриваться достаточно густым дымом.

Советы по реанимированию яблонь

Каждый дачник, который столкнулся с проблемой омертвевших веток и почек, думает, что делать, если яблоня не проснулась весной. Действительно, крайней меры – выкорчевывания, можно избежать, предприняв меры по реанимации.

Возможно, срединные слои ствола, в частности, камбий, не подверглись уничтожению, и в будущем сезоне дерево удастся оживить, когда пробудятся спящие почки. Поэтому, если яблоня не распустила листья, ей нужно дать минимум один год, а уже потом смотреть за ее состоянием и предпринимать дальнейшие действия. Если корневая система не сильно пострадала, то дерево можно полностью реанимировать за несколько лет. Это будет гораздо предпочтительнее, чем сажать и взращивать новый саженец, от которого первого урожая яблок придется ждать еще дольше, чем от обмороженной старой яблони.

Даже если весь ствол промерз, то часть, находившаяся под слоем снега, осталась защищенной. Как раз в этой половине находится область прививки сорта. В течение 3-4 лет нужно дать дереву возможность расти. Не нужно делать никаких обрезок. На этом этапе важны все побеги, которые пойдут из спящих почек. Единственное, что можно сделать, – это прищипнуть пару сантиметров побегов из подвоя, чтобы они не опережали развитие сортовых веток. На 4-5 год из вновь отросших веток можно будет выбрать новый главный ствол. С этого момента можно заняться формированием кроны, удаляя ненужные подвойные ветки и слабые сортовые.

В ситуации, когда яблоня промерзла ниже уровня культурной прививки, можно на второй год осенью спилить ствол. Из корневой шейки начнут расти дикие побеги. За несколько следующих лет из веток наметится скелетный ствол. Его можно будет заново привить желаемым сортом. А можно привить несколько веток сразу. Непривитые ветки нужно подрезать, чтобы остановить их развитие. Когда главный ствол и основа кроны окончательно сформируются, эти ветки можно удалить совсем.

Важно! Процесс восстановления яблони очень долгий и медленный, поэтому не нужно спешить с обрезкой.

На протяжении всего восстановительного периода нужно обеспечить обильный полив, так как самой яблоне очень сложно вбирать влагу из почвы из-за сильного истощения. Чтобы влага дольше удерживалась в почве, рекомендуется мульчировать приствольный круг торфом или опилками.

Если яблоня не просыпается после зимы, что делать садоводу с деревом? В первую очередь, стоит понять, что это случилось из-за пренебрежения правилами посадки и ухода, так как любая яблоня нуждается в защите. Не нужно сразу же избавляться от растения, ему необходимо время для того, чтобы прийти в себя. В последующие годы обязательно нужно принять меры по защите веток и ствола от заморозков, чтобы яблоня могла спокойно спать зимой и набирать силы для дальнейшего развития.

Уход за яблоней весной: 4 вещи, о которых должен знать каждый садовод!

Уход за яблоней в весенний период можно разделить на четыре этапа: обрезание веток, лечение ран дерева, удобрение почвы и обработка кроны от вредителей. Все эти этапы приведены именно в той последовательности, в которой они осуществляются, начиная с ранней весны.

Обрезание веток яблони

Прошла зима, спали морозы и садоводы устремились на свои участки, чтобы обеспечить должным вниманием своих зеленых «деток». Для яблони начало весны, а именно конец марта – начало апреля – период пробуждения. Снег практически сошел, а почки вот-вот начнут распускаться. Самое время вооружиться садовыми ножницами, небольшой пилой, терпением и пособиями для садоводов-любителей. Если, конечно, вы – не гуру с 30-летним опытом! Уход за яблоней весной начинается с первичного осмотра и удаления поврежденных веток и отростков. Причин дефектов может быть всего две: сильные морозы и вредители. Удаление веток происходит следующим образом:

Если яблоня растет на участке давно (ей больше 7 лет), то в первую очередь удаляются ветви макушки. Эти веточки не несут никакой пользы, они призваны лишь для того, чтобы расти вверх. Урожая они практически не дают. Если саженец яблони не старше 3-4 лет, то этот этап следует пропустить.
Затем у яблони удаляются поврежденные ветви: сломленные, сухие, пораженные заболеваниями.
Обрезаются годичные отростки. Главное правило при удалении таких веточек – обрезать то, что растет строго вверх или по направлению «в крону» дерева, т.е. направлено к стволу.

