Кольцевание яблони: описание, фото

Метод окольцевания плодовых деревьев

Каждый садовод глубоко в душе экспериментатор, дело это нелегкое и рискованное. Но с другой стороны — это бесценный опыт, и даже неважно хороший или плохой. При закладке нового сада я имел ограниченную площадь, но большое желание посадить много различных пород деревьев. Это можно было сделать при наличии карликовых или полукарликовых саженцев: условная высота первых — до 2,5 м и вторых -до 3,5 м. Преимущество таких саженцев перед свободнорастущими большими деревьями в том, что на единицу площади можно посадить их гораздо больше. Легче производить обрезку, опрыскивание и сбор урожая.

Из справочной литературы я уже знал, что такие саженцы можно получить путем прививки нужных сортов на карликовые подвои; или же на высокорослые подвои путем двойной прививки: сначала прививается интеркалярная вставка карлика, а затем прививка нужного сорта. Оба эти метода мне не подходили из-за неимения самого главного — карлика. Поэтому пришла мысль: а что, если дерево, состоящее из большого подвоя и нужного привоя, сделать полукарликовым за счет окольцевания ствола? И вот что я придумал.

К весне 1996 года у меня было две яблони сортов Флорина и Голден, привитых на дички, две груши с местным названием «дуля», привитых на дички, и три разных алычи, тоже привитых на дички. В конце марта при растущей Луне я приступил к эксперименту. На стволах деревьев в 20-30 см от земли по окружности стволов приклеил обычную полихлорвиниловую изоленту.

Затем острым ножом пс краям изоленты сверху снизу надрезал кору деревьев до древесины, оста вив маленькую перемычку коры в 2 см (рис. 1).

Затем полоску подрезанной корц вместе с изолентой снял деревьев, назвав ее «кольцами Сатурна». Это кольцо развернул вокруг вертикальной оси на 180°, приложил его на снятое место: верхний срез кольца уже стал нижним, а нижний -верхним.

Изолента сыграла важную роль — надрезы получились параллельными, а после укладки произошло хорошее совмещение коры.

При выполнении этой работы желательно не касаться руками внутренней стороны коры — для этого я забил два маленьких гвоздя на краях «сатурнового кольца», за них и держался при работе. Впоследствии эти гвозди были забиты в ствол дерева навсегда, тем самым обеспечив плотное прилегание кольца к древесине. Места стыков коры я замазал садовым варом.

Затем удалил изоляцию, которая сыграла роль направляющих для надрезов. Ствол дерева начал обматывать изолентой снизу вверх, начиная чуть ниже «Сатурна» и кончая несколько выше верхнего надреза. Обмотку делал двойную с небольшим усилием липкой стороной наружу, не допуская контакта клеящего состава изоленты с корой дерева.

С тех пор прошло много времени, и уже можно сделать определенные выводы. Для семечковых пород деревьев кольцевание дает положительный эффект. Дерево становится полукарликовым, а в месте «сатурнового кольца» происходит большое вздутие ствола, но со временем оно израстается и становится почти незаметным (рис. 2).

Две яблони так и не достигли высоты 3 м, Голден плодоносит до сих пор и не растет в высоту. А вот Флорину пришлось убрать из сада в 15-летнем возрасте из-за заболевания раком, но это уже сказалась моя небрежность при сильной обрезке. Из двух окольцованных груш одна все же ушла вверх.

Что касается косточковых, то их кольцевание не оправдало моих надежд, и я в дальнейшем полностью отказался от него. В месте «Сатурна» алыча как бы приостанавливала рост вширь, зато по краям надрезов уширялась в диаметре с большой скоростью, а вскоре это грозило переломом ствола в этом месте. Получалась картина до безобразия некрасивая (рис. 3).

Особо хочу отметить, что после кольцевания яблони и груши начинают хорошо и обильно цвести, т.е. заплодушиваются. Вот такой мой опыт по кольцеванию деревьев.

Автор; В.А. ГИГАНОВ. г Сочи м.п.д314

Плодовый сад

Страницы

Плодовые образования у семечковых культур

Плодовые образования у различных пород — это ре­продуктивные побеги и их разветвления, которые в отли­чие от ростовых побегов характеризуются небольшими размерами и недолговечностью. Плодовые побеги почти никогда не развиваются в крупные скелетные части де­рева. Отмирая, они заменяются новыми побегами плодо­вого типа.
Отличают однолетние и многолетние плодовые обра­зования. К однолетним образованиям относят кольчатку, копьецо, плодовый прутик к многолетним — кольчатки старше одного года, плодушки, плодухи.

