Обломка винограда весной

Обломка винограда

По своим биологическим особенностям, виноград — это культура с усиленным вегетативным ростом. Чтобы получить крупные грозди, которые будут накапливать много сахара, растения постоянно нужно подрезать и обламывать. Важнейшей операцией является формировка. Обломка, пасынкование и чеканка позволяют ее поддерживать, соблюдать баланс между вегетативным ростом и плодоношением, сдерживать растущее водопотребление культуры. В статье будут разобраны каждая из операций.

Основные принципы формировки винограда

Придание формы кусту необходимо для сохранения и поддержания роста и развития плодовых почек на лозах, а в дальнейшем гроздей, удаления лишних порослевых побегов, обеспечения проветриваемости растений, долговечности и высокой продуктивности кустов, их защиты от болезней, вызываемых микроскопическими грибами.

При выборе формировки принимают в расчет следующие факторы:

• регион выращивания — укрывная или неукрывная зона;
• схему посадки кустов;
• планируемый тип шпалеры для подвязки кустов;
• метод орошения.

В южных регионах, где не укрывают кусты на зиму, допустимо развешивать их на высокой штамбе, оставляя очень длинные рукава по 1,8 и более м. В северных областях с суровым и малоснежными зимами стремятся создать приземистые кусты с длиной рукавов не более 1,2 м.

Виноград нужно формировать

В соответствии с этим выбирают схемы посадки:

• на юге: между рядами 2,5-3,0 м, между кустами — 2,0-2,5 м;
• на севере: между рядами 2,3-2,5 м, между кустами 1,2-1,5 м.

Тип шпалеры выбирается, исходя из принятых технологий ведения виноградарства в районе выращивания:

• одноплоскостная;
• двухплоскостная;
• Г-образная;
• донская чаша.

Каждая шпалера требует своей формы куста, количества и длины рукавов, но методы их выполнения одинаковы и состоят из комплекса операций с кустом. Методы формировки:

• весенняя и осенняя обрезка многолетних частей куста и отплодоносивших побегов;
• обломка винограда;
• прищипывание верхушек перед цветением;
• пасынкование;
• чеканка прироста совместно с пасынкованием.

Важно! Методы формировки нужно использовать в комплексе, невыполнение одной из операций приводит к ослаблению куста и потере урожая!

Начинающим виноградарям рекомендуется постигать азы науки с начала вегетации. И главная операция в это время — весенняя обломка побегов винограда. Тогда, пройдя весь комплекс работ с кустом, станет понятнее, какую нагрузку сможет нести растение на будущий год и какое количество почек можно будет оставить на лозах осенью.

Обломка винограда перед и после цветения

После раскрытия виноградного куста весной, его подвязывают к шпалере. Эту работу важно выполнить до распускания почек.

Обратите внимание! Лозы в ранневесенний период очень хрупкие и при неумелой подвязке легко ломаются, а раскрывающиеся почки отпадают. Работу нужно проводить очень аккуратно!

Распускание глазков в регионах наступает по-разному, но в основном к середине мая уже все почки, если они не пострадали от мороза, раскрываются. В это время проводится ранневесенняя обломка. Нужно удалить новые ростки внизу куста на многолетних рукавах, а также на лозах, где образуются побеги рядом с центральным, так называемые «двойники» и «тройники».

Обломка винограда перед и после цветения

Молодой виноград удаление лишних побегов переносит спокойно. Процедура проводится внизу куста, все почки удаляют на высоту главного штамба. Она может составлять от 30 до 160 см. В укрывной зоне оставляют штамбы высотой 30-40 см.

Удаление ростков перед цветением связано с нормированием количества гроздей и урожая. Процедуру проводят в момент появления соцветий. Нужно оставить определенное число гроздей.

Расчет проводят следующим образом:

• подсчитывают общее количество глазков, оставленных на кусте;
• общее количество побегов винограда умножают на 0,75.

Так, если обрезка куста была выполнена на 30 глазков, то это растение в текущем году может обеспечить питательными веществами не менее 23 гроздей. Если растение серьезно пострадало от мороза, количество гроздей сокращают до нескольких штук, давая возможность кусту восстановиться после повреждения.

