Выращивание винограда в Подмосковье – 3 условия, подборка сортов и возделывание
Когда я высадил свою первую лозу, меня убеждали, что выращивание винограда в Подмосковье без теплицы в открытом грунте невозможно. В реальности все оказалось не так печально. Я подготовил почву, выбрал ряд хороших сортов и сейчас урожая хватает на еду, соки и даже вино.
3 условия для хорошего урожая
На видео подробно для начинающих показана посадка винограда в Подмосковье весной. Также виноградарь рассказывает, как выращивать одно и двухлетние саженцы.
Популярные сорта для Подмосковья
| fermilon.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/11/fmg5dbbc2e5b729a0.jpg” alt=”table_pic_” w /> | Рус-Бол |
- Ранний сорт со сроком вызревания 105 – 115 дней.
- Куст рослый, быстро развивается, первые кисти могут появиться на второй год.
- Черенки быстро укореняются.
- Склонен к горошению, поэтому нужно регулировать количество завязи.
- Вес кистей 400 – 600 г.
- Виноград столовый, цвет светло-зеленый, вкус сладкий
- Созревание до 115 дней, первый урожай снимают в июле-августе.
- Устойчив к Мильдью и Одиуму.
- Зимний потолок для открытой зимовки минус 21°С, при больших морозах нужно укрывать.
- Виноград белый, сладкий, ягоды круглые вес до 6 г, кисти по 400 г.
- Может использоваться для изготовления белого вина
- Срок вызревания 110 – 115 дней.
- Виноград среднерослый, сладкий.
- Ягоды мелкие до 2 – 3 г, вес кисти до 200 г.
- Устойчив к гнилям и обоим видам мучнистой росы.
- Открытая лоза выдерживает мороз до 30°С.
- Может использоваться как винный и столовый
- Зреет за 105 – 115 дней.
- Виноград без косточек, сладкий с ананасовым привкусом.
- Зимостойкость открытой лозы минус 27°С
- Ягоды маленькие до 2 г, вес кистей до 350 г, цвет красный.
- Устойчив к обоим видам мучнистой росы.
- При избытке влаги ягоды могут лопаться
- Ультраранний гибрид, вызревает за 100 – 115 дней.
- Ягоды белые овальные, вес до 4 г, кисти большие могут расти до 900 г.
- Виноград сладкий, без косточек.
- После сбора может храниться 30 – 40 дней.
- Зимостойкость до минус 26°С
- Ранний виноград созревает за 105 – 110 дней, Для Подмосковья подходят мускатный и черный Восторг.
- Цвет белый или черный, ягоды овальные вес до 7 г, вес грозди доходит до 1 кг.
- Виноград сладкий.
- Устойчив к распространенным грибкам.
- Зимостойкость открытой лозы до минус 25°С
- Среднеспелый виноград вызревает за 115 – 125 дней.
- Сладкий синий сорт с высокой зимостойкостью до минус 38°С
- Сорт выведен недавно, поэтому устойчив к традиционным и новым болезням
Тонкости посадки
| b.radikal.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/11/fmg5dbbc2ee50afc0.jpg” alt=”table_pic_” w /> | Место для посадки |
- Виноград можно сажать как на открытых шпалерах, так и возле забора, главное, чтобы он смотрел на юг, юго-восток или юго-запад, где много солнца, тень здесь противопоказана.
- Шпалеры желательно ориентировать с севера на юг.
- До деревьев должно быть минимум 5 м, до кустарников 2 – 3 м, иначе либо виноград попадет в тень, либо корневая система будет пересекаться.
- Склон и особенно его вершина будет идеальным вариантом. В низине виноград вымерзнет или сгниет
- Считается, что виноград сажают, когда грунт прогреется выше 10°С. Весной в Подмосковье можно начинать высаживать примерно с 20 мая.
- Летом в любое время.
- Осенью не позже второй декады октября, иначе корневая система не успеет прижиться
- Виноград хорошо растет на воздухопроницаемых супесях и суглинках с кислотностью не выше 7 Ph.
- Кислотность понижается известью (300 г, на 1 м²), доломитовой мукой (500 г) и фосфоритной мукой (30 г). Плюс фосфоритная мука еще хорошее удобрение.
- Для заполнения ямы смешайте в равных пропорциях компост, местный грунт и перепревший навоз. Добавьте еще 1 л древесной золы и немного песка.
- Можно еще обогатить почву комплексными минеральными удобрениями, количество зависит от вида и производителя
- В Подмосковье 2 беды — либо глина через 30 см, либо близкие грунтовые воды.
- На глине яма делается 1х1х1 м. Если посадите в мелкую яму, то, когда корень упрется в глину, виноград перестанет плодоносить.
- На близкой грунтовой воде копают до 60 см, но потом сверху обустраивают насыпь высотой 30 – 40 см.
- На дно ямы засыпается 10 см дренажа, здесь используют щебень, керамзит, строительный мусор и т.д.
- Дальше засыпается 30 – 40 см подготовленного грунта и все обильно проливается водой (20 – 30 л)
- Сажены в торфяных капсулах и контейнерах готовить не нежно, они вынимаются и сажаются. Родной стартовый грунт не трогайте.
- У саженца с открытым корнем сначала на 10 – 12 см подстригаются корни.
- Затем на полчаса корень опускается в марганцовку и на 3 – 4 часа в питательный раствор (Корневин, Эпин и т.д.).
- В конце корень окунается в грязевую болтушку из глины и питательного грунта.
- На лозе оставьте 3 – 4 почки, остальное срежьте
- При посадке лоза должна быть слегка наклонена к северу.
- Глубина закладки регулируется по нижней почке, она погружается в грунт на 5 – 7 см.
- Периметр аккуратно засыпаете плодородным грунтом и слегка его уплотняете.
- Почву вокруг формируйте так, чтобы саженец находился на дне воронки.
- По завершении кустик снова поливается, здесь можно использовать питательный раствор, в котором вы настаивали корни.
- Первые пару недель саженец лучше накрыть обрезанной пластиковой бутылкой
Тонкости ухода
 | Подкормка |
- Грунт удобрен при посадке, поэтому подкормку начинают давать только на второй год.
- Ранней весной дают азотосодержащие органические удобрения. Коровяк разбавляется 1:10, птичий помет 1:20. Перегной насыпается в радиусе 20 – 30 см от ствола.
- Ближе к лету можно дать комплексные минеральные удобрения, к примеру, нитроаммофоску (30 г на куст) или Чистый лист.
- После формирования завязи подсыпьте золу (0,5 л) и Монофосфат калия. Давать можно как на лист, так и под корень.
- Под зиму удобрите грунт калийно-фосфатной группой
- Первая обрезка выполняется на второй год после посадки.
- Внизу оставляются 2 самых сильных побега из которых впоследствии будут формироваться несущие рукава, остальное все осенью срезается.
- После цветения обрезается лишняя завязь. Если на молодом побеге 2 -3 кисти, то сразу за первой кистью отсеките побег, куст все не потянет.
- Осенью оставляется только вызревшая, одеревеневшая лоза, зеленые части отсекаются.
- Все лето с интервалом в 1 – 2 недели нужно прищипывать пасынки в пазухах листьев
- Проще всего снять лозу со шпалер и прикопать или накрыть лапником.
- Дороже, но эффективней обустроить из дуг небольшой парник и накрыть его спанбондом, но здесь лоза кладется на бруски, чтобы не касалась грунта
Болезни и вредители
| sam-village.ru ” src=”https://qlumba.com/wp-content/uploads/2019/11/fmg5dbbc2f9c9e206.jpg” alt=”table_pic_” w /> | Мильдью или ложная мучнистая роса |
Симптомы:
Сверху на листьях появляются желтые, визуально маслянистые пятна. Под листом в районе пятен разрастается белая грибница. Лист вянет и сохнет.
Профилактика:
Лучше всего помогает Строби, также есть Родомил-Голд и Хорус. Обработка весной и осенью.
Лечение:
До полного уничтожения нужно через день обрабатывать Абига-Пик, ХОМ или Оксихом
Симптомы:
На листьях и других частях растения образовывается белый похожий на пыль или муку налет. Плоды лопаются и гниют, издавая запах порченой рыбы.
Профилактика:
- Товит-Джет – опрыскать в мае-июне.
- Топаз – опрыскать после цветения.