Плодовые образования семечковых культур
1—кольчатка, возникшая из вегетативной почки; 2 — кольчатка, возникшая из плодовой почки; 3—кольцо из вегетативной почки; 4 — копьецо из плодовой почки ; 5 — плодовый прутик из веге­тативной почки ; 6 — рлодовый прутик из плодовой почки

Ветвление многолетних веточек яблони
1— простая неразветвленная веточка (многолетняя кольчатка); 2 — сложная разветвленная веточка ; гк — годичное кольцо ; пс — плодовая сумка ; па—плодушка ; ка — кольчатка ; цп — цветковая почка ; вп — вегетативная почка

Плодовые образования возникают по мере перехода дерева в пору плодоношения. В начале плодоношения плодовые органы развиваются из почек вегетативных по­бегов, а со вступлением дерева в пору плодоношения — кроме того, из смешанных почек плодовых побегов одно­временно с образованием плода.
На рисунке изображены молодые плодовые образования яблони — разветвленные кольчатки с хорошо развитыми побегами замещения. Слева — сильная плодовая веточка с плодовым прутиком и копьецом; справа — плодовая веточка с двумя плодовыми прутиками. Молодые плодо­вые органы яблони отличаются не только развитыми побегами замещения, но и хорошими цветковыми поч­ками на вершинах побегов.

Читайте также:  Яблоня Пепин шафранный — описание сорта, фото, отзывы

Молодые плодовые образования яблони
1 — плодовая сумка с копьецом и прутиком; 2 — плодовая сумка с двумя прутиками; пс — плодовая сумка; ко — копьецо; пп — плодовый прутик; цп — цветковая почка; гк — годичное кольцо

Ниже показаны старые плодовые веточки яблони:

Старые плодовые образования яблони
1 — пятилетняя плодуха; 2 — семилетняя пло­духа. На пятилетней плодухе сохранилась одна плодушка и две кольчатки. На семилетней плодухе сохра­нились три кольчатки. Побеги замещения на плодухах коротенькие; представлены они слабыми кольчатками (цветковыми почками).

Краткая характеристика плодовых обра­зований у семечковых культур.
Кольчатка самый коротенький розеточный побег длиною 0,5 — 3 см с розеткой из листьев от 1—2 до 8—10. По числу листьев и заложившейся верхушечной почке судят о силе развития кольчатки. На рисунке изо­бражены кольчатки — сильная, средняя и слабые.

Молодые неразветвленные кольчатки яблони
1 — сильная; 2 — средняя; 3, 4 — слабые

На вершине кольчатки закладывается одна вегетативная или цветковая почка. У слабых кольчаток, несущих 1—3 ли­ста, закладывается на вершине слабая вегетативная поч­ка, у сильных кольчаток с 7—10 листьями — цветковая почка. Осенью на верхушке кольчатки заметен след в виде кольца, образованного основаниями черешков от опавших листьев. От этого и произошло название коль­чатки.
Кольчатка переходит в образование другого типа в том случае, когда цветковая почка завершает свое раз­витие плодом и появляются плодовые сумки и развет­вления.
Плодушка — укороченная хрупкая веточка, состо­ящая из нескольких кольчаток. Плодушки отличаются друг от друга разветвленностью (простые и сложные), долговечностью (от 2—3 лет — в северных районах, до 10—12 — в южных). Все они характеризуются неболь­шой высотой до 20—30 см, легко ломаются при ветрах и сборе урожая.
Плодуха. В процессе развития плодушки изменяют свой внешний вид и свойства. Одна из кольчаток может прорасти и образовать коротенький вегетативный при­рост — копьецо или прутик. Это вставочное образова­ние изменит внешний вид плодушки и увеличит ее размер. Такая разросшаяся плодушка со вставочными звеньями называется плодухой, т.е. сложным многолетним плодо­вым образованием. Нередко плодухи образуются в про­цессе разрастания только одних кольчаток, тогда плодухой называют совокупность кольчаток.
Разросшиеся плодухи груши с большим числом кольчаток показаны на рисунке ниже. Их возраст 5, 8, 10 лет. Встречаются и более старые плодухи, например у груши, произрастающей в южных районах — до 15—18 лет, у черешни — до 12—15 и т. д.

Плодухи груши
1— 5-летняя; 2 — 8-летняя; 3 — 10-летняя

Копьецо — однолетнее плодовое образование небольшого размера — от 3 до 12 см, которое заканчивается в зависимости от возраста, состояния растения и внешних условий цветковой или вегетативной почкой. Копьецо, как и любое плодовое образование, не остается неизменным. В процессе жизнедеятельности цветковая почка копьеца при благоприятных условиях образует плод и побег замещения. Если на этом побеге замещения образовалась вегетативная почка, он становится ростовой веточкой, — если образовалась цветковая почка — плодовой веточкой.

Однолетние плодовые образования яблони
1 — кольчатка; 2,3 — копьеца; 4 — плодовый прутик

Плодовый прутик — однолетнее плодовое образование до 15—25 см, на вершине которого находится цветковая почка. Основные морфологические различия между плодовым прутиком и копьецом следующие: плодовые прутики слегка изогнуты; копьеца более упругие и отходят от ветви под большим углом; междоузлия у копьеца сильно укороченные, тогда как у прутика они приближаются по размерам к ростовым побегам.
Нередко трудно отличить копьецо от прутика только по размерам. Сильное копьецо по длине схоже со слабым прутиком. В этом случае отличить их можно по укороченным междоузлиям и несколько расширенному основанию у копьеца.
Кольчатка, копьецо и прутик отличаются друг от друга и происхождением. Одни из них возникают из вегетативных почек, другие — из плодовых.
Плодовые веточки указанных типов, возникающие из ве­гетативных почек, имеют у своего основания только го­дичное кольцо.
Кольчатки, копьеца и прутики, развившиеся из пло­довых почек, имеют у своего основания, помимо наруж­ного годичного кольца, плодовую сумку.
Ниже показана многолетняя веточка яблони сорта Коричное, которая развилась в результате про­растания копьец и прутиков.