В период с конца мая и на протяжении первой декады июня в большинстве регионов наступает фаза цветения. За 3-4 дня до опадения колпачков цветков нужно провести прищипку верхушек плодоносящих побегов. Вручную обрывают 1,5-2,5 см нарастающей части побега с гроздями. Это нужно, чтобы обеспечить лучшее завязывание ягод, поскольку после прищипки в гроздь поступает больше питательных веществ.

После цветения нужно внимательно обследовать виноградник и оценить два момента:

• как прошло завязывание ягод;
• какова сила роста побегов в этом году.

На основе полученных данных принимают решение о том, какие побеги удалять у винограда.

Если завязь хорошая, без горошения, то на побегах, где более одной грозди, верхнюю завязь нужно убрать. Если грозди рыхлые, то на сильно развитых побегах можно оставить по 2 кисти. Сильные побеги без гроздей обламывать не следует, так как они обеспечивают ягоды пластическими веществами для роста, удалять нужно только слаборазвитые лозы.

Обломка винограда летом

В течение лета внимательно следят за развитием будущего урожая. Лозы по мере их отрастания подвязывают к соответствующей проволоке шпалеры.

Важно! Растущие побеги нужно подвязывать под углом 65-75° по отношению к поверхности почвы, это обеспечит лучшую закладку урожая на следующий год.

В пазухах листьев образуются побеги второго порядка — пасынки. Им дают отрасти на 3-4 листа, а затем обламывают над первым или вторым листом. Не нужно стремиться убирать все пасынки и делать это слишком часто, так как это может спровоцировать рост пазушных почек с кистями, и урожай будущего года будет потерян.

Обломка винограда летом

Кроме этого стоит учесть кое-какие нюансы:

• Часто заболевание винограда оидиумом начинается с гроздей. Заболевшие кисти с синюшно-черными пятнами нужно удалить, обработать куст фунгицидом в надежде на спасение оставшегося урожая.
• Удаление зеленых побегов на молодом кусте винограда в конце июля способствует лучшему вызреванию лоз и началу их подготовки к зиме. Из всех развившихся побегов, нужно оставить 4-5, не более.
• В конце июля — начале августа выполняют чеканку верхушек на уровне верхней проволоки. Слишком длинные пасынки укорачивают. Повторять чеканку в конце августа нецелесообразно.

Инструкция по обломке винограда для начинающих

Новичкам важно помнить, что от правильной обломки зависит текущий и будущий урожай ягод. Удаление лишних гроздей на винограде является не только залогом качественных плодов, но и напрямую влияет на долголетнюю продуктивность куста, поэтому жалеть кисти не нужно.

Пошаговая инструкция по обломке:

1. В мае после подвязки лоз к шпалерам удалить развивающиеся побеги со штамба, «двойники» и «тройники».
2. Перед цветением обломать лишние грозди, слабые побеги, позже выполнить прищипку лоз над гроздями.
3. После цветения выполнить вторую обломку лишних гроздей, оставив на лозах только нижние кисти.
4. В третьей декаде июля выполнить пасынкование и чеканку.

Садоводам не стоит жалеть усилий, нужно, наоборот, проявить терпение в работе с лозой, и она обязательно одарит щедрым урожаем!

Зеленая обломка винограда и удаление волчковых побегов

Сразу после обвязки при­ступают к зеленой облом­ке винограда. Это даже более ответствен­ная операция, чем обрезка, по­скольку при ее помощи регули­руется нагрузка куста урожаем и побегами. От зеленой облом­ки виноградника в большой степени зависит то, какого качества будет уро­жай и когда он вызреет. К тому же при перегрузке куста удли­няется не только срок созрева­ния ягод, но и срок вызрева­ния лозы. А если куст немного недогрузить, то урожаи на нем созреет в более ранний срок и будет более высокого качества. К тому же куст лучше подгото­вится к перезимовке, в результате чего следующий урожай на нем будет намного лучше. Так что не оставляйте все завязавшиеся грозди на кусте, присмотритесь к нему оцените его возможности.