Важно: самыми плодоносными ветвями являются те, что располагаются параллельно земле или чуть выше. Ветви, расположенные под линией горизонта, во время плодоношения могут обломиться.

Лечение «телесных повреждений» яблони

Процедура лечения повреждений яблони нацелена, прежде всего, на профилактику заболеваний, которые могут возникнуть на свежих срезах или срубах, а не на борьбу с вредителями и болезнями как таковыми. Для лечения применяются специальные садовые вары или замазки. Они наносятся на все выявленные следы повреждений. Рецепт самого простого, нехимического, садового вара:

Основную часть рецепта составляет древесная смола. Ее берется 50 частей. Смола медленно разогревается на небольшом огне, доводится до жидкого состояния.
Небольшими порциями добавляется 20 частей скипидара, всё тщательно перемешивается.
Добавляется 13 частей свиного или бараньего жира.

Использование покупных замазок считается неэффективным, потому что в них часто добавляются вредные для яблонь вещества: олифа и канифоль. Вопреки огромному количеству рецептов садового вара в Интернете, я крайне не советую добавлять канифоль в замазку для лечения деревьев!

Удобрение почвы под яблоней

Удобрение яблони всегда начинается с удаления сорняков на почве. После этого земля аккуратно рыхлится. Если яблонька молодая, то можно воспользоваться маленькой ручной лопаткой и граблями. Некоторые садоводы пускают в ход вилы. Если вы новичок в этом деле, то большой лопатой лучше не пользоваться, иначе вы рискуете повредить корни дерева. После разрыхления в почве вокруг дерева формируются небольшие канавки, куда и будут вноситься удобрения. Самые популярные удобрения для яблони:

Навоз, разведенный в пропорции 1 часть к 10 частям воды,
Птичий помет (1 часть к 15 частям воды),
Растворы микроэлементов, например, медный купорос или борная кислота (до 2г на 1л воды),
Зола (1 стакан на 1 литр воды).

После внесения удобрений землю еще раз легонько рыхлят, выравнивая канавки.

Обработка яблони от вредителей

В конце весны, когда на яблоне появляются первые листочки, ее необходимо обработать специальными растворами, призванными защищать плодовые деревья от вредителей и заболеваний. К таким растворам относятся: «Фьюри», «Инта-Вир», «Строби», хлорокись меди. И, конечно же, нельзя забывать про полив яблони. При засушливой весне первый полив проводится до распускания первых почек на дереве. Если весна сырая, то первый полив осуществляется через пару недель после цветения яблони. Поливать лучше реже, но тщательно, чтобы вода дошла до корнеобитаемого слоя почвы – это где-то 40-60см.

Как разбудить яблоню после тяжелой зимы – весенняя побудка

К непредсказуемым изменениям климата особенно чувствительны садоводы. С каждым годом всё труднее предугадать насколько суровой или тёплой выдастся зима и успеет ли сад вовремя подготовиться к морозам из-за тёплой осени. Яблони не исключение. Особенно, если речь идёт о районированных сортах с низкой морозоустойчивостью. Что делать, если дерево вымерзло? Можно ли ему помочь и как это сделать грамотно и эффективно? Попробуем разобраться.

Причины сна яблони

На форумах нередко можно встретить жалобы садоводов, что яблони никак не просыпаются после зимнего периода.

Для того, чтобы понимать, что в этом случае делать, необходимо изначально выяснить причины. Как ни странно, но причиной промерзания деревьев являются не экстремально низкие температуры, а их резкие перепады.

В последние годы эти явления часто отмечаются не только в районах средней полосы, но и в других регионах нашей страны. Реанимационные меры при таком травмировании зависят от многих факторов , но прежде всего от возраста культуры и степени его промерзания.

Определение уровня повреждений

Прежде чем обрезать ветку, необходимо найти место, до которого она подмерзла.

Первое, что нужно сделать – это определить уровень повреждений. Делается это так:

на ветках и корнях делают несколько горизонтальных и вертикальных разрезов, для того, чтобы можно было определить окрас древесины;
при обнаружении тёмно-бурого оттенка у камбия и сердцевины диагностируется сильная или средняя степень промерзания.

Камбий – образовательная ткань, находящаяся между сердцевиной и корой.

На поперечном срезе ветки различают 4 слоя древесины.

Коричневый окрас свидетельствует о лёгком уровне подмерзания. В случае сомнений можно поместить срезанные почки в воду и оставить их в тёплом помещении на 7–8 дней. Если точки роста не увеличились и не распустились, значит, ветки, с которых они были срезаны травмированы.