Многолетняя веточка яблони сорта “Коричное”
пс — плодовая сумка; пп — плодовый прутик; ка — кольчатка; ко — копьецо. I—IV — границы приростов

На годичном приросте видны на вершине две кольчатки. Они возникли в ре­зультате развития в предыдущем году плодового пру­тика. На его вершине была плодовая почка, которая превратилась в плодовую сумку с двумя кольчатками. Трехгодичный прирост представлен копьецом. На его вершине образовалась плодовая сумка с двумя побегами замещения: коротенький побег — кольчатка, удлинен­ный — плодовый прутик. На четырехгодичном приросте видна плодовая сумка с двумя побегами замещения — копьецами.
Как видно из рисунка, варианты перехода кольчатки в другие виды плодовых образований весьма много­образны.

Читайте также:  Обрезка колоновидных яблонь осенью

Кольцевание яблони: описание, фото

Плодоводство, cады яблоневые, формировка колонновидная, саженцы колонновидных яблонь

Как известно, колонновидные яблони – это яблони с особой компактной кроной, не образующие сильных боковых скелетных ветвей. Одни из них имеют пирамидальную крону со слабыми скелетными ветвями, растущими почти вертикально, и похожи внешне на кипарис или пирамидальный тополь, диаметр их кроны не превышает 70 см. Другие практически не имеют скелетных ветвей (настоящая колонна), их единственный ствол густо обрастает прутиками, кольчатками, копьецами и другими плодовыми образованиями, диаметр такой кроны всего 40-50 см.

По силе роста колонновидные яблони могут быть естественными карликами, полукарликами и сильнорослыми. Так, например, естественные карлики, привитые на сильнорослом подвое, вырастают в высоту не более 2 м, на полукарликовом подвое – 1,5-1,6 м. Полукарлики на сильнорослом подвое достигают 3,5 м, на полукарликовом – 2,5-2,8 м.

Колонновидные яблони обладают прочной и упругой древесиной, поэтому они не сгибаются под тяжестью урожая.

Выращивание яблок на компактных малогабаритных колоннах позволяет использовать много новых приемов интенсивного садоводства. В таком саду не требуется обрезка (только косметическая), облегчается обработка от вредителей, нет необходимости в опрыскивании от болезней, поскольку большинство сортов иммунны к ним. Следовательно, плоды получаются экологически чистыми, снижается трудоемкость при сборе урожая – не нужно применять лестницу.

Высаживать такие яблони в приусадебном саду можно по-разному, в зависимости от количества посадочного материала и поставленной цели, двумя способами: двухстрочными рядами (междурядья 1,8 м, расстояние в ряду 40-50 см и такие же – между строчками) и однострочными рядами (междурядья 1,5 м, расстояние в ряду 40-50 см). Со временем, когда деревья вырастают, двухстрочный способ показался нам предпочтительнее, так как позволяет экономить площадь.

При отсутствии необходимой площади колонны можно высаживать по периметру участка, вдоль дорожек, но обязательно на солнце. Очень декоративны групповые посадки 3-4-колонно-видных яблонь разного роста. При одиночных посадках и даже при посадке однострочными рядами с широкими междурядьями такие яблони не затеняют участок и позволяют выращивать любые овощи и ягоды.

Сажать колонны следует однолетками, они в первый же год вегетации дадут хороший прирост. Двулетки хуже приживаются, на них может засохнуть часть плодовых образований.

Колонновидные яблони прививают на разные подвои. Использовать карликовые подвои при выращивании колонн в открытом грунте нецелесообразно. При этом требуется шпалера и значительно более высокий агрофон. Колонны на карликовом подвое вырастают низкорослыми (до 1 м). Они слабые и хотя рано вступают в плодоношение, но урожай дают небольшой. На сильнорослых подвоях следует выращивать только скороплодные карликовые и полукарликовые сорта. К сожалению, сортов, способных быстро вступать в плодоношение на этих подвоях пока мало.

Выращивание колонновидных яблонь на сильнорослом подвое увеличивает срок их жизни, позволяет заготовлять черенки для размножения. Корневая система таких яблонь крепкая, но все же небольшая и соответствует надземной части дерева.

Чтобы получить максимальную отдачу от колонн, их нужно прививать на полукарликовый подвой. В зависимости от зоны садоводства используют подвой ММ106 или 54118. На полукарликовом подвое большинство сортов вступают в плодоношение на 3-4-й год после посадки. Нужно помнить, что раннее вступление в плодоношение ослабляет дерево, замедляет его рост и снижает продуктивность, поэтому не следует нагружать яблоньку, пока она не выросла хотя бы до 1,2 метра.

Скороплодность колонновидных яблонь зависит также от метода прививки привоя к подвою. Лучше прививать методом окулировки глазком. При прививке черенком в корневую шейку подвоя срок вступления в плодоношение отодвигается на 1-2 года. Возможно, это связано с разной плотностью древесины подвоя и привоя. Часто хороших результатов добиваются при прививке колонн в крону обычной плодоносящей яблони. При этом колонновидные сорта вступают в плодоношение уже на 2-й год после прививки черенком, а через 2-3 года на обычной яблоне образуются красивые вертикальные колонны, унизанные снизу доверху плодами.