Обломка винограда и ее последовательность

Во время зеленой обломки винограда, уби­рают все загущающие и слабые по­беги, а также волчковые и порос­левые. С этой операцией стараются не запаздывать, и проводят ее, по­ка волчковые и порослевые побеги не достигли длины 10-15 см. Если они переросли и не выламываются пальцами, вы опоздали с проведе­нием этой операции — куст расхо­довал на их рост больше сил, чем нужно. Вырезка этих побегов секато­ром принесет кусту винограда боль­ше вреда, чем пользы. В данной ситуации вместо них лучше всего удалить проснувшиеся волчковые почки. Но для этого нужно видеть, как перезимовал куст, и знать, ка­кие глазки при плохой перезимов­ке понадобятся для восстановления рукавов. Если куст перезимовал хо­рошо, порослевые побеги (расту­щие из-под зеленого штамба) так­же нужно вовремя удалять. А если плохо — нужно будет выводить новый рукав, выбрав лучший из порослевых побегов для его замены, чем будет намного лучше. Так что не оставляйте все завязавшиеся грозди на кусте, присмотритесь к нему оцените его возможности. Знайте, что порослевые и волчковые побеги не плодоносят в год роста. Они загущают куст, ухудшают его освещение и проветривание, а также сильно его ослабляют.

Убрав лишние побеги на рука­вах, переходят к следующему этапу зеленой обломки винограда на пло­довых звеньях. Часто бывает так, что из одного глазка растут сразу несколько побегов. Их называют «двойники» и «тройники». Самый сильный побег растет из главной центральной почки, он всегда несет на себе более крупные грозди, чем побеги из боковых почек. Поэтому оставляют именно его.

На стрелке плодоношения также убирают все слабые, тонкие и оста­ новившиеся в росте побеги (они не имеют изгиба на конце). Они не станут плодоносить, а будут суще­ ствовать за счет сильных побегов, отбирая у них питание.

Когда начинают расти побеги, уже можно увидеть, насколько хо­ рошо перезимовал куст. В это вре­ мя можно смело вырезать не пе­ резимовавшие лозы, не боясь при этом ошибиться. К тому же к мо менту начала роста побегов вино­ град перестает «плакать», что не­ маловажно во время обрезки.

Этапы обломки винограда:

Обломка винограда проводится в несколь­ ко этапов. Волчковые побеги на рукавах и порослевые побеги из подземного штамба могут отрас­тать несколько раз, поэтому в на­чале сезона необходимо это очень тщательно отслеживать, своевре­менно удаляя все отрастающие вновь и мешающие развиваться кусту побеги. Также следует норми­ровать урожай на побегах, остав­ляя на каждом из них первую самую крупную завязавшуюся гроздь.

Будет лучше, если лишние грозди удалить в фазе буто­нов. Если на кусте образова­лось очень много соцветий, то дополнительно из остав­ленных удаляют те, которые расположены ближе к земле или не такие крупные, как остальные.

Следует сказать пару слов про усики винограда. Их сле­дует удалять, так как мы под­вязываем побеги, и у вино­града отпадает необходи­мость использования их для прикрепления к опоре. Эта операция также экономит си­лы куста и дает возможность получить более высокий уро­жай. Виноград подвязывают по мере его перерастания очередной проволоки на 15- 20 см, не давая ему при этом ни свисать, ни затенять верх­нюю часть куста, ухудшая тем самым его проветриваемость и освещение.

Случается так, что неко­торые побеги на кусте растут очень быстро. Чтобы они не отни­мали питание у остальных и не лишали вас части урожая, их нужно прищипнуть над 12-м листочком еще до цветения. Та­кой прием улучшает опыление соцветий, способствуя завязыванию в них большего количества цветков.

В следующей части своего рассказа я опишу Вам, дорогие читатели, как проиводится чеканка винограда.