- Строби – опрыскать по завязи.
Лечение:
Товит-Джет – обрабатывать 1 раз в 10 дней
Симптомы:
Очень мелкий вредитель, питающийся соком. Различить его можно по темным, слегка вздутым пятнам на листьях. Также на пятнах появляется тонкая паутина.
Лечение:
Помогает Фитоверм, Товит-Джет, Клещевит и Акарин
Отзывы виноградарей
Евгений-Москва
Могу, исходя из своего опыта, посоветовать посадить следующие оптимальные для Подмосковья сорта винограда — Солярис, Кристалл, Рилайнс пинк сидлис , ГФ № 342, Амурские сорта и ГФ, Агат донской, а также ставший популярным сорт Маркетт.
Коля
Вам могут подойти только Краса Никополя,Элегант ,XVII-10-26 (сверх ранний красный мускат),Восторг,Русский ранний из списка.
Как сажать виноград в Подмосковье: особенности посадки и ухода для данного региона
Трудолюбивые садоводы выращивают виноград даже в условиях Подмосковья. Благодаря селекционерам, удалось получить ранние сорта и гибридные формы, плодоносящие в условиях средней полосы.
Раньше красивую виноградную лозу высаживали для украшения участков, так как виноград не успевал вызревать. Новые гибриды культуры при условии соблюдения всех приемов агротехники, позволяют получить вкусные ароматные ягодки, пригодные для десертов и изготовления домашнего вина.
Особенности выращивания винограда в Подмосковье
Климат Подмосковья отличается от условий южных регионов. Поэтому выращивание винограда имеет ряд особенностей:
- для посадки подбирают ранние сорта или среднеспелые (для теплиц), успевающие вызреть за достаточно короткий летний период;
- требуются разновидности с высокой морозостойкостью;
- желательно высаживать виноград со светлыми ягодами, так как темным плодам для накопления сахара и устойчивого вкуса требуется больше солнца;
- большинство сортов требует укрытия на зиму.
В отличие от юга, в центральных регионах страны виноград меньше поражается опасными вредителями. В условиях Московской области и прилегающих территорий культуре не страшны многие карантинные инфекции, что значительно упрощает уход за растениями. Чем меньше химических обработок, тем выше показатели экологичности урожая.
Сорта винограда для Подмосковья
При выборе винограда характеристика, связанная с укрытием растений, является условной. На юге определенная разновидность выращивается без снятия со шпалеры, в средней полосе она же не выживает зимой без укрытия.
К неукрывным и морозостойким сортам относятся:
В топ лучших виноградных сортов для региона по отзывам виноградарей вошли:
- Юбилей Новочеркасска;
- Краса Севера (ягоды имеют слегка терпкий привкус);
- Кишмиш Лучистый;
- Изабелла;
- Русвен;
- Агат Донской;
- Кристалл.
Каждый виноград из списка обладает определенными достоинствами. Для виноделия подходит Кристалл, как и ранний Русвен, для приготовления изюма лучший вариант — бессемянной Кишмиш Лучистый.
Из ранних отметим виноград Александр, Алешенькин, Агат Донской. В теплицах растут Королева виноградников, Аркадия, Краса Дона, Надежда Аксайская.
Приобретение и цена саженцев в Подмосковье
Саженцами культуры обеспечивают садоводов различные питомники и фермерские хозяйства региона. В ассортименте – виноград, адаптированный к местному климату, пригодный для культивирования на градах под открытым небом, в теплицах. Во многих питомниках для любителей экспериментов предлагаются экзотические сорта винограда.
- Московская область, Яхрома, Центр Садового Мастерства.
- Московская область, Домодедовский р-н, деревня Гальчино, Ваш натуральный сад.
- Московская область, Верея, ОПХ Быково.
- ООО «Питомник «Добрый Сад», Москва, ул. Новая Басманная, д. 9.
Возраст растений – 1-2 года. В наличии: сверхранний и ранний виноград, технические, столовые, универсальные сорта, гибриды, растения с открытой и с закрытой корневой системой.
Стоимость зависит от разновидности, возраста растения. Обычно двухлетний саженец винограда стоит от 400 рублей, стоимость пятилеток – от двух тысяч рублей.
Посадка винограда в Подмосковье
Для винограда в условиях этого региона требуется обеспечить растениям самый благоприятный режим.
Сроки посадки
Практикуют весеннюю посадку, неплохо показал себя и виноград, посаженный в сентябре-октябре. Климат позволяет любые варианты, но с условием полноценного ухода. Весной земля должна прогреться до +10 градусов Цельсия, желательно, чтобы ушла лишняя влага.
Для высадки используют:
- саженцы однолетнего возраста;
- одревесневшие черенки.
Посадка винограда осенью в Подмосковье — это начало или середина октября, не позже. Пригодны здоровые однолетние растения без признаков поражения инфекциями и без дефектов.
Выбор сорта и подготовка саженцев
Не стоит одновременно высаживать много сортов культуры, необходимо попробовать, как поведут себя лозы в конкретных условиях. Не весь ранний виноград подходит для Подмосковья, так как есть разновидности с коротким вегетационным периодом, не выдерживающие похолоданий.
Перед тем как сажать виноград, у растений убирают деформированные корешки, опускают корнями в смесь из глины и коровьего навоза. Пропорции: 2:1, болтушка по консистенции должна напоминать сметану.
Выбор мест для посадки
Обязательное условие получения стабильного урожая – правильный подбор места под виноградник. На открытых местах культура вымерзает, поэтому отводят под нее защищенные от ветров гряды, желательно на склонах. Подойдут обращенные на южные стороны склоны, хотя не каждая усадьба располагает таким рельефом.
Виноград достаточно терпим к типам земли, но лучше растет на супесчаных почвах, на суглинке. Показатели кислотности – не более pH 6,8-7, кислые грунты для растений не подходят. Плохо растет культура на глинистом грунте, окультуривают его внесением перегноя, компоста. Поблизости не должно быть грунтовых вод. Обязательна закладка дренажного слоя, подойдут осколки кирпича, керамзит, мелкие камушки.
Подготовка почвы
При весенних посадках гряды и ямы готовят с осени, чтобы земля осела. При высадке винограда осенью ямы копают за 2-3 недели до работ, обязательно добавляя питательную смесь.
- по 50-70 граммов суперфосфата;
- по 400-500 граммов древесной золы.
Нормы даны на 1 кв. метр.
Посадка саженцев
Земля в регионе прогревается до 40-50 см, поэтому глубина посадочных ям не должна превышать эти значения. В ямы вносят компост, золу, речной песок, на холмик устанавливают кустик и аккуратно расправляют корешки.
Желателен небольшой уклон на север, так лозу удобно пригибать на зимовку. Расстояние между ямами зависят от сорта винограда, но в любом случае — не менее одного метра. Оптимально: 1,2-1,5 метров.
Перед посадкой устанавливают опоры для шпалер, чтобы потом не тревожить корешки растений. После посадки кустики хорошо проливают, мульчируют поверхность.
Уход за виноградом
Агротехника включает в себя стандартные мероприятия:
- поливы;
- подкормки;
- обработку от вредителей, болезней;
- формирование кустов;
- обрезку.
Работы ведут весь сезон, начиная с ранней весны.
Подкормка
За весь сезон виноград подкармливают 3-4 раза. Молодой лозе удобрения не требуются, так как саженцам хватает запаса, сделанного при посадке.
Регулярные подкормки начинаются с третьего года, при этом весной и в начале лета обеспечивают растения азотом, со второй половины лета – калием и фосфором.
Из органики подходят:
- разведенный в воде коровяк (1:10);
- разведенный птичий помет (1:20);
- настои золы (500 граммов на ведро воды).
Коровяк и особенно помет птицы вносят в жидком виде, с обязательным соблюдением пропорций. Иначе корни винограда получат ожог.
Из минеральных удобрений подходят суперфосфат, сернокислый калий, комплексные удобрения.
В качестве внекорневых подкормок для винограда применяют растворы борной кислоты, препарат Завязь, вытяжку суперфосфата.
Осенью навоз под культуру не вносят, применяют только калийно-фосфорные добавки.
Полив
В первый год саженцы поливают раз в неделю, учитывая погодные условия и состояние растений. Начиная со второго года, достаточно будет обильно орошать почву раз в две недели.