Приобретая саженцы колонновидных яблонь, нужно точно знать сорт, подвой и метод прививки, иначе вы можете так и не дождаться плодов. В настоящее время довольно часто тиражируются нескороплодные, малоурожайные формы с плодами низких вкусовых качеств и сорта первых этапов селекции яблонь этого типа.

Существенных различий в агротехнике выращивания колонновидных и обычных яблонь нет. Однако следует знать о некоторых особенностях колонн.

При посадке обычных яблонь рекомендуется подрезать саженец для уравновешивания надземной и подземной части. При этом невызревшую часть обрезают, и деревце весной начинает расти нормально.

Саженцы колонновидных яблонь продавцы обрезать не рекомендуют, чтобы не “испортить” вид. В результате невызревшая часть зимой отмирает и весной из первых здоровых почек начинают расти 3-4 побега. То же происходит и при повреждении верхушечной почки птицами, зайцами и т. п. Поэтому в мае необходимо обломать лишние (еще неодревесневшие) побеги, оставить один, наиболее подходящий для продолжения ствола, и обрезать ствол выше этого побега. Деревце будет расти в один ствол. Через 2-3 года появившаяся неровность ствола не будет заметна. Если вы пропустили этот момент, можно обрезать лишние побеги и позже, даже следующей весной, причем не оставляя пеньков, иначе из пробудившихся почек могут опять вырасти ненужные побеги. Если появившиеся побеги не удалить, то дерево будет расти в несколько стволов (причем каждый из них будет тоньше, чем был бы один). Ваша колонна приобретет форму канделябра, но на плодоношении это не скажется.

Читайте также:  Прививка яблонь осенью для начинающих

Если вам повезло, и верхушечная почка оказалась вызревшей, то все равно надземная часть саженца не уравновешена с подземной (корневой системой) так как при выкопке она нарушается. Следовательно, обрезка необходима.

При посадке саженца без обрезки рост его иногда сильно замедляется (деревце сидит в течение 1-2-х лет). В этом случае нужно выполнить рекомендации профессора В. В. Кичины – провести подкормки мочевиной в первый год после посадки. С начала вегетации необходимо сделать 3-4 такие подкормки (1 спичечный коробок мочевины на 10л воды) по 2 л раствора на саженец, один раз в 2 недели. Это даст толчок к росту растений. И не забудьте регулярно поливать саженцы.

Каждую весну внимательно наблюдайте за верхушками яблонь, не допуская появления на них нескольких побегов. Если яблони подросли, но не хотят плодоносить, не отчаивайтесь. Их можно заставить плодоносить перетяжкой ствола и кольцеванием. Эти приемы препятствуют оттоку пластических веществ и регуляторов роста к корням, способствуют ускорению плодоношения.

Применять вышеуказанные приемы нужно не раньше, чем на 4-й год после посадки, и только при условии, что дерево активно развивается и дает хороший ежегодный прирост. Если применить их на более молодых деревцах, они могут погибнуть, едва вступив в плодоношение.

Перетягивание ствола проводят ранней весной, до начала вегетации, а кольцевание – в первых числах июня, до начала формирования плодовых почек. Кольцевание – более эффективный метод, однако его необходимо применять с большой осторожностью, так как оно несомненно ослабляет дерево, особенно его корневую систему.

Главная страница > Приемы формирования плоскостных крон > Кольцевание

Кольцевание

Кольцевание. Описанные выше приемы регулирования роста ветвей, используемые при формировании плоскостных крон, не всегда в должной мере эффективны в отношении сильнорослых позднеплодных сортов яблони и груши на сеянцевых подвоях. Даже такой действенный способ, как наклон толстых сучьев, оказывается подчас или мало полезным, или трудно выполнимым. Устранить эту трудность можно с помощью кольцевания.
Действие кольцевания строго автономно. Оно распространяется только на окольцованную ветвь и не влияет на плодоношение и рост соседних неокольцованных ветвей.
Эффект кольцевания проявляется не сразу. У деревьев яблони и груши в возрастном периоде роста он проявляется через 2—3 года, т. е. через тот’отрезок времени, который необходим для формирования плодовых веточек и цветковых почек на них. У сортов яблони, находящихся в конце возрастного периода роста и характеризующихся коротким циклом развития плодовых веточек, цветение может наступить на следующий год после кольцевания.
Слишком раннее кольцевание может не дать никакого эффекта, так как для переключения процессов роста вегетативных органов на генеративное развитие требуется не только накопление питательных веществ, но и окончание возрастного периода роста.
Кольцевание полезно только при условии хорошего развития корневой системы. Косвенным свидетельством этого является мощный рост надземной части. Если молодое дерево «жирует», кольцевание не может причинить ему вреда. Когда плодоношение задерживается изза угнетенного роста вследствие низкого плодородия почвы и недостатка воды, то кольцевание положительных результатов не дает.
При формировании пальметт кольцеванию подвергают в первую очередь сильно растущие ветви, чтобы добиться большего равновесия в строении кроны.
Применяют разные виды кольцевания. Полное прекращение оттока пластических веществ вниз достигается снятием кольца коры (отсюда и название приема). Ширина кольца до 1 см, в зависимости от силы роста ветви. Сначала вокруг ветви делают два кольцевых разреза коры, затем разрезают кору вдоль и снимают ее.
Лучшее время проведения этой операции — фаза начала активного роста (в центральной зоне РБ —третья декада мая). В это время кора легко отделяется от заболони. Для профилактики кольцо после подсыхания обмазывают садовым варом или обматывают пленкой.
Кору можно снимать не только сплошным кольцом, но также двумя полукольцами, расположенными с интервалом на противоположных сторонах ветви, или в виде спирали. В этих случаях пластические вещества поступают в небольшом количестве