Видео «Правильная обломка винограда»

span style=»font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: ‘Calibri’,’sans-serif’; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin;»

Виноград Гид

Обломка зеленых побегов

Операции с зелеными частями виноградной лозы заключаются в полной или частичной обломке отдельных вегетативных, или генеративных органов куста, или воздействии на них регулято­рами роста. Таким образом, регулируется рост и плодоношение, создаются лучшие условия для проветривания и освещения куста, что ведет к более раннему созреванию плодов, получению высоких урожаев хорошего качества. Некоторые операции с зелеными частями куста близки к обрезке. Они поддерживают правильное соотношение между надземной частью и корневой системой куста. Применение этих операций позволяет получить определенное число побегов на кусте и равномерно разместить их на опоре. Кроме того, регулируется направление питательных элементов к органам, дающим урожай, уменьшается осыпание цветков и увеличивается число завязавшихся ягод. При этом ускоряется созревание и повышается качество ягод, лучше за­кладываются почки, повышается коэффициент плодоношения.

К основным операциям с зелеными частями куста относят: обломку зеленых побегов, прищипывание верхушек побегов, пасынкование, чеканку, искусственное и дополнительное опыле­ние, применение регуляторов роста, дефолиацию. На приусадеб­ных виноградниках могут применяться: кольцевание, прорежи­вание ягод в грозди, закручивание гребненожек.

Обломка зеленых побегов. Обломка — наиболее важный технологический прием из всех видов зеленых операций. Она до­полняет и исправляет зимнюю обрезку. При обрезке оставляют больше глазков, чем нужно для получения запланированного урожая. Окончательную нагрузку на куст, выраженную числом побегов на плодовых звеньях и сучках замещения, устанавли­вают при обломке в соответствии с фактическим состоянием растений. С помощью обломки можно также установить оптимальное соотношение между листовой поверхностью и урожа­ем, поддержать принятую форму куста, обеспечить равномер­ное размещение побегов в пространстве для улучшения осве­щения и проветривания.

Известно, что при обычной вертикальной шпалере на 1 м можно оставлять 20—36 зеленых побегов. В каждом конкрет­ном случае надо учитывать биологические особенности возде­лываемого сорта. У сортов с мелкой гроздью и сравнительно небольшой листовой поверхностью (группы сортов Пино, Траминер розовый и др.) можно оставлять 30—35 побегов на 1 м; у сортов с более высокими показателями плодоношения (Али­готе, Фетяска белая и др.), и большей листовой поверхностью кустов оптимальная норма — 25—30 побегов; у столовых сортов на 1 м шпалеры оставляют 20—25 побегов.

На молодых виноградниках обломку проводят для правиль­ного и быстрого создания определенной формы куста. При этом удаляют все побеги, которые по своему развитию и местополо­жению не мешают формированию куста. Своевременное удале­ние слабых и ненужных побегов способствует хорошему росту оставшихся и уменьшает обрезку, при которой велика степень повреждения куста.

На плодоносящих виноградниках рекомендуется проводить двукратную обломку.

Первую обломку проводят после распускания почек, когда побеги достигнут 5—7 см. Порослевые и жировые побеги на многолетних частях куста удаляют. Побеги на плодовых лозах не трогают, так как еще неизвестно, какие из них будут плодоносными. Жировые побеги, за исключением тех, которые нужны для направления формы куста (омоложение, создание новых рукавов и т. д.), обламывают. Такую обломку должны проводить опытные обрезчики.

Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцве­тия и можно отличить плодоносный побег от бесплодного. При этом удаляют вновь образовавшиеся жировые побеги, а также бесплодные на плодовых лозах. В Украинском НИИ виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова установлено, что в южных регионах Украины каждый правильно развитый плодоносный побег обеспечивает формирование и созревание своих гроздей. Если же листовая поверхность плодоносного по­бега недостаточная, то для ее увеличения можно оставлять часть бесплодных побегов. Исследования А. М. Негруля пока­зали, что при уменьшении площади листовой поверхности пло­доносного побега ассимилянты могут поступать из соседних по­бегов, расположенных на этой же плодовой лозе.

У ряда высокопродуктивных технических сортов (Алиготе, Рислинг, Мускат белый, Мюскадель и др.) при хорошем разви­тии кустов и достаточной листовой поверхности можно удалять все бесплодные побеги на плодовых лозах. У столовых сортов, особенно с крупными гроздями (Тайфи розовый, Нимранг, Карабурну, Агадаи, Чауш и др.), при обломке следует оставлять на два — четыре плодоносных побега один бесплодный.