Не допускается переувлажнение земли, а также засуха. В жаркое лето поливают по мере необходимости, используя прогретую на солнце воду.
Опрыскивание
Виноград в Подмосковье меньше, чем в южных регионах подвергается болезням (милдью, оидиум). Но профилактические опрыскивания проводят в обязательном порядке.
Применяют растворы перманганата калия, бордоской смеси, различные фунгициды.
Примерная схема обработок:
- ранней весной до распускания почек;
- после цветения кустов;
- за пару недель до созревания ягод.
В период созревания плодов все обработки химическими препаратами запрещены.
Формирование винограда
Из-за особенностей климата опытные виноградари молодую лозу в первый год не обрезают. Виноград должен уйти в зиму без обрезки, чтобы выдержать холодное время года без потерь.
Формировать куст начинают со второго сезона. Процедура способствует повышению урожайности, нормированию нагрузки на побегах, получению вкусных ягод. Ранние сорта обычно отличаются высокой плодоносностью, поэтому дают много почек. Их удаляют, чтобы избежать перегруза на побеге.
Кустики осенью второго года обрезают на 2/3, но ориентируются на состояние растения. Убирают больные, слабые побеги. Весенняя обрезка также подразумевает удаление всех вымерзших веток, больных, слабых побегов.
Для формирования лозы определяются со схемой:
- неукрывные сорта формируют со штамбом;
- укрывные разновидности формируют по схеме веера и оставления кордонов.
В регионе практикуют формирование по методу Гийо:
- в первый сезон осенью выбирают и подрезают две ветки, оставляя на них 2-3 глазка;
- на второй сезон оставляют 4 самых сильных побега, которые будут рукавами куста.
В конце лета кусты чеканят, срезая верхушки на 4-6 почек. Такой прием позволяет растениям лучше подготовиться к зимовке.
Подготовка к зиме
В условиях Подмосковья не стоит рисковать и экспериментировать с посадками теплолюбивой культуры. Виноград, особенно в первые два или три года укрывают весь.
Лозу готовят к зимовке, снимая с опор и пригибая к земле.Не допускается укладка веток на землю, так как это часто вызывает плесень. НА дно канавки или траншеи укладывают деревянные рейки и только потом – виноградные ветки.
- лапником;
- засыпание лозы землей (малоэффективно);
- пленкой (сначала ставят дуги, затем укладывают пленку);
- рубероид;
- шиферные листы;
- деревянные короба (используют на протяжении нескольких сезонов).
В последние годы садоводы используют специальные агроволокна, накрывая лозу материалом и придавливая по краям досками или кирпичами. Сверху надежным укрытием будет снег.
Снятие укрытия весной
При наступлении теплых дней с укрытия убирают снежок, делают канавки для отвода талой воды. Не допускается попадание сырости внутрь укрытий.
Открывают защиту постепенно, тщательно высушивая на солнце всю влагу внутри него. Желательно открывать лозу днем и прикрывать на ночь. Полностью снимают защиту только при наступлении стабильного тепла.
В Подмосковье велик риск возвратных заморозков, поэтому учитывают прогнозы погоды, и подвязывают кусты к шпалерам только при устойчивом тепле.
Сбор урожая
Сбор винограда в регионе приходится на конец лета или первую декаду сентября. Если погода позволяет, то грозди оставляют на кустах для полного вызревания.
Передерживать ягоды не стоит, иначе урожай будет портиться, вкусовые качества ухудшаться. Современные гибридные формы раннего винограда отличаются высокой транспортабельностью, хорошей лежкостью. При создании условий кисти сохраняются в подвале до нескольких месяцев. Но в основном ягоды употребляют в свежем виде, пускают на переработку (соки, компоты, домашнее вино, наливки).
Отзывы садоводов
Мария, Зарайский район, Московская область
Давно хотела вырастить виноград, и вот уже почти семь лет радует меня сорт Кристалл. Очень довольна: неприхотливый, рано зреет. Ягодки овальные, не особо крупные, созревают уже в августе. На зиму лозу сначала обрезаю, снимаю с опоры, пригибаю, и присыпаю листьями. Зимует прекрасно. Из ягод делаем вино, в свежем виде слегка кислят.
В нашем регионе отлично растут Изабелла и Лидия, в этом убеждаюсь уже какой год. Сорта труженики, ничем их не укрываю, урожай дают постоянно. Два года назад с двух лоз собрал почти 50 кг ягод. После – чуть меньше, но все равно не нарадуемся. Саженцы брал в питомнике, два года выращивал без кистей, и сигналки обрезал.
Выращивание винограда в Подмосковье в открытом грунте
Виноград традиционно относится к культурам, которые чаще всего выращиваются в южных регионах. В последнее время селекционеры создают новые морозостойкие сорта, которые можно вырастить и в центральной части России. Виноград в Подмосковье (выращивание без теплицы) — уже давно не фантазии, а реальность. Многие садоводы успешно выращивают эту культуру на своих садовых участках под Москвой.
Выращивание и уход за виноградом в Подмосковье без теплицы
Поскольку Подмосковье является зоной с умеренным климатом, и холодные зимы здесь явление не редкое, то уход за теплолюбивой культурой имеет свои особенности. Комфортнее тем виноградарям, которые выращивают виноград в теплице в Подмосковье. Так они могут регулировать температуру воздуха и постоянно поддерживать ее на необходимом уровне. Но без парника обойтись можно, и урожай будет ничуть не хуже. Важно только соблюдать ряд условий.
Особенности посадки и ухода за лозой в открытом грунте
Самым первым шагом является выбор сорта винограда. К нему нужно отнестись особенно внимательно. Лучше выбирать гибридные разновидности, выведенные специально для этих целей и обладающие повышенной устойчивостью к морозам. В остальном выращивание винограда в Подмосковье в открытом грунте по технологии практически не отличается от этого же процесса на юге.
Кроме того, здесь нет большинства вредителей, которые наносят ущерб виноградникам в теплом климате. В центральном регионе нет резких перепадов температур. Среди садоводов используются такие понятия, как неукрывной и укрывной виноград. Среди профессиональных виноградарей их не существует, поскольку один и тот же сорт может не требовать укрытия на юге страны, а в Подмосковье его лоза нуждается в обязательной защите от холода зимой.
К сведению! Более придирчивыми к погодным условиям являются сорта с темными ягодами.
Как выбрать сорт, который подойдет для грунта
Для начинающих садоводов стоит помнить, что даже для неукрывных сортов первые два года виноградная лоза прикрывается обязательно. На третий год это делают частично, чтобы проверить степень морозостойкости.
По времени созревания
Оптимальными вариантами для Московской области станут сорта винограда, относящиеся к ранним, т. е. срок созревания которых длится до 115 дней. Самые популярные среди них:
| Название | Преимущества | Недостатки |
| Алешенькин |
|
|
| Виктория |
|
|
| Юпитер |
| |
| Соверинг Тиара |
|
|
| Вэлиант |
|
|
Важно! Все приведенные температуры зимовки виноградной лозы относятся только ко взрослым растениям, возраст которых не менее 3 лет.
По характеру использования
По характеру использования все сорта винограда подразделяют на столовые, технические и универсальные. Столовые — это сладкие сорта, используемые для употребления в свежем виде, изготовления джемов, изюма. Технические (винные) сорта используются для приготовления вина. Большая часть виноградников мира выращивает именно винные сорта винограда. Универсальные сорта сочетают качества двух предыдущих категорий. Все три типа можно вырастить в Подмосковье.
Самые популярные столовые сорта:
- Королева виноградников — это самый диетический из выращиваемых под Москвой сортов винограда;
- Кардинал — самый вкусный виноград;
- Тимур, помимо прочих качеств, отличается высокой выносливостью;
- Красотка получила свое название благодаря крупным сочным ягодам.
Лучшие технические сорта подмосковного винограда:
- Кристалл обеспечивает высокое качество конечного продукта;
- Изабелла является самым популярным сортом на протяжении уже нескольких десятилетий;
- Каберне Совиньон радует высокой урожайностью и приятным вкусом;
- амурский сорт подходит для начинающих виноградарей, он очень неприхотлив в уходе.
Лучшие универсальные подмосковные сорта:
- Юбилей Скуиня отличается высокой декоративностью и приятным вкусом;
- Московский белый отличается повышенным иммунитетом;
- Жемчуг Зала один из самых транспортабельных;
- Дружба радует сладкими ягодами.