Оживляем яблоню после зимы

Ранней весной обновляют побелку стволов яблонь.

Реанимация яблони после зимы может включать в себя следующие мероприятия:

Обновили побелку до цветения!

Обрезка деревьев

Восстановить повреждённую морозами яблоню может правильно проведённая обрезка. При этом необходимо в обязательном порядке учитывать степень промерзания дерева.

При небольшом подмерзании культуры удаляются лишь концы ветвей. Вся обрезка очень похожа на процедуру, проводимую со здоровыми деревьями. Другое дело, средне и сильно пострадавшие яблони. У первых повреждённые боковые ветви укорачивают до области здоровой древесины.

Обрезать ветки необходимо в нужном месте и под правильным углом.

Сильно подмороженные ветви удаляются полностью, даже в случае наличия на них слабой и мелкой листвы. В крайнем случае, при очень суровых зимах обрубается вся крона яблони. Однако даже при таких условиях дерево можно сохранить, особенно если речь идёт о молодом растении.

Ствол, перезимовавший под снежным пологом, вполне способен дать почки, из которых со временем прорастут побеги для формирования новой зелёной кроны.

Зимнее солнце хоть и кажется холодным, но в особо ясные дни может спровоцировать солнечный ожог на лубе дерева.

Повреждения, которые образовались вследствие ожога или подмерзания обязательно нужно обработать.

Если ожог не лечить, лопается кора и получается глубокая рана.

Для этого используется раствор железного купороса или марганцовки (слабой степени), а также садовый вар или масляная краска . Сначала «ранка» дезинфицируется после чего закрывается. Лучше всего регенерация таких повреждений происходит в темноте, поэтому дополнительно рекомендуется обвязать место травмы двухцветным материалом: тёмной стороной внутрь, а светлой наружу. Это может быть ткань или бумага.

Обрезку можно проводить и не сразу. Если садовод уверен, что дерево выжило, хоть и подмёрзло, то целесообразнее дождаться, когда ветви и крона начнут развиваться и провести обрезку уже на глаз.

В некоторых случаях закладка почек не происходит не из-за перемерзания дерева, а из-за непроведенной осенью санитарной обрезки. Слишком густые ветви или частая посадка деревьев препятствуют проникновению прямых солнечных лучей. В итоге это состояние дерева садоводы ошибочно принимают за гибель в период сильных морозов.

Опрыскивание

Ранневесеннее опрыскивание помогает веткам быстрее отходить от зимней спячки.

Ещё один метод, который всё чаще используют аграрии, чтобы разбудить яблоню после зимовки – это опрыскивание.

Его суть заключается в распылении небольших порций холодной воды на ветви подмёрзшей яблони прямо перед рассветом.

При своевременном опрыскивании оттаивание дерева происходит постепенно без резких перепадов. Дерево плавно вступает в переходный зимне-весенний период. А вот тёплую, а тем более горячую воду применять категорически нельзя. Резкое оттаивание может привести к гибели всей кроны яблони.

Подсадка

Один из самых надёжный способов реанимации дерева – это подсадка к нему сильных и укреплённых дичков в возрасте 2–3 лет.

Этим методом пользовались ещё наши деды.

Для этого рядом с повреждённым штамбом организуются посадочные ямки с плодородным грунтом, куда и высаживается 4–5 саженцев .
Их верхушки прививаются под луб промёрзшей яблони, в итоге последняя получает более полноценное питание и обильную влагу.
В первый год при появлении бутонов их необходимо уничтожить, так как все силы должны идти только на восстановление и подготовку к следующей зиме.

Подкормка

Ранняя весна – подходящее время для первых подкормок и приведения в порядок приствольного круга яблони.

При повреждении древесной коры и образовательных тканей дерева наибольшее внимание следует уделить процессу питания культуры.

Для ускорения роста, восстановления и развития нужно обеспечить должный режим полива и внесения подкормок, таких как:

Культура хорошо отзывается на обработку карбамидом . Раствор готовится в соотношении 30 г вещества на 10 л чистой воды. Опрыскивание проводится при разворачивании первых листьев.
Простимулировать почкообразование можно и внесением в оттаявший грунт древесной золы из расчёта 400 гр на 1 м². Хорошо послужат растворы борной кислоты или медного купороса.
Как только яблоня почувствует себя лучше необходимо ввести азотные подкормки стимулирующие развитие и рост, но также не стоит забывать и о фосфорно-калийных составляющих. В этот период необходимо начинать профилактику борьбы с паразитами и заболеваниями.