Для получения 1 кг урожая различным сортам необходима определенная площадь листовой поверхности: например, для сорта Сенсо 1 м2, Шасла белая 0,7м2, Пино белый 0,5—0,6 м2 и т. д. Это следует учитывать при установлении оптимального соотношении между плодоносными и бесплодными побегами.

При второй обломке удаляют также двойники, то есть побе­ги, выросшие из одного глазка. Обычно удаляют бесплодный и более слабый двойник. На сучках замещения при этом остав­ляют два побега независимо от того, плодоносные они или бес­плодные. Слабые побеги необходимо удалять. В некоторых районах виноградарства их называют «бабочками». Если на лозах, оставленных для плодоношения, развилось менее поло­вины глазков, то обломку побегов проводить не следует.

Эффективность обломки во многом зависит от времени ее выполнения. При поздней обломке наблюдаются два отрица­тельных явления: удаляемые побеги используют много пита­тельных элементов в ущерб оставшимся; у основания обломан­ных побегов остаются раны, которые плохо зарастают.

При своевременной обломке специальный набор инструмен­тов не требуется. Травянистый побег удаляют нажатием боль­шого пальца на его основание.

В условиях Южного берега Крыма обломка влияет на уро­жай и качество винограда.

Известно, что прибавка урожая от приме­нения обломки по сорту Мускат белый составила 12%, Мюскадель—13,1%.

В хозяйствах, где из-за недостатка рабочей силы нет воз­можности выполнить двукратную обломку, ее проводят один раз — в срок второй обломки.

Когда и как правильно выполнить обломку побегов на кусте винограда?

Зелёные операции на винограднике являются важной частью агротехнического процесса по уходу за кустами. Обломка побегов следует за операцией – сухая подвязка лозы. Почему сухая? Видимо просто потому, что в момент подвязки лоз к проволокам шпалеры, почки винограда только начали проявлять признаки пробуждения, они лишь слегка набухшие. Это и создаёт визуальное впечатление, что лоза ещё спящая, «сухая».

При обломке зелёных побегов ставится цель обеспечить кусту нормальную нагрузку побегами. Практически всегда после осенней обрезки кустов и их перезимовки требуется корректировка количества побегов на виноградном растении. Это связано с тем, что при осенней обрезке кустов винограда, оставляется

страховочный запас лишних глазков в расчёте на то, что при перезимовке часть глазков может погибнуть и не проснуться весной, а это приведёт к недобору урожая. Кроме того, если куст сильный, многолетний, то обычно на многолетней части куста просыпается много спящих почек, которые не являются плодоносными, т.е. не несут урожай, а только загущают куст.

Практически при любых формировках виноградных кустов, существует правило, что в пространстве между землёй и первой проволокой шпалеры (50 – 70 см), где располагается многолетняя древесина виноградного куста, не должно быть листьев. Удаление зелёных побегов с листьями в этой зоне способствует проветриванию пространства в нижней части куста, что весьма желательно для предупреждения развития болезней. Кроме того, листья, расположенные в непосредственной близости от земли, наиболее уязвимы к грибковым болезням винограда. Споры возбудителей, зимующие на остатках растительности на поверхности почвы под кустами, могут с отражёнными каплями дождя легко попасть на листья виноградного куста и инфицировать их.

Очень важно правильно выбрать момент обломки зелёных побегов на кустах винограда. Наиболее оптимальным временем обломки является период, когда побеги ещё не достаточно выросли, но на плодоносных побегах уже обозначились соцветия. Определить будет ли побег нести соцветье можно визуально. Если побег сформировал и выбросил усик, то ждать, что он выдвинет ещё и соцветие выше усика, уже нет смысла, этого не произойдёт. Данный побег бесплодный, «холостой». Наиболее оптимальная длина побегов при данной операции 15 – 20 см. Если побеги значительно переросли, то их выломка может нанести ощутимый вред кусту, ведь на образование этих побегов куст потратил много сил и энергии, а мы их удаляем. Это вызовет стресс у растения, куст будет отставать в развитии, ему придётся работать на восстановление – «зализывать раны, нанесённые нерадивым виноградарем».