Уэлси

Уэлси. Американский сорт, районированный в РБ, к югу и западу от линии Мядель — Смолевичи — Осиповичи — Жлобин — Ветка. Ценными свойствами У. далее

Как варят варенье из черешен?

Варенье из черешен варят с косточками и без косточек. Черешню накалывают или погружают на 2—3 мин в горячую воду (90—95°), пос. далее

Что надо знать об особенностях ягодных пород?

Ягоды имеют огромное значение в питании человека. Они содержат минеральные соли, органические кислоты, с. далее

Читайте также:  Паутинный клещ на яблоне — меры борьбы
Пинцировка

Пинцировка. Основная цель этого приема — прекращение роста побегов путем сощипывания верхушки для направления питательных веществ на ра. далее

Раннелетнее укорачивание

Раннелетнее укорачивание резко сокращает образование сильных побегов, которые загущают крону. Она увеличивает количество коротких разветв. далее

Читайте по теме

Биологические особенности яблони и груши
Acorus gramineus Аир злаковый

Описал и назвал этот вид рода аир (Acorus) швед Даниэль Кар-лссон Соландер. Особенно красиво выглядит его пестроли. далее

Распространен ие земляники

Распространена в лесной и лесостепной зонах европейской части РФ, на Кавказе, в Сиби. далее

Что нужно знать о яблонях-колоннах

16 марта, 2016 / М. В. Качалкин, кандидат с. х. наук, селекционер, директор ООО «Опытно- селекционный питомник»

Фото из питомника

Пожалуй, нет ни одного садовода, который не слышал бы о колонновидной яблоне. Причем, хватает и сторонников, и противников этой культуры. После каждой публикации о «колоннах» в научно-популярной литературе страсти накаляются с новой силой, особенно, если там представлены красивые фотографии и указана феноменальная урожайность. Но, несмотря на её уникальные достоинства, у садоводов о ней сложилось, в основном, отрицательное мнение – ведь у большинства колонновидная яблоня плодоносит плохо. Да еще она сильно ветвится, и это вызывает справедливое раздражение. Как же получается, что на иллюстрациях мы видим обильное плодоношение, а на участках садоводов только отдельные плоды? В чем же основная причина? Почему эти «колонны» не отличаются хорошим качеством?

Изучение колонновидных яблонь, к сожалению, совпало с периодом экономического кризиса в СССР, его распада и дальнейшего экономического хаоса. Некогда, да и некому было детально проанализировать недостатки имеющихся сортов и гибридов колонновидной яблони. Только в последнее десятилетие накопился обширный фактический материал, позволяющий точнее понять особенности колонновидной яблони.

На наш взгляд, самое главное ее преимущество, как бы странно это ни звучало, вовсе не колонновидный тип кроны, а набор других признаков, которые делают её феноменально интересной как для промышленного, так и для любительского садоводства. Это карликовый тип роста, спуровый тип плодоношения, исключительно высокая скороплодность и продуктивность. Причем только комбинация этих признаков на высочайшем уровне и создает новую биологическую ситуацию, которую можно оценить как появление нового типа яблони, не существовавшего раньше в природе.

Ваш покорный слуга, автор этой статьи, более 20 лет ведёт частную селекционную программу по колонновидной яблоне. За этот период создано много интересных сортов и гибридов, запатентованных и включённых в Госреестр, апробированы инновационные технологии. А главное, мы с коллегами сумели разобраться в том, как нужно выращивать посадочный материал колонновидной яблони. Как бы нескромно это ни звучало, но наши специалисты знают и умеют выращивать качественные саженцы колонновидной яблони. И свидетельство этого – снимки колонновидной яблони, размещенные в интернете: 50% этих фотографий – наши, или сделаны у нас в питомнике.

Колонновидное растение отличается от обычного, прежде всего, характером ветвления, то есть количеством боковых ветвей и силой их роста. Причем, среди огромного разнообразия колонновидных растений существуют не только формы, у которых полностью отсутствуют боковые ветки, но также и такие, у которых боковых веток довольно много. Но и те, и другие все равно считаются колонновидными. Почему?