Профилактика

Для того, чтобы не искать способы реанимации яблони весной все необходимые приготовления нужно сделать ещё осенью. Для этого:

стволы деревьев защищают с помощью обвязывания текстилём, агроволокном, мешковиной или плотной бумагой;
для защиты от грызунов , способных повредить защиту, дерево обвязывают побегами малины или же накладывают «броню» из мелкоячеистой металлической сетки;
в период зимы штамб регулярно окучивают снегом, создавая естественную теплоизоляцию;
ветви кроны защищают посредством известковой побелки.

В последнем случае в раствор свежегашёной извести вводится декстриновый или казеиновый клей , предотвращающий побелку от смывания. Примерное соотношение – 2 кг извести/200 гр клея/10 л воды. В регионах Сибири такой раствор нередко используется для обработки всей кроны дерева.

Заключение

Даже при сильном промерзании не стоит спешить выкорчёвывать яблоню. Существует немало способов её реанимировать.

Главное, правильно определить степень подмерзания и провести все необходимые мероприятия. А ещё лучше грамотно подготовиться к зиме, ведь своевременная профилактика сбережёт не только нервы, но и время.

Как и когда правильно открывать молодые яблони после зимовки

У меня на участке растут 4 молодых и теплолюбивых яблони. На прошлой неделе я решила наконец-то снять с них зимнее утепление, чтобы они не прели. И подумала, почему бы не рассказать людям о том, как это правильно делать.

С приходом тепла садово-дачные работы возобновляются. В каждый месяц весны проводится своя группа работ по подготовке сада к лету и плодоношению. Садоводам нужно не пропустить момент, когда открывать молодые яблони и прочие деревья.

При какой температуре можно снимать укрывной материал

Молодые саженцы и деревья до 7 лет – растения капризные и хрупкие, поэтому за ними нужен тщательный уход. Вовремя укутанные и раскрытые деревья порадуют хозяина активным ростом и цветением, а с теми, кого забыли «раздеть» в нужный период, могут начаться проблемы.

Укрывной материал снимают, как только температура окружающей среды не опускается ниже +10°С. Если сделать это раньше, то растение может замерзнуть или заболеть от колебания температур дня и ночи, а если опоздать – то оно перепреет, что тоже нежелательно.

Как именно снимать зимние «кофты»: сразу или постепенно, – опытные садоводы спорят до сих пор. Одни утверждают, что резкая смена температур положительно влияет на молодую яблоню, другие уверены, что только постепенное раскутывание убережет хрупкие ростки от нестабильной окружающей среды весеннего периода.

Если есть желание попробовать распаковать деревце сразу, то они дожидаются апреля и нужной температуры. Чтобы яркие солнечные лучи не обожгли нежную кору, рекомендуется открывать яблоню в пасмурную сухую погоду вечером. Такие условия позволят растению адаптироваться к новым погодным условиям и подготовиться к встрече с солнцем.

Опытные садоводы рекомендуют далеко не убирать покрывной материал, притеняя молодое деревце с южной стороны, чтобы его тонкая кора не подверглась ожогам и деформации. Вначале ожог не будет заметен, но со временем растение заболеет.

При методе постепенного раздевания яблони слои зимних одежек с нее снимают постепенно. Специалисты советуют распаковывать по 1 слою в день и начинать с кроны. Благодаря такой процедуре нежное деревце лучше привыкнет к свету и температуре дня и ночи, а лишение одеяла для него не станет стрессом.

Чтобы минимизировать шок молодой яблони после раздевания, ее начинают приучать к свежему воздуху заранее. Для этого при наступлении теплых температур, начиная с +7°С, саженцы проветривают днем, а на ночь снова оборачивают в покровные материалы. Такая процедура – лучший вариант весенней распаковки молодых деревьев, который убережет растение от лишней влаги, скопившейся за зиму.

Если ожидается резкое снижение температуры ночью, а деревья уже выпустили листочки и завязали бутоны, то садоводу рекомендуется устроить дымовую завесу. В таком случае накануне утром вбивают в землю кол, который обкладывают сухими листьями, торфом, соломой и сверху присыпают влажным грунтом. Перед закатом кол вынимают и кучу поджигают. Специалисты отмечают, что насыпь в 50 см в высоту и 150 см в диаметре способна спасти сотку цветущего сада.