Обычно обломка зелёных побегов выполняется в два этапа. Сначала выполняется предварительная обломка, при которой не дожидаются выдвижения соцветий. Просто выламывается всё явно лишнее и не нужное. Вот здесь как раз и можно освободить многолетнюю древесину в нижней части куста от нежелательных побегов. Это наиболее разумный подход, зачем тянуть время и ждать пока побег вырастет и наберёт сил, если он изначально определён нами как не нужный?

А уже на втором этапе, когда явно прояснилась картина с состоянием побегов и их количестве на виноградном кусте, выполняется окончательная обломка. Выламываются слабые побеги, холостые побеги, двойники, тройники (так называют несколько побегов, которые развиваются из одного глазка). При нагрузке куста побегами учитывают одновременно несколько факторов.

Для полноценного плодоношения и роста куста одно из главных условий – оптимальное освещение листовой поверхности. Если мы оставим слишком много побегов, то не сможем обеспечить им достаточную инсоляцию, часть листьев будет постоянно находиться в тени и не смогут обеспечить полноценный фотосинтез. Подвязывать побеги к проволоке шпалеры рекомендуется друг от друга на расстоянии не ближе 10 см. Это минимально допустимое расстояние, когда уже нет другого выхода, оптимальное расстояние между побегами значительно больше. Подвязывать побеги, собрав их в «пучок» – это технология, которую иногда используют начинающие виноградари, в корне не правильна, ведь лоза это же не редиска! С таким подходом горе – виноградари могут надолго застрять в статусе начинающего.

Другое важное требование, которое обязательно нужно учесть при обломке побегов, это нагрузка куста плодоносными побегами. Очень часто начинающие виноградари оставляют только побеги несущие урожай, а все холостые – удаляют. Такие действия нельзя назвать правильными, особенно для крупноплодных сортов винограда столового направления использования. Из практического опыта считается, что побег винограда «способен прокормить» гроздь весом примерно 500 – 600 гр. Если гроздь ожидается большей массы, то в помощь данному побегу с гроздью необходим ещё один «кормилец», т.е. побег не несущий урожай. А если доподлинно известно, что гроздь будет массой более 1,5 кг, то не помешает к этому побегу с гроздью оставить ещё два «кормильца», т.е. на один побег с такой гроздью – гигантом оставляем два бесплодных побега.

Очень важна и общая нагрузка куста плодоносными побегами и каждого плодоносного побега гроздями. Довольно часто начинающие виноградари, дождавшись наконец плодоношения куста, оставляют все завязавшиеся соцветья, радуясь, какой же щедрый данный сорт винограда на урожай! И совершают грубую и непростительную ошибку. Куст, особенно только вступивший в плодоношение, не способен прокормить все завязавшиеся грозди. В лучшем случае куст после таких экспериментов может значительно отстать в развитии, урожай и лоза не вызреют до самых заморозков и под большим вопросом останется благополучная перезимовка куста. В худшем – куст просто погибнет в этом же сезоне.

Умение выяснить для каждого конкретного куста винограда оптимальное соотношение между его ростом и плодоношением и поддерживать это соотношение с помощью агротехнических приёмом: обрезки, обломки, нормирования побегов, нормирования урожая, подкормок, поливов – является показателем мастерства и квалификации виноградаря. Это что – то вроде «высшего пилотажа» на винограднике. И обломка побегов в этом «высшем пилотаже» – фигура, весьма важная для целостного восприятия картины высокого уровня профессионализма.

Виноград – обломка зеленых побегов

Весной побеги на винограде продолжают расти и пришло время провести одну из самых важных зеленых операций по формированию виноградного куста в побег.

Рассмотрим подробно: удаление лишних побегов на виноградной лозе, слабых, бесплодных, двойников, тройников. Вы узнаете, как правильно сформировать виноградный куст весной, какое количество побегов оставлять на лозе плодоношения?

Обычно перед укрытием винограда осенью оставляют 100% запас глазков (почек) на лозе на случай вымерзания, выпревания за зиму.