Характер ветвления
Существует понятие «характер ветвления». У обычных сортов ветки отклонены в стороны от ствола и формируют шаровидную или раскидистую крону. У колонновидных они под острым углом отходят от ствола и растут вдоль него, поэтому «колонна» без формировки напоминает пирамидальный тополь. Кроме этого, ствол у колонновидного дерева ненормально утолщен и покрыт мелкими обрастающими веточками, на концах которых формируются цветковые почки (кольчатки, как принято их называть в русскоязычной литературе, или спуры – в англоязычной). Боковые ветки у «колонны» никогда не становятся такими мощными, как у обычной яблони. Побеги у «колонн» толстые, с очень укороченными междоузлиями. Поэтому однолетние саженцы колонновидных растений даже неопытный садовод не спутает с саженцами обычной яблони. Но вернемся к боковым ветвям. Отчего же зависит их присутствие? Прежде всего, это особенности конкретного сорта. Наши многолетние наблюдения более чем за 3 000 колонновидных яблонь, росших в сходных условиях, показали, что только у трех форм полностью отсутствовали боковые ветви, у остальных их было от 1-2 до 20-30, причем в опытах, где их намеренно удаляли, они отрастали каждый год. Таким образом, большинство колонн образуют некоторое количество боковых ветвей. Причем мы обратили внимание на то, что у одного и того же сорта в различных опытах количество боковых ветвей отличалось порой на порядок. То, что это зависит от наследственности – непреложный факт, но что же еще влияет на появление боковых ветвей?

Среди других факторов главные, по нашим наблюдениям – подвой, возраст растения, условия выращивания, плотность посадки, величина урожая.

Тип подвоя
Сильнорослый подвой (как правило, это сеянцы Антоновки или Аниса) по сравнению с карликовым, способствует увеличению ветвления «колонн» более чем в 3-4 раза, а среднерослый – в 1,5-3 раза. Оказалось, что колонновидная яблоня – «капризная дама». Она хорошо закладывает цветковые почки, цветет и плодоносит лишь на некоторых карликовых подвоях! Сейчас в основном работы ведутся с карликовыми и полукарликовыми подвоями М9, В9, Пажам1 (Pajam1), Пажам2 (Pajam2), Ск2.

Возраст растения
По нашим данным, начиная с 4-го, а в некоторых случаях – и с 3-го года роста, боковое ветвление затухает (уменьшается).
Условия выращивания
Жаркое влажное лето, обильные поливы и подкормки стимулируют боковое ветвление, особенно заметно оно проявляется на растениях со слабой нагрузкой урожаем.
Плотность посадки
В наших опытах растения, выращиваемые при схеме размещения 50х50 см, уже начиная с 3-го года, практически не образовывали боковых ветвей. При более свободном размещении (100х50 см), в зависимости от сорта, растения переставали образовывать боковые ветви на 4-5-й год.
Величина урожая
На хорошо нагруженных плодами яблонях количество боковых ветвей обычно в 3-4 раза меньше, и они короче. Это легко объяснить, поскольку растение все силы тратит на формирование урожая.

Таким образом, колонновидные яблони, в зависимости от сорта и ряда других факторов, в той или иной степени образуют небольшие боковые веточки, рост которых можно ограничить обрезкой или прищипкой. Если вы хотите иметь «строгую колонну», то ежегодно 2-3 раза за сезон необходимо прищипнуть верхушки энергично растущих боковых побегов. В противном случае они могут отрасти довольно сильно, тогда их придётся полностью удалять. Если такой задачи нет, то можно позволить им расти свободно, и тогда колонна сформируется в узкопирамидальную форму.

Ещё одна особенность колонновидной яблони – расти вертикально вверх, не давая боковых ответвлений, – реализуется только тогда, когда верхушечная почка не повреждена, не сломана, не подрезана, не обгрызена зайцами. В противном случае начинается ветвление.

Чем хорош колонновидный сад?

• Обладая карликовым типом роста, колонновидные яблони занимают очень мало места. Благодаря сверхплотной посадке, экономится площадь под другие культуры. На участке можно иметь десяток сортов различного срока созревания, с плодами разной окраски и разного вкуса.
• «Колонны» отличает скороплодность: лучшие сорта вступают в плодоношение в год посадки и сразу могут дать 2-3 кг яблок. Урожай плодов с единицы площади у «колонн» значительно выше, чем у сортов обычной яблони. Среди колонновидных сортов мы отмечали значительное разнообразие по этому признаку. Одни сорта начинают плодоносить на 3-4-й год, другие – на 2-й, а самые скороплодные – на 1-й год после посадки в сад. Причем проявление этого признака может быть таково, что в первый год на растениях может сформироваться до 20-30 полноценных плодов. Именно такие сорта считаются самыми интересными. В нашей практике были опыты, где некоторые сорта «колонн» давали в первый год более 3 кг плодов с одного дерева. Отдельные деревца давали по 5-6 кг при росте 70-80 см. Именно эти растения, как правило, и размещены на красивых фотографиях.
• За растениями просто ухаживать: тщательно осматривать и легко опрыскивать против вредителей и возбудителей болезней.
• С «колонн» удобно собирать плоды: не нужно влезать на дерево или пользоваться какими-либо приспособлениями для сбора плодов; весь урожай окажется в корзине за считанные минуты.
• Небольшое растение можно полностью укрывать на зиму и получать гарантированный урожай даже в суровом климате.
• Колонновидные яблони необыкновенно декоративны как в период цветения, так и в период плодоношения, и могут быть многосторонне использованы в дизайне сада.