Как правильно посадить на даче в открытом грунте
Прежде чем заняться посадкой винограда на подмосковной даче в открытом грунте, необходимо ознакомиться с рядом условий, без которых успеха добиться невозможно.
Сроки посадки
Существует два варианта посадки винограда в Подмосковье — ранняя весна или первая половина осени до наступления заморозков. Предпочтительнее весенний период. В это время в открытый грунт можно высаживать черенки. Посадка начинается при температуре почвы 10 °С. Для осенней посадки подходят только однолетние растения, черенковая посадка в это время не приживется.
Выбор места и подготовка ямы
Оптимальным местом для выращивания винограда является южная сторона, огражденная от ветра и сквозняков забором или невысокими зданиями. Но высаживать его вплотную к постройке не стоит. Расстояние не должно быть меньше метра. Виноград предпочитает суглинистую и песчаную почву.
Важно! Если почва плотная, глинистая, то в подготовленной яме должен быть хороший слой дренажа.
Яма для посадки должна быть шириной 1,5×1,5 м и 50 см глубиной. В выкопанную яму вносят 5 ведер компоста, 4 ведра песка, немного древесной золы. Все это основательно перемешивают. Яма готова. Для весенней посадки лунка готовится еще осенью.
Саженцы очищают от увядших, подгнивающих, нежизнеспособных корешков и на 2 суток замачивают в воде, после чего будущий виноградный кустик готов к посадке.
Как посадить: схема
Чтобы правильно посадить саженец винограда в Подмосковье, следует придерживаться определенной схемы:
- В центре ямы подготовить лунку 40×30 см.
- Вылить в яму 2 ведра воды и сделать небольшой холмик в центре.
- Саженец ставят на приготовленный холмик и расправляют корешки.
- Верхняя почка побега располагается на 8 см ниже уровня земли.
- Засыпают яму оставшимся грунтов, утрамбовывают, поливают и прикрывают обрезком пластиковой бутылки с отверстиями для проветривания. Открывать его нужно, только когда саженец приживется.
Уход за виноградником для начинающих
Основными мероприятиями по уходу за виноградниками в Подмосковье являются формирование и обрезка побегов, своевременное прищипывание и пасынкование, регулярные подкормка и полив.
Формирование и обрезка
При разведении винограда на подмосковных приусадебных участках начинать формировать растение следует уже на второй год после посадки. В первый год растение вообще лучше не трогать (если не нужна подвязка). Первый этап обрезки проходит осенью. Удаляются 2/3 побегов. Нельзя срезать больше, иначе растение может не пережить морозы.
Обратите внимание! Весенняя обрезка предполагает удаление замерзших и поврежденных веточек.
Формирование происходит по следующей схеме:
- На протяжении первого года жизни растения формируется крепкий и мощный побег. Он обрезается осенью до 2 глазков.
- Из них во второй год вырастают 2 новых побега. Тот, который длиннее, трогать не нужно, на нем образуются гроздья в следующем сезоне. Более короткий побег обрезают до 3 глазков.
- Далее — схема аналогичная.
Прищипывание и пасынкование
Прищипка является дополнительным способом формирования кроны растения. Благодаря ей садовод определяет направление роста лозы. Также эта процедура необходима для полноценного роста и развития лианы. До того как виноград зацветет, укорачивают до 10 узла наиболее сильные побеги. Благодаря этому появится еще больше ответвлений, соцветий, гроздей. Помимо этого, можно прищипывать по 2-3 верхних листочка с тех побегов, для которых это необходимо.
Важно! Нельзя прищипывать молодые и ослабленные растения.
Пасынкование проводится весной во время появления первых листиков. Удаляется несколько новых молодых листочков с каждого побега. Эта процедура увеличивает урожайность на 25 %.
Подкормка и полив
Виноград любит подкормку и хорошо на нее реагирует. Из минеральных удобрений предпочтительнее калийные и фосфорные. В качестве органического подходит раствор навоза. Один раз в 2-3 года вносятся минеральные удобрения весной и осенью во время полива. Поливать виноград нужно раз в 2-3 недели. Если лето выдается дождливым, полив стоит сократить.
Сбор урожая и хранение
Сбор урожая винограда, выращенного в Подмосковье, проходит в зависимости от сроков его созревания. Чаще всего это конец августа — конец сентября. Возможно более позднее созревание. Главное, успеть собрать ягоды до наступления заморозков. Для хранения подходят не все сорта, поэтому при выращивании и размножении винограда стоит обратить внимание и на это.
Урожай собирается в резиновых перчатках, грозди срываются аккуратно, чтобы восковой налет, присутствующий на ягодах, повредился как можно меньше. Удаляются все поврежденные ягоды. Ящики с виноградом ставят в хорошо проветриваемое, прохладное помещение. Для подмосковного винограда больше всего подходит такой способ хранения.
Как подготовить виноградный куст к зиме
Несмотря на то, что многие сорта позиционируются как неукрываемые, стоит подстраховаться и хотя бы немного прикрыть виноград.
Нюансы пригибания и укрытия
Подрезанные побеги аккуратно пригибаются к земле и прикрепляются к ней специальными садоводческими скобами. После этого они укрываются слоем утеплителя и пленки, затем присыпаются слоем грунта.
Выращивание винограда в Подмосковье — это интересное и увлекательное занятие, которое под силу даже начинающим виноградарям. Главное, наличие желание и уверенность в своих силах. Некоторые сорта непривередливы в уходе, а потому выращивать их будет проще, чем другие. Порадовать себя и близких сладким, сочным виноградом, выращенным своими руками, или домашним ароматным вином будет очень приятно.
Как правильно посадить виноград в холодных регионах
На 8 главных вопросов про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков. Виноград прекрасно растет в условиях Подмосковья и даже значительно севернее. Посадить его не сложнее, чем обычную яблоню. Но необходимо выполнить несколько простых рекомендаций
Существует много способов посадки саженцев винограда. Они зависят от места, где вы проживаете, и состава почвы на вашем участке. Но в целом не представляют никакой сложности для обычного садовника.
На впоросы читателей про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков:
1. Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?
В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.
Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.
Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.
2. Как подготовить посадочную яму под виноград?
Я вскапываю землю в квадрате 1,5 х 1,5 м на глубину 1–1,5 штыка лопаты. Потом насыпаю перегной, компост 4–5 ведер, песок 3–4 ведра, добавляю лопату золы. Все это разравниваю и перекапываю. В центре копаю ямку любой формы, глубиной 40 см и шириной 30 см. Насыпаю туда перегной, компост, горсть золы и перемешиваю все с почвой. Глубина ямы должна получиться 30 см. Выливаю 1–2 ведра воды, посередине делаю холмик из земли. Желательно подготовить посадочное место заранее, чтобы земля лучше прогрелась.
3. Как подготовить саженцы винограда к посадке?
Выберите саженец, подрежьте корешки на длину 15–18 см. Оставьте на сутки в ведре с водой, чтобы саженцы напитались водой. Зеленые (вегетирующие) саженцы желательно не поливать перед посадкой, чтобы было легче доставать из контейнера и ком земли с корнями не рассыпался.
4. Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он рос на одном месте много лет и хорошо плодоносил?
Установите саженец на холмике с зем лей, расправьте корни. Верхняя почка на саженце должна быть ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец длинный и выступает из ямки, можно его посадить под наклоном. Засыпьте корни землей, сгребая ее вокруг саженца, оставьте наверху одну почку. Вокруг саженца получится углубление в земле в форме блюдца, круглое. Полейте водой. Сверху можно установить 5-литровую бутылку с отрезанным дном, только не забудьте пробку снять. Это даст дополнительный прогрев земли, лучшее укоренение и быстрейшее пробуждение почек. Мы сажаем ниже уровня земли на 5–8 см, чтобы, когда осенью вы засыпете это углубление вокруг саженца, сформированные рукава выходили прямо из земли.
Для лучшего прогрева почвы в зоне корней можно застелить землю под саженцами черной пленкой. Земля лучше прогревается, уменьшается высыхание земли, сорняки не растут. Еще один способ дополнительного прогрева земли – обложить вокруг саженца камнями. Камни нагреваются и отдают тепло земле и саженцу, также можно положить бутылки с водой, тоже помогает.