Нужно ли убирать защиту со ствола

Утепление с приходом середины апреля убирают полностью. Если на стволе стояла защита из легких и прочных материалов, ее тоже снимают, чтобы растение не запрело. Разрешается притенять яблоньку агроволокном или дышащей мешковиной, если она растет на открытом солнце, что вредно для тонкой кожи молодого саженца.

В мае защиту ствола убирают всю, но прикорневые насыпи из веток, хвои, земли и листьев – в последнюю очередь. Растение белят, так как известь или садовая краска отражает обжигающие солнечные лучи, не давая коре повредиться и заболеть. Когда дереву исполнится больше 7 лет, его на зиму укутывать перестают.

Как понять, что яблони хорошо перезимовали

Распаковав растение, нужно осмотреть его на предмет повреждений и живости веток. Если есть сомнение в том, что яблоня здорова, нужно сделать несколько надрезов по горизонтали и вертикали, чтобы осмотреть цвет древесины. Показателем в этом случае служит прослойка между корой и телом саженца(камбий): если в ней присутствуют темно-бурые тона, то дерево мороз повредил.

Чтобы реанимировать яблоню, нужно провести экстренную обрезку отмерших веток, а места среза замазать садовым варом. Еще одним способом узнать, хорошо ли перезимовало дерево, является проверка срезанных веток водой. Для этого образцы помещают в жидкость комнатной температуры и оставляют их на 5-8 дней в теплом помещении. Если почки проснутся и пойдут в рост, то с растением – все в порядке, и можно приступать к плановым садовым процедурам.

Когда яблонька раскрыта, имеет здоровый вид и сочные побеги, значит, перезимовала она хорошо. Осмотрев ее ствол и ветки на предмет мхов и лишайников и убедившись в их отсутствии, делают окончательное заключение. После этого приступают к ее формирующей подрезке, побелке, опрыскиванию и удобрению почвы. Все срезанные материалы специалисты советуют сжечь, а золу внести на прикорневой участок. Чтобы растение не атаковали вредители, на его ствол ниже кроны прикрепляют ловчие пояса.

Яблоня в саду – не только украшение, его плоды – это ароматное и полезное лакомство для всей семьи. Правильный уход и своевременная подготовка к смене сезонов года поможет сохранить здоровье дерева.

Надеюсь, что эти советы помогут вам уберечь яблони весной!

Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен, чтобы получать новые материалы!

Секреты ухода за яблонями весной, основные рекомендации для садоводов

Большинство всех работ по уходу за яблонями приходится на весенний период. Именно в этот момент очень важно провести все необходимые обработки и обрезку. Если этого не сделать, то хорошего урожая яблок можно не ждать.

Когда и с чего начинать

К мероприятиям по уходу за яблонями приступают после того как температура на улице поднимется выше 0°С. Обычно в это время еще лежит снег, но деревья уже начали просыпать от зимней спячки и в них начали активизироваться ростовые процессы. Первое, что нужно сделать весной, это провести отаптывание приствольных кругов.

Это поможет избежать повреждения деревьев грызунами. Обычно в это время мыши в поисках корма начинают поедать кору, особенно от этого страдают молодые яблони. Отаптывать снег следует начинать в начале марта, если с этим запоздать, грызуны смогут нанести очень сильные повреждения, которые в отдельных случаях могут даже привести к гибели дерева.

В отдельные годы высота снежного покрова становится очень большой настолько, что снег начинает доставать до нижних скелетных ветвей. В этом случае его немедленно следует расчистить, чтобы грызуны не смогли повредить нежную кору ветвей.

Восстановление поврежденных деревьев

После зимы на яблонях очень часто можно наблюдать разломы крупных ветвей. Происходит это обычно во время зимнего потепления, когда мокрый снег становится слишком тяжелым и ломает ветки. Чаще всего от этого явления страдают молодые яблони и низкорослые штамбовые формы деревьев.

Также очень часто можно наблюдать обморожения мелких ветвей. Чтобы помочь яблоне справиться с этими проблемами, нужно провести санитарную обрезку. Приступают к ней в марте после того как температура перестает опускаться ниже – 10°С.

Продолжать работы по обрезке можно до начала набухания почек. На предмет повреждений стоит осмотреть и ствол яблони. Если там имеются повреждения коры, вызванные деятельностью грызунов, их необходимо замазать садовым варом.

Также на яблоне довольно часто можно встретить морозобоины. Они похожи на темные пятна на коре. При очень сильных повреждениях кора может даже отслаиваться. В этом случае ее нужно удалить до здорового места, а повреждение замазать варом.