Есть и недостатки

• Сравнительно небольшой урожай с одного дерева, что требует посадки нескольких растений, стоимость которых довольно высока.
• На данный момент выведено недостаточное количество сортов летнего срока созревания и сортов, иммунных к парше, от которой яблони сильно страдают. Не меньшие неприятности возникают от повреждений мышами и зайцами.
• Низкорослые колонновидные яблони находятся вблизи поверхности земли, поэтому особенно чувствительны к низкой температуре зимой. Причем, в первые годы часто страдают и цветковые почки, и кора, и древесина. Дело в том, что в зимний период в приземном слое температура часто опускается ниже критических отметок -35ºС, а при такой температуре молодые растения любой яблони уже подмерзают. Из-за восприимчивости колонновидных растений к морозам, первые 2-3 года их нужно хорошо укрывать, обмотав в 3-4 слоя нетканым материалом и окучив снегом. Кроме того, полезно на 20-30 см вокруг ствола присыпать 5-10-сантиметровым слоем опилок, опавших листьев, перегноя, т.к. правильные колонны выращивают на карликовых и суперкарликовых подвоях, а они менее зимостойки.
• Очень сложно приобрести качественный посадочный материал, т.к. питомники или просто не знают о колоннах на карликовом подвое, или не хотят их выращивать: это и трудно, и повышает себестоимость саженцев. Вот и получается, что в продажу поступает не то, что нужно садоводу.
• Очень часто колонновидные растения повреждаются мышами. Они подгрызают основания ствола, образуя кольцевое повреждение, причем часто после этого растение погибает. Но если сразу после обнаружения такого повреждения замазать раны садовым варом, а сверху плотно обмотать полиэтиленовой пленкой, растение можно спасти. Защита от этих грызунов обязательна. Лучший вариант – мелкая пластиковая или металлическая сетка.

На что нужно обратить внимание при покупке саженца

Если посадочный материал колонновидных яблонь приобретен на авось, у случайных людей, торгующих саженцами вдоль дорог, то с большой долей вероятности можно сказать, что плодоносить толком эти «колонны» никогда не будут. Поэтому приобретайте саженцы только в питомниках или проверенных садовых центрах, репутация которых не вызывает сомнений!
Желательно, чтобы подвой был карликовым
На основании наших многолетних экспериментальных данных по изучению влияния подвоя на продуктивность «колонн», точно установлено, что саженец должен быть выращен на определенном карликовом подвое. Надежные результаты получены с подвоями М9, В9, Р22. Практически все наши наблюдения показывают, что колонновидные яблони существующих сортов на карликовом подвое вступают в плодоношение раньше, чем на полукарликовом и, тем более, на обычном; плодоносят более регулярно, имеют меньше боковых ветвей. Но в нашей стране саженцы на карликовом подвое – большая редкость. Сейчас только несколько питомников размножают колонновидные яблони на подходящих карликовых подвоях, т.е. производят саженцы, которые, достигнув периода плодоношения, превращаются в настоящие «супермодели» для страниц глянцевых журналов. По внешнему виду только очень искушенный специалист сможет определить карликовый подвой – тут уж приходится или верить на слово продавцу в садовом центре, или обращаться непосредственно в питомник.
Важный момент – высота саженца
Высота «колонны» должна быть не менее 70-80 см (в зависимости от силы роста сорта). У такого крепкого саженца хорошо сформированные цветковые почки, и уже в год посадки растение зацветает и начинает плодоносить. Такое деревце сильно не растет, а «сэкономленные» на этом жизненные ресурсы «работают» на урожай. Поэтому приобретать маленькие саженцы высотой менее 50 см, даже если они на карликовом подвое, не нужно! В плодоношение они вступят на 2-3 года позже, а за это время сильно вырастут. Также не советуем покупать саженцы с закрытой корневой системой, если высота их меньше 50 см. Несмотря на то, что они гарантированно приживутся и в дальнейшем превратятся в нормальные растения, вступление в плодоношение может задержаться на 3-4 года, а иногда и на более длительный срок.

Укрывать или не укрывать?