5. Что делать, если саженцы винограда с большим количеством побегов и листьев?
Зеленые (вегетирующие) саженцы сажаю на такую же глубину. Возьмите емкость с саженцем. Если это горшок, то осторожно достаньте и опустите в подготовленную ямку. Дальше, как и в первом случае. Если саженец посажен в бутылку, обрежьте дно бутылки, поставьте в ямку. Слегка присыпьте землей и осторожно вытащите остатки бутылки. Дальше, как и в первом случае. Еще один важный момент при высадке зеленых саженцев. Так как мы высаживаем вегетирующие саженцы, возможен солнечный ожог листиков. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцы нужно притенить с помощью ящиков из-под фруктов: они ограничивают проникновение солнечных лучей. Воткнутые вокруг ветки с листьями от деревьев тоже дадут тень. Когда саженец винограда вырастает на 20 см, возникает необходимость его подвязки, чтобы ветром не поломало побеги.
6. Нужно ли закаливать саженцы винограда перед высадкой в грунт?
Укореняя черенки и выращивая саженцы на подоконнике, мы создаем им хорошие условия роста: стараемся поддерживать постоянную комфортную температуру и создаем освещение, близкое к уличному, используя для этого досветку. Условия на винограднике очень отличаются от домашних. Чтобы саженцы прижились и выросли в хорошие кусты винограда, к высадке их нужно готовить.
Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях
появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают. Приучать саженцы винограда к солнечному свету нужно постепенно, в несколько приемов. Первый раз их выносят на солнце на 10–15 минут, потом на 20–30 минут и так постепенно увеличивают время пребывания на солнце.
К открытому воздуху саженцы тоже приучают постепенно, сначала оставляя в тени на 20–30 минут, чтобы прямые лучи солнца не попадали на саженец. Второй раз выносят на 40–60 минут и так увеличивают время. Недели через две – две с половиной можно уже оставить саженцы на улице и приучать к солнцу.
После высадки в землю притените саженец любым подручным материалом, хоть пластиковыми ящиками из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце полностью не попадает на весь лист. Можно воткнуть вокруг саженца ветки с листьями, это тоже даст защиту от ожогов листьев.
7. Когда лучше высаживать виноград в гунт: осенью или весной?
Преимущества и недостатки весенней посадки винограда
Плюсы посадки винограда весной:
● Саженец лучше приживается и имеет время окрепнуть до зимы.
● Есть возможность заблаговременно подготовить почву и дать ей отдохнуть до весны.
● Легче угадать погоду, так как осенью температура может резко понизиться.
Однако стоит учитывать и некоторые недостатки. Так, с наступлением тепла просыпаются и различные возбудители заболеваний. Поэтому несвоевременная обработка может привести к плохой приживаемости и даже гибели лозы. Хо-тя весна и радует теплом, расслабляться не стоит, ведь неожиданно случаются и ночные заморозки. Почва может быть недостаточно увлажнена, и потребуется регулярный дополнительный полив.
Кроме того, лучшие саженцы обычно продают осенью. Поэтому придется заблаговременно купить нужный сорт и хранить его всю зиму в подвале.
Преимущества и недостатки осенней посадки винограда
К преимуществам посадки винограда осенью можно отнести следующее:
●более быстрый рост саженцев винограда.
●большой выбор хороших сортов винограда.
Некоторые могут переживать, что при осенней посадке саженец не успеет укорениться и замерзнет зимой. Но до серьезных морозов еще далеко, а осенняя пониженная температура не повредит корни. Опять-таки важно правильно выбрать сроки посадки.
Непредвиденное резкое похолодание может погубить молодые саженцы. Начинать подготавливать ямы необходимо еще в конце лета.
Как выше уже было написано, осенью выбор сортов саженцев винограда больше. Есть возможность выбрать хороший сорт и саженец хорошего качества. К весне часто остаются более слабые саженцы. Осенью можно сажать виноград до наступления сильных и постоянных морозов. Крепким саженцам с хорошо вызревшей лозой не страшны заморозки -1…-2 °C. Саженцы находятся в периоде покоя, в спячке. Сажаем, поливаем и укрываем на зиму.
8. Как сохранить саженцы винограда, купленные осенью, для весенней посадки?
Если вы купили саженцы винограда осенью и не успели их высадить до наступления сильных и постоянных морозов, есть три способа сохранить их до весны в хорошем состоянии.
1 способ: Высадите саженец в емкость с землей, в ведро, 5-литровую бутылку или горшок. Полейте и уберите на зиму в подвал, погреб. В конце марта – начале апреля занесите саженцы в теплое светлое помещение. Саженцы начнут рост и к моменту высадки на постоянное место будут иметь большие зеленые побеги. За счет этого вы увеличиваете вегетационный период.
2 способ: Поместите саженцы в емкость с влажным песком и уберите в подвал до весны. Следите, чтобы песок всегда был влажным и корни не засохли. У этого способа есть небольшой недостаток. Если у вас подвал недостаточно холодный, то весной саженцы начинают просыпаться, а на улице еще холодно для высадки.
3 способ: Часто используемый, но очень проблемный способ – это хранение саженцев в холодильнике. Корни саженцев обматывают влажными газетами, упаковывают в целлофановый пакет и так хранят на нижней полке, периодически проверяя влажность газеты.
Виноград в Подмосковье выращивание без теплицы
Несмотря на неблагоприятные климатические условия в Подмосковье и регионах средней полосы России, виноград выращивать здесь можно. Благодаря неустанной работе селекционеров были выведены неприхотливые в уходе и морозоустойчивые сорта, которые имеют вкусовые качества не хуже, чем у южных сородичей. Прежде чем приступить к выращиванию винограда в Подмосковье, надо правильно подобрать сорт, а также изучить особенности разведения и ухода. Только в этом случае суровый климат не станет помехой.
Виноград: посадка и уход в Подмосковье
Вырастить виноградники в Московской области можно, если соблюдать все правила посадки. Кроме того, всегда придется помнить, что чубук важно хорошо укрывать от подмосковных непогод.
Важно! При выборе места посадки нужно учесть, что грунтовые воды должны быть расположены не около поверхности земли. В противном случае на корневой системе образуется гниль.
Подготовка к посадке
- Подготовить посадочные ямы. Интервалы между ними зависят от выбранного сорта (до 1,5 м – слаборослые и среднерослые сорта, порядка 2 м – сильнорослые сорта).
- На дне ямы надо равномерно разложить дренаж. Для этого можно использовать керамзит, щебень или битый кирпич.
- Далее, поверх дренажа надо уложить почву, предварительно внеся в нее органические или минеральные удобрения. Предпочтительные составы – перегной, дерновая земля, доломитовая мука.
- Для регулярного и удобного полива около ямы можно выкопать траншеи и вкопать трубы, по которым будет осуществляться полив растений непосредственно под корневую систему.
Виноград в теплице
Как сажать виноград в Подмосковье
Основные условия обильного плодоношения и стремительного роста – плодородный грунт, умеренный уровень влажности, тепло и много солнечного света. Но один из главных вопросов на начальной этапе – грамотно подобрать сорт, учитывая особенности местного климата.
Абсолютное большинство сортов не слишком прихотливы к составу почвы. Главное– чтобы она не была глинистой. В противном случае корневище будет развиваться ненадлежащим образом, что вряд ли поспособствует получению хорошего урожая.
Надо отдавать предпочтение солнечным местам, без продувания ветрами и вдали от крупных посадок. Самое оптимальное место для посадки винограда – вдоль построек и оград с южной стороны. Если такая возможность отсутствует, саженец сажают на глубину до 0,5 м. Это позволит предотвратить замерзание растения.
Обратите внимание! При покупке рекомендуется отдавать предпочтение осенним саженцам. Обусловлено это закалкой растения и крепостью в сравнении с весенними.
Посадочный материал не хранят длительное время — его на протяжении суток вымачивают в воде и садят в открытую почву.
Как происходит посадка винограда весной саженцами в Подмосковье (общая схема):
- У черенка подрезают чрезмерно длинные корни. Побег необходимо укоротить на 3 почки, а также удалить боковые ответвления.
- Выкапывают яму с размерами 80*80*80 см. В центр ямы вставляют колышек и затем равномерно по дну распределяют дренаж (щебень, гравий). Поверх покрывают почвой, толщина которого будет составлять 10-15 см.