Формирующая обрезка и побелка стволов

Весной, до начала сокодвижения, в саду необходимо провести формирующую обрезку яблонь. В первую очередь на деревьях удаляют все больные, сухие и поврежденные ветки. Затем приступают к формирующей обрезке.

Проводят ее на деревьях старше 7 лет. Для этого на них вырезают все ветки расположенные на макушке. Они все равно не плодоносят. Если возраст яблони не превышает 3-4 лет, то обрезку не проводят.

Также в процессе формирующей обрезки удаляют все ветки, растущие внутрь кроны, в особенности такие возраст которых составляет от года до 2 лет. Внимание! При обрезке ни в коем случае нельзя удалять ветки, расположенные ближе к поверхности земли, а также расположенные в среднем ярусе, на них обычно располагается основная масса урожая.

В феврале или начале марта, когда солнце уже начинает пригревать необходимо повести побелку стволов. Это поможет избежать солнечных ожогов коры. В побелке особенно нуждаются молодые деревья. Для этого их от основания ствола и до скелетных ветвей окрашивают акриловой краской на водной основе.

Она надежно защищает ствол и довольно долго держится на коре. Проводить побелку после схода снега бесполезно, она будет скорее выполнять декоративную функцию, чем защитную. Также подвергать побелке не стоит яблони, чей возраст перевалил за 15 лет, их кора уже настолько огрубела, что не подвержена воздействию солнечных лучей.

Обработка от вредителей

В весенний период также очень важно провести обработку яблонь от вредителей. Начинать ее следует сразу после появления первых проталин в приствольном круге. В это время на стволах устанавливают специальные ловчие пояса, которые эффективно защищают яблони от ползающих вредителей.

Особенно эта мера помогает при борьбе с долгоносиком цветоедом. Внимание! При установке ловчие пояса обязательно должны очень плотно прилегать к стволу. После установки ловчих поясов необходимо провести опрыскивание деревьев препаратами от вредителей и болезней.

Срок его проведения должен приходиться на момент распускания почек, обычно температура воздуха в этот момент составляет уже около 12°С. Для уничтожения вредителей можно использовать следующие препараты:

Видео о самых опасных вредителях для яблони и о том, как с ними бороться:

Для борьбы с болезнями рекомендуется использовать следующие средства:

Большую часть этих препаратов можно совмещать друг с другом. После окончания цветения следует провести повторную обработку яблонь. Ориентироваться при этом стоит на момент появления завязей. Именно сейчас вредители начинают свою активную деятельность. Предпочтение теперь стоит отдать препаратам биологической защиты, а не химическим средствам. Например, можно использовать следующие:

Опрыскивание яблонь обязательно следует в сухую безветренную погоду в вечернее время. В большинстве случаев двукратной весенней обработки достаточно, чтобы сохранить здоровье деревьев на весь сезон.

Защита от возвратных заморозков и подкормка

При наступлении периода цветения нужно следить за тем, чтобы яблони не попали под воздействие мороза, иначе весь цвет может осыпаться и урожай тогда можно не ждать. Существует несколько способов защиты деревьев от мороза.

При помощи воды. Если по прогнозу в ночь ожидаются заморозки, крону дерева рекомендую опрыснуть водой. Это позволит частично снизить негативное воздействие отрицательных температур на деревья.

Внимание! Этот способ защиты категорически нельзя использовать в ветреную погоду, иначе эффект будет прямо противоположным.

При помощи дыма. Защитить цветущие яблони от возвратных заморозков можно и при помощи дыма. Для этого в саду разводят костры, в которые кладут солому, торф или гнилую древесину. Все эти материалы обладают способность длительное время тлеть и выделять достаточно большое количество дыма.

Также для этих целей можно заранее кучи из опилок или торфа, а в их центр вбить кол. Перед угрозой заморозков он вынимается, а сама куча поджигается. Благодаря отверстию в центре материалы тлеют довольно долго и при этом сильно дымят.

Подкормка это последнее, что требуется яблоням в весенний период. Для этого в апреле по периметру приствольного круга копаются небольшие ямки, глубиной не более 25 см. В каждую из них насыпают комплексное удобрение и заделывают землей. Такую подкормку проводят не чаще одного раза в 2 или 3 года.

После окончания периода цветения деревья подкармливают еще раз. Для этого используют удобрения фосфорно-калийной группы. Внимание! Никогда не следует подкармливать яблони, рассыпая удобрения по почве или снегу. От этого все равно не будет никакой пользы. Так как большая часть удобрений смоется талой водой или используется сорной растительностью.