Множество фактов свидетельствуют, что молодые колонновидные растения повреждаются даже при морозах минус 30ºС, особенно страдает верхушка растений. Да, это так! Верхушка имеет тенденцию к затяжному росту и часто не успевает подготовиться к зиме. Причем, причина этого кроется в чрезмерных поливах и подкормках, которыми злоупотребляют сами садоводы во вторую половину лета. Мы рекомендуем заканчивать подкормки 20 июня. Однако, как это ни парадоксально, и отсутствие поливов может, напротив, спровоцировать подмерзание! Два раза за период наблюдений с 1985 по 2005 годы мы отмечали похожее явление и на юге России. Так, в период жаркого сухого лета в Крымском районе Краснодарского края растения рано прекратили рост, но в сентябре установилась теплая и влажная погода, растения вновь начали расти, и верхушка у них подмерзла даже от незначительных морозов -20ºС. Ну что тут сказать? Поливать необходимо умеренно и по потребностям. А в случае экстремально жаркого и сухого лета – не допускать остановки роста.
Справедливости ради, необходимо отметить, что при таких же условиях точно также подмерзает верхушка и у обычной яблони, только на это никто не обращает внимания.
Кроме того, за последнее десятилетие выяснилось, что зимостойкость ряда новых сортов, выведенных В. В. Кичиной и Е. Н. Седовым находятся на уровне стандартных среднерусских сортов. А некоторые из них (Малюха, Васюган и некоторые другие) выносят мороз в середине зимы -42ºС, что необычно практически для всех существующих сортов домашней яблони.
С коллегами мы часто спорим: нужно ли укрывать колонны? Но однозначного мнения так и нет. С одной стороны – ну что её укрывать, ведь это яблоня, и так плоды должна давать. И даёт, но риска никто не отменяет! Ведь мы живем в таких климатических условиях, когда, по крайней мере раз в 10 лет, в центре России они складываются настолько неблагоприятно, что все плодовые культуры сильно подмерзают – такова печальная садоводческая практика и статистика.
Колонновидная яблоня, в связи с её спецификой роста, страдает от подмерзания гораздо чаще. Применяя простейшие укрытия из нетканого материала, мы обеспечиваем сохранность цветковых почек, а значит, создаем условия для ее плодоношения. Собственно за этим мы её и сажали, чтобы ежегодно есть вкусные яблоки.

Приемы для ускорения плодоношения плодовых деревьев – пригибание веток, кольцевание и перетяжка

Если дерево задерживается с плодоношением или совсем не плодоносит

Мы часто наблюдаем такое явление: плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а позже по-разному плодоносят. А иногда рослые густооблиственные деревья не плодоносят совсем.

Причиной бесплодия может быть избыток азотного или неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны, возможны и другие причины. Путем направленного воздействия на растение можно вызвать значительные изменения в его физиологических процессах. Из практики всем садовникам известно, что горизонтальное положение и изгиб ветвей побуждает их к плодоношению. Это вызвано стеснением свободного обратного движения соков. Например, у меня на участке за шесть лет из семечка выросла яблоня, высотой она была более трех метров, но в течение этого времени ни разу не плодоносила. Я разредила ее ветви и сильно их отогнула, придав горизонтальное положение. И вот в прошлом году на отогнутых ветвях появились цветы, а затем и плоды. На средних и верхних ветвях цветения не было. Мой опыт подтверждает, что направленным вмешательством в организм растения можно вызвать его обильное плодоношение. Я буду продолжать экспериментировать в своем саду.

Существует еще ряд приемов, которые следует применять к плохо плодоносящим деревьям.

Пригибание веток не только на яблонях, но и на грушах любого возраста. Весной, как только начинается сокодвижение, и ветки станут более гибкими, под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре колышка и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Такую раму можно устроить также из реек или тонких жердей, к ней затем подвяжите шпагатом ветки дерева, которые растут под острым углом к стволу. Легче пригибаются ветки однолетние и двухлетние. Осторожно разогните их, стремясь придать положение, близкое к горизонтальному. Вы получите развесистую крону, формой напоминающую фонтан. Дополнительного ухода в летний период за ней не требуется.

Летом у отогнутых веток замедляется отток к корням образованных листьями пластических веществ. Питательные вещества концентрируются в ветках и способствуют образованию цветочных почек. Дерево в следующем году дает урожай. Ветки я освобождаю от подвязки в конце октября или в ноябре, когда заканчивается сокодвижение. Повторять эту операцию на одном и том же дереве лучше всего после перерыва, через год или два.

Кольцевание применяют для повышения активности закладки цветочных почек. А также у сильно растущих, но слабо плодоносящих яблонь и груш. Кольцевание лучше выполнять весной, когда минуют весенние заморозки: в это время кора особенно легко отделяется от древесины.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях дерева любой толщины. Кольцевать надо не сразу в один прием все ветви дерева, а по очереди, по годам. Примерно третью их часть или даже одну ветвь в первый год. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т. д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но несколько выше прежнего надреза.

Операцию выполняйте так: острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Ток питательных веществ, идущий вверх от корней, движется по древесине. Нарушив кору, мы не помешали ему, но задержали обратный ток, нисходящий, идущий от листьев. Это ведет к концентрации пластических веществ в определенной ветке и к улучшению условий закладки цветочных почек.

Перетяжка, цель которой – также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связана с нанесением ран дереву. Ее вы можете выполнять и на стволе, и на отдельных ветвях, лучше всего весной перед началом сокодвижения. Для этого я готовлю ленту из тонкой мягкой белой или цинковой жести шириной 3 см, а с боков делаю надрезы, перпендикулярные длине. Накладываю ленту на ствол или толстые ветви и туго стягиваю ее мягкой проволокой с помощью плоскогубцев. Можете приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, грубой материи – мешковины в 3-5 слоев.

В течение лета дерево будет расти, утолщаться, но под поясом кора дерева будет сдавлена. И нисходящий ток задержится. Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Предварительно их лучше осмолить. Посредине штамба или у основания ветви наложите ленту из грубой материи и затяните ее туго пятью оборотами шпагата, а затем закрепите узлом.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

На основании собственного опыта и многолетних наблюдений я пришла к выводу, что перетяжки более доступны, они легче в исполнении и безопаснее, чем кольцевание.

Ссылка на основную публикацию