- Подкормка тоже играет чрезвычайно важную роль в полноценном и правильном развитии культуры. В яму вносят около 3 ведер перепревшего перегноя, несколько горстей золы, 150 г калийной соли и 300 г суперфосфата. Предварительно почву обильно поливают водой.
- На 1/3 общего объема досыпают почву и затем повторно обильно заливают водой.
- Формирование небольшого холмика вокруг колышка обязательно. Корневище лозы надо окунуть в жидкую глину и осторожно поместить в яму. Корни равномерно распределить по дну ямы.
- Присыпают почвой, оставив на поверхности место прививки. После этого почву осторожно утрамбовывают и еще раз поливают. Приствольный круг надо присыпать перегноем и/или торфом.
- Теперь виноградарю необходимо создать укрытие, воспользовавшись пленкой для защиты обрезок. Материал жалеть не надо, иначе лоза замерзнет и вряд ли порадует урожаем.
Если хочется культивировать виноград в Подмосковье, выращивание без теплицы возможно. При похолодании сверху на растение нанизывают пластиковый короб. Если посадить саженец весной, его надо защищать от солнечных лучей. В любом случае, через неделю после высадки растение обильно поливают и рыхлят.
Уход за виноградом весной в Подмосковье летом и осенью
Уход за виноградной лозой в Подмосковье несложен и поэтому с этой задачей справится даже начинающий специалист, огородник-любитель. Основные манипуляции, проводимые летом и осенью: полив, прополка, подкормка и обрезка. На зиму все корни растения обязательно нужно будет укрывать, но эта процедура не считается сложной.
В вегетационный период культуру надо поливать несколько раз, обильно. На каждый куст потребуется не менее 15 литров воды. Частоту полива надо лавировать в зависимости от погодных условий. При избыточной влажности возрастает вероятность развития грибковых болезней, поэтому надо соблюдать профилактические рекомендации.
Этапы формирования куста:
- В первый год жизни растение вытягивается на 0,2-0,25 метра. Если допустимый лимит был превышен, разницу прищипывают.
- На последующий год куст саженца открывают с наступлением первых весенних теплых дней. Надо оставить не более 4 крепких побегов — остальные лучше удалить. По мере формирования новых ответвлений, их удаляют. Когда рост достигнет 1 метра, верхушку куста снова прищипывают.
- Вытянувшуюся лозу на следующий год надо подвязать к колышку по центральному стволу, а боковые побеги – вертикально.
Культура начинает плодоносить на 4 год. Обрезку необходимо проводить дважды в год: весной подмерзшие и высушенные, а осенью – укорачивают удлиненные побеги. С наступлением зимы виноградную лозу надо укладывать в специальный помост. Сверху культуру забрасывают растительным материалом (шишками, листвой, корой и т.д). Если естественной защиты не хватает, то целесообразно использовать шифер и/или щитовые коробы. Главная задача защитить растение от зимних холодов.
2 года после посадки растение не подкармливают. Будет достаточно тех удобрений, которые были заложены в яму при посадке. На протяжении всего периода плодоношения понадобятся только минеральные и органические удобрения. Наиболее оптимальный выбор – калийно-фосфорные удобрения, которые придется внести в почву порядка трех раз. С интервалом в 2-3 года участок с виноградными посадками вспахивают. При этом обязательно вносят небольшое количество перегноя. Во время плодоношения растение надо удобрять калийными добавками.
Вредители и заболевания
Чтобы культура была здорова, требуется своевременно и тщательно удалять листву при появлении первых симптомов патологий. Особое внимание надо уделять растению при смене окраса или значительных повреждениях.
Листья нужно удалить
Заболеть растение может из-за патогенных/болезнетворных микроорганизмов, вирусов и грибковых поражений. Заметить отклонения можно благодаря гниению ягод, появлению пятен на листве, изменению цвета плодов и листьев.
- Серая гниль. Болезнь поражает растение из-за плохой вентиляции воздуха, особенно в период дождей. Плоды постепенно приобретают бурый окрас и лопаются. Для предотвращения развития болезни надо удалить все пораженные фрагменты и обработать кусты раствором медного купороса.
- Черная пятнистость. Основной симптом развития болезни – формирование на листьях и плодах пятен темного цвета. Заразившиеся фрагменты надо удалять и сжигать. Для борьбы с болезнью используют раствор бордосской жидкости.
- Милдью характеризуется образованием желтых пятен на листьях. При прогрессировании болезни листья начинают гнить. Для профилактики развития рекомендуется использовать раствор бордосской жидкости, а для лечения болезни специальные химические препараты.
Сочные и сладкие плоды винограда всегда привлекают внимание пчел, которые высасывают мякоть. Чтобы оградить кустарники от насекомых можно использовать обыкновенные спирали от комаров, которые кладут около виноградной лозы. Близкий контакт с таким препаратом пугает любых насекомых. Но следует помнить, что спираль должна дымить целый день.
Поразить виноградные кусты может и тля. Для борьбы с нею эффективно использовать раствор из хозяйственного мыла.
Выращивание тепличного винограда
Совет!В холодных регионах виноград рекомендуется выращивать в тепличных условиях. Агротехника выращивания мало чем отличается от выращивания в открытой почве. Сажать культуру лучше в феврале.
Почву обогащают компостной смесью, смешанной с суперфосфатом и золой. Выкапывают достаточно глубокие ямы с интервалом в 2 метра. Наличие дренажа обязательно! Сразу надо вкапывать вертикальные опоры, которые впоследствии пригодятся для подвязки лозы.
Уход за виноградом в тепличных условиях заключается в следующем:
- Создание оптимального температурного режима в теплице. При посадке температура должна варьироваться от +10 до +12 градусов Цельсия; далее – постепенно повышать ее до +25. Когда формируются почки и виноград начинает цвести, температуру поднимают до +30 градусов. Лозу от солнечных лучей защищает сетка, которая обтягивает теплицу. Регулировать температуру в теплице нужно с помощью приточной вентиляции и проветривания.
- Первый раз виноград поливают сразу после посадки. Второй полив с интервалом в неделю после первого. Летом надо увлажнять культуры с интервалом в 7 дней, исключительно в вечернее время. Если пренебречь этим правилом, ягоды могут начать лопаться.
- Полив надо сочетать с органическими/минеральными удобрениями. До цветения вносят калийные удобрения каждые 2 недели, далее – каждую неделю. Во время формирования гроздей в почву вносят калийно-фосфорные составы.
- Бесплодные побеги отрезают на уровне пятого листа. Длинные ветви подвязывают к опоре наклонно. Стебли распределяют вертикально и перекрещивают между собой.
- Опыление производят вручную: лозу трясут, собирают пыльцу и распыляют на соседние культуры.
- Центральный побег удаляют до первой живой завязи.
Зимой кусты накрывают теплым одеялом, соломой или опилками. Если теплица разобрана, растения в закрытом состоянии перезимуют под слоем снега.
Виноград – это уникальное растение, вкусная и невероятно полезная культура, которую может выращивать каждый агроном на своем дачном участке. В большинстве своем культура неприхотлива. А следовательно совладать с нею сможет даже начинающий виноградарь. Стоит помнить, что для успешного выращивания потребуется грамотно подобрать сорт, правильно подготовить саженцы к посадке и в дальнейшем ухаживать за растениями. Не стоит бояться ошибок. Но и нельзя игнорировать советы грамотных людей. каждый может вырастить превосходный урожай, ориентируясь на рекомендации специалистов!
Выращивание винограда в Подмосковье и в средней полосе — правила и способы
Доброго всем времени суток!
На садовых участках выращивается много самых различных растений. Но одно из них, которое характерно больше всего для южных регионов, добралось и до средней полосы нашей страны, и до Подмосковья, и даже, до Урала. Это виноград.
Если понять особенности жизнедеятельности этого растения, то выращивать его будет несложно. В первую очередь винограду характерен солнечный свет, любит он и тепло.
Чтобы виноград хорошо развивался и давал урожай, ему необходим температурный режим не ниже +20 °С. При температуре -1 °С замерзают уже листья, а при -25 °С может погибнуть и все растение целиком. И, что касается полива. Хоть виноград и является засухоустойчивым, но при должном поливе он может дать урожай несколько выше.
Начинающим виноградарям кажется, что выращивать это южное растение сложно, однако уже опытные садоводы говорят, что в этом нет ничего сложного.
Вот о некоторых особенностях выращивания этого растения и будет рассказано в данной статье.
Сажаем и выращиваем виноград в открытом грунте в Подмосковье
Подмосковье не является характерным регионом для выращивания винограда. Но, при должном уходе, как говорится, возможно все.
Самое главное, с чего необходимо начать, это выбор сорта, подходящий под условия вашего региона. Соответственно, все будет зависеть от сроков созревания винограда. Лучше всего для данного региона подойдут ранние и очень ранние сорта, у которых от первых почек и до созревших ягод проходит не более 115 дней. Если эти сроки будут больше, то урожая можно и не дождаться, особенно, если неожиданно нагрянут ранние заморозки.
Единственный минус ранних сортов состоит в том, что хранятся они не более 15 дней и при нахождении в прохладном месте.
Что еще не любит виноград. Ему противопоказаны низина, заболоченные почвы и туманы. Все это может ослабить растение и привести к появлению грибка и гнили. Благоприятным местом для посадки винограда станет южная стена дома. Здесь он не только получит дополнительное солнечное тепло, отраженное от стены, но и будет защищен от ветра.
Но слишком близко к стене дома садить его не рекомендуется, так как в дождливую погоду от стены может идти сырость, что скажется не совсем благоприятно на растении.
Когда же надо высаживать виноград? Делается это ранней весной или осенью, до наступления заморозков.
Во время весенней посадки высаживаются или зеленые однолетние саженцы, или же одревесневшие черенки. Саженцы чаще всего приобретаются в магазине или на рынке у виноградарей. Черенки предварительно укореняются и высаживаются уже после того, как почва прогреется до +10 градусов.
Осенью высаживаются только однолетние виноградные саженцы. Высаживаются они для Подмосковного региона в середине октября.
Что касается сортов, то для Подмосковья лучше всего подойдут морозоустойчивые неукрываемые сорта. Наиболее популярен сорт кишмиш. И это понятно, виноград сладкий, косточек не имеет, устойчив к заболеваниям, а морозы может выдерживать до – 26 градусов. Что может быть лучше!
Однако кроме этого сорта есть еще несколько, которые так же благоприятно выращивать в рассматриваемом регионе. Например, такой сорт, как Кэй Грэй. Это гибридный сорт, урожайный, устойчив к болезням, относится к светлым сортам. Еще один сорт со сладким вкусом и выдерживающий морозы аж до -42 градусов – это Амурский. Он является ультраранним. То же устойчив к болезням, хорошо вызревает.
И, наконец сорт с черными ягодами, специфическим вкусом, используемый чаще всего для приготовления вина. Это, конечно же, Изабелла. Сорт является сильнорослым, сроки созревания – 130 дней, одна гроздь может достигать веса до 150 г.
Прежде чем высаживать саженцы, их необходимо будет подготовить. Для этого удаляются плохие корешки, после чего обмакивается в раствор из глины и коровяка (на две части глины надо взять одну часть коровяка).
Далее копается ямка, глубиной до 20 см. Саженец сажается обычно не ровно, а с небольшим наклоном. Это необходимо для того, что бы при укрывании, когда вы наклоняете лозы к земле, они не обломились.
Теперь к вопросу о расстоянии между лозами. Оно должно быть примерно метра полтора. Если растения высаживаются вдоль забора или вдоль стены какой-либо постройки, то от них надо отступить от 50 до 80 метров и на таком расстоянии копать ямки. Лоза подвязывается к опоре после чего поливается.
Что касается подвязки, обычно в предполагаемом месте посадки строятся шпалеры, под которыми и высаживается виноград. Самый лучший вариант шпалер – это железная труба. Несколько таких труб вкапываются в землю по всему месту высадки винограда. Между ними натягивается проволока, к которой впоследствии и подвязываются лозы.
Как укрыть виноградные лозы на зиму? После того, как пригнули лозы к земле, их засыпают древесной стружкой. Потом необходимо укрыть или специальным укрывным материалом, или часто многие укрывают различной ветошью, старыми и ненужными теплыми вещами. Сверху виноград потом будет присыпан еще и снегом, что позволит ему хорошо перезимовать.
С наступлением весны, виноградные лозы открываются. Но это тоже делается в определенные сроки. Обычно они приходятся на начало мая, главное. Что бы не было заморозков.
Вносить удобрения под виноград некоторые садоводы не рекомендуют. Но если вы все же решили подкормить свои растения, то азотные удобрения вносятся до середины июля. В дальнейшем используются калийно-фосфорные удобрения. Если же кусты плодоносят, то удобрения не вносятся вовсе, иначе ягод может даже и не быть.
Само собой, что весной, когда вы высадили молодое растение, необходимо его сформировать. Для этого выделяется самый сильный хороший побег, которому надо не дать цвести, а уже по осени он обрезается, оставляются лишь несколько почек. Для плодоношения оставляются лишь сильные побеги. Все остальные, слабые, незначительные – удаляются. Для каждого сорта имеются свои особенности по обрезке.
Исходя из климатических условий Подмосковья в конце июля для лучшего созревания винограда необходимо прищипнуть уже все побеги. Когда ягоды уже начнут созревать, необходимо все имеющиеся листочки над ними удалить. Это даст возможность им лучше прогреваться солнечными лучами, а так же лучше проветриваться.
С наступлением осени, после того, как вы сняли урожай, необходимо удалить все старые побеги. Оставшиеся же побеги укрываются постепенно. Когда температура стабильно держится в пределах -5 градусов недели две, тогда делаем укрытие. Но, опять-таки, следим за погодой. Если ожидается похолодание до -15, тогда необходимо делать укрытие, иначе растение погибнет.
По правилам, пригибают лозу к земле, засыпают опилом и ставят или две доски, или шифер в виде шалаша, а сверху накрывают полиэтиленом. Если снега выпадает много, то делается каркас, который кладется над виноградом. Каркас должен выдержать снеговую нагрузку. Сверху укрываем полиэтиленом или другим специальным укрывным материалом. Вот, в принципе, и все. Далее ждем до весны, и все начинается по новой.
Выращивание из черенков в средней полосе России
Если у вас нет возможности приобрести необходимый саженец, но имеются знакомые виноградари, то можно попробовать вырастить у себя нужный вам сорт при помощи черенков. Тем более, что выращивание черенками это практически единственный способ разведения винограда.
В общих чертах делается это следующим образом. Для черенков необходимо выбрать наиболее сильные однолетние побеги. Нарезаются они во время осенней обрезки винограда. Для черенков выбирают побеги толщиной не менее 5 мм. Длину черенка можно делать любой, но не более 40 см. Главное, что бы на побеге было не менее 5 развитых почек. Нарезанные черенки упаковываются в полиэтиленовые пакеты и хранятся до февраля в холодном месте, например, в холодильнике или погребе, если у вас свой дом. Перед тем, как отправить черенки на хранение, их необходимо обработать медным купоросом или марганцовкой. Для этого они замачиваются в любом растворе с полчаса. Можно черенки не только завернуть в пленку, но и поместить в пластиковую бутылку, которую потом закрыть пробкой.
С наступлением февраля, можно достать оставленные с осени на хранение черенки. Их необходимо нарезать на небольшие отрезки так, что бы на каждом было две почки. Верхний срез делается на 2 см выше почки прямым, а нижний косым, так же на 2 см ниже почки. Нарезанные таким образом черенки ставятся в воду для образования корней.
Пока черенки стоят в воде, готовим тару под посадку и грунт. Для тары лучше всего подойдет пластиковая бутылка. Отрезаем верхнюю часть, где горлышко. В нижней части на дне делаем отверстия для отвода воды при поливе. Заполняем тару грунтом. Для этого подойдет песок с землёй или песок с торфом, или сосновые опилки и пр. Опилки должны быть только от древесных пород. От фанеры и прочих строительных материалов брать не рекомендуется. Опилки предварительно заливаются кипятком, после чего остужаются.
Сажаем черенок в землю, оставляя над ней только одну почку. Поливаем и накрываем полиэтиленовым пакетом, создавая нечто вроде парника.
Готовые емкости с посаженными в них черенками ставим в теплое место. Температура должна быть не менее 25 градусов. Как только появятся первые листочки, пакет с черенка можно снять. Но делать это надо не сразу, а постепенно. Черенкам необходимо предоставлять достаточно света.
Все время, пока черенки приживаются, их поливают теплой отстоянной водой. Главное – соблюдать световой и температурный режим. Высаживать такие саженцы можно будет уже в начале лета.
На этапе прорастания черенков необходимо разрастание корневой системы, а потому появляющиеся ростки надо будет отламывать. Достаточно оставить лишь самый последний побег.
После того, как черенки прорастут, их необходимо высадить в грунт. Здесь все достаточно просто, особенно. если вы уже занимались высадкой рассады. Принцип здесь такой же. Первым делом, прежде чем высаживать саженцы, их надо подготовить. В течение недели черенки, высаженные в горшочках, выносят на улицу. Ставят их в тени, чтобы солнечные лучи не попадали на растения. Этот процесс является закалкой. После того, как вы закалили саженцы, их можно высаживать. Готовятся лунки, в них опускаются черенки вместе с комом земли. Засыпаем землей, перегноем и поливаем водой.
Поливать растение надо умеренно, не допуская ни перелива, ни высыхания. Когда молодые побеги начнут интенсивно расти, лишние необходимо будет удалить.
В течении всего лета появляющиеся побеги подвязывают, при этом лишние пасынки и грозди так же удаляются. Во время роста ягод листья можно опрыскать комплексным удобрением.
Когда ягода уже на стадии созревания, удобрений лучше не вносить. Правильный подход к выращиванию винограда впоследствии даст свои результаты и вы сможете получить хороший урожай.
Можно ли вырастить виноград из косточки в домашних условиях?
Как уже говорилось, для винограда характерно выращивание черенками. Это самый быстрый и продуктивный способ. Однако некоторые любители-экспериментаторы решили вывести виноград из семечки. В результате вырастить получается, однако времени уходит на это очень много, а урожай можно получить лет через пять. Зачем тогда это нужно? Про жажду эксперимента говорить не будем, она присутствует всегда, а вот возможность создать подвой, т.е. растение, на которое потом будет прививаться другой куст, этим способом достигается.
Здесь хочется заметить, что для этой цели подойдут далеко не все сорта винограда. Идеальным станет взять семена гибридного сорта. Кроме того, важно, что бы этот сорт выращивался в вашем регионе. Отбор семян необходимо проводить из созревших, крупных ягод, а сами семена по цвету должны быть коричневыми.
Семена извлекаются из отобранных ягод и хорошо промываются. Далее необходимо произвести стратификацию.
Для этого кладем собранные семечки во влажную тряпочку, заворачиваем в полиэтиленовый пакет и убираем в холодильник. Температура содержания должна быть от +1 до +5 градусов. Периодически семена достаются и промываются. Главное проследить, когда семечки начнут растрескиваться. Это показатель того, что они готовы уже начинать прорастать. В среднем, выдерживать семена в холодильнике придется несколько месяцев. Но если вы заинтересованы в результате, то ожидание не помеха. Далее, все делаем как и для прорастания семян других растений. смачиваем салфетку отстоянной водой. Раскладываем на ней семена и убираем все в теплое место пока не появятся ростки.
В феврале-марте можно приступать к посадке семян в горшок. Наполняем тару грунтом. Лучше всего приобрести в магазине плодородную почву. Теперь делаем ямку и кладем семечку, глубину делаем примерно сантиметр-полтора. Высаживать семена лучше всего по отдельности, а не всей «кучей» разом. Горшочки с посаженными в них семенами (можно использовать и бумажные стаканчики) ставим на подоконник. Что бы было много света. Можно накрыть посадки полиэтиленом. Все время ожидания всходов, почву рыхлят и поливают. Если все сделано правильно, то всходы появятся где-то недели через две.
После появления ростков, к концу весны пересаживаем сеянцы в тару побольше. Ставим горшки уже на балконе. Первое время держим на свежем воздухе саженцы минут 15, затем с каждым днем время увеличиваем. Потом уже можно оставить их там и постоянно. Так саженцы, находясь на улице, ждут осени, когда их высаживаем на отведенное место.
Как видите вырастить виноград из семечки, вопреки распространенному мнению, все-таки можно. Придется приложить, конечно, несколько больше усилий и времени, чем при выращивании черенками, но если вам этот процесс интересен, то стоит попробовать.
Как правильно вырастить виноград из чубуков
Чубук – это и есть черенок. С помощью которого выращивается виноград. Это основной способ его размножения. Однако можно это делать и семенами, о чем говорилось ранее.
Чубук слово заимствованное из тюркского языка и означает часть виноградной лозы с несколькими почками.
Выращивать виноград чубуками несложно, главное правильно их подготовить. А готовить чубуки надо будет с осени, после первых заморозков, когда вы начинаете обрезку. По срокам – это с конца октября и по декабрь. Берутся чубуки с годовалой лозы. Лучше всего использовать плеть, на которой были достаточно крупные гроздья. Толщина лозы должна быть не менее 5 мм., на ветке не должно быть грибковых заболеваний, плесени, трещин. Длина чубуков может быть любой, но оптимально – 30-35 см. Верхний срез прямой, нижний – косой. Между срезами должно быть 4-5 почек.
После того, как нарезали чубуки, их необходимо замочить. Для этого в ведро наливается вода и ставятся нарезанные черенки. Там их держим около 6-7 часов.
После замачивания чубуки проветриваются и обрабатываются бактерицидной жидкостью. Хранить виноградные чубуки можно в погребе, в земле или холодильнике. Если у вас нет возможности хранения в погребе или земле, то можно воспользоваться холодильником. Чубуки заворачиваем во влажную ткань, упаковываем в полиэтилен и кладем в самом низу холодильника. Периодически необходимо доставать чубуки, проверять на влажность и при необходимости смачивать.
Если есть возможность хранить черенки в земле на даче, то для этого необходимо найти подходящее место, лучше возвышенное. Здесь выкапываем траншею глубиной до100 см. На дно насыпаем влажный песок толщиной до 5 см., кладем чубуки. Сверху вновь насыпаем песка, затем земли. После чего накрываем все шифером.
Таким образом чубуки хранятся до февраля. В феврале достаем черенки, что бы начать их проращивать. Перед этим осматриваем их. Готовые к посадке черенки должны быть упругими и немного влажными. Если же они сухие или с плесенью, то плесень протирается с веток, после чего они кладутся на двое суток в стимулятор. Далее с верхней и нижней стороны чубуков делаем срезы что бы остался чубук с тремя почками. Над верхней почкой сантиметра на три выше делается косой срез, под нижней таким же образом. но только срез уже прямой, а среднюю почку удаляем.
После этого помещаем чубуки в емкость с водой. Через неделю у них появятся почки, а еще через неделю – корешки.
При этом необходимо поддерживать температуру в пределах 25 градусов. В апреле уже можно высаживать чубуки в горшки. Подойдут специальные пластиковые стаканчики или обрезанные пластиковые бутылки. Емкость заполняем грунтом. Примерно на ¼ от тары углубляем чубук. Присыпаем грунтом и сверху насыпаем опилок. Хорошо проливаем и ставим в теплом и светлом месте.
Далее все просто: поддерживаем температуру, рыхлим, поливаем, а через две недели после посадки начинаем закаливать. Для этого выносим саженцы на свежий воздух, погода должна быть в это время теплой.
И последнее, когда погода стабильно установится теплой, можно высаживать саженцы в открытом грунте. Выкапываем ямки глубиной в два штыка лопаты и шириной около 50 см., расстояние между ямками – около метра. Рядом с ямками ставим колышки для подвязки винограда. В принципе, можно сделать сразу шпалеру, все равно вы планируете выращивать на этом месте виноград постоянно.
Стаканчик с саженцем аккуратно разрезаем, что бы не повредить корни, достаем саженец и ставим его в лунку. Присыпаем саженец землей таким образом, что бы самая нижняя почка находилась над землей на 2-3 сантиметра.
После этого саженец обильно поливается. Теперь осталось подождать пока он приживется и начнет плодоносить.
Видео по выращиванию винограда из черенков для новичков
Для того, что бы лучше понять особенности выращивания винограда из черенков посмотрите приведенное ниже видео.
Надеюсь приведенные в статье рекомендации по выращиванию винограда помогут вам.
Загрузка...