Удаление лишних побегов на лозе

Часто куст зимует успешно и весной просыпается большее количество глазков. Поэтому необходимо убрать лишние побеги, чтобы не перегрузить куст винограда побегами.

Обламывать зеленые побеги начинают при достижении ими размеров 5-10 см. Их легко обломить рукой без применения секатора.

Прежде всего необходимо удалить слабые, бесплодные побеги винограда, а также двойники и тройники.

Как определить бесплодный побег или с плодами – если на побеге сперва образовался усик, а не гроздь, то такой побег в дальнейшем будет бесплодным. Первый усик на побеге — значит грозди на побеге не образуются.

Также обламываются двойники – из одного глазка растет два побега, распустились две почки.В таком случае оставляете более мощный побег, а более слабый удаляете.

Аналогично может быть случай тройников – с одного глазка может и 3 побега расти. В таком случае оставляем более сильный побег на лозе, остальные удаляем.

Но есть исключения при удалении лишних побегов – если куст плохо перезимовал и количество распустившихся почек недостаточно для образования побегов, в таких случаях можно оставлять двойники на плодоношение.

Также на виноградной лозе удаляют слабые побеги – то есть слабо развитые в росте.

Иногда бывает, что в на небольшом участке лозы растет сразу 3-4 сильных побега, необходимо проредить, удаляя сильный побег посередине.

Какое количество побегов оставлять на плодоношение?

Для взрослого куста считается нормой оставлять 8-12 побегов на 1 погонный метр виноградной лозы плодоношения.

То есть если у вас одноплоскостная шпалера, и кусты посажены через 2 метра, то на куст вы должны оставить 16-24 побега.

На молодых, растущих кустах (до 5-и летнего возраста) необходимо оставлять следующее количество побегов: допустим в 1-й год вы посадили саженец с двумя побегами, на 2-й год вы должны вырастить куст в 2-3 раза большим количеством побегов, чем в предыдущем году (4-6 побегов, все зависит от мощности куста). На 3-й год снова увеличивайте количество побегов в 2-3 раза, и так до 5-го года.

В 5-и летнем возрасте куст считается взрослым и каждый последующий год остается одинаковое количество побегов, приблизительно 30-50 штук (все зависит от самого куста, может быть и меньше, если расстояние между кустами меньше).

Еще одно условие по формированию куста – на рукавах до первой проволоки шпалеры (на 20 см ниже первой проволоки шпалеры), лозы должны быть чистыми. Все выросшие в этом месте побеги должны быть удалены. Первый побег 20 см ниже проволоки – это будет сучок замещения на следующий год.

Рекомендация: если в прошлом году ваш виноградный куст был перегружен, то в этом году оставьте количество побегов меньше. Это делается для того чтобы куст смог восстановить силы.

Когда вы удалите все слабые побеги, двойники и другие побеги, посчитайте оставшееся количество побегов, оно должно быть не более 30-50 штук на взрослый куст.

Видео – Виноградник Обломка побегов

Соблюдайте правильную формировку виноградного куста и старайтесь не перегружать растения лишними побегами.

Зеленые операции на винограднике весной. Обломка побегов и удаление цветочных кистей

Зеленые операции на винограднике весной начинаются с выламывания лишних побегов и удаления лишних цветочных кистей. Эти операции стоит признать обязательными, поскольку оставление всех появившихся побегов приведет к бесконтрольному загущению кустов, а оставление всех появившихся соцветий — к перегрузке куста урожаем. Оба этих эффекта в итоге неизбежно приведут к ослаблению виноградных кустов, к повышенному риску появления болезней на винограднике, ухудшению качества урожая, плохому созреванию ягод, недостаточному вызреванию побегов, а значит и к неудовлетворительной зимовке.

Обломка побегов

Весной на винограднике выламывают лишние побеги. Это те побеги, которые не имеют практического значения для формировки виноградного куста, для его усиления и для получения урожая. Обломку проводят несколько раз за лето.

В начале вегетации, когда уже есть возможность оценить качество перезимовки глазков, выламывают побеги, появившиеся явно не там, где они нам нужны. Это порослевые побеги у основания куста, а также волчковые побеги на многолетних частях куста, если не планируется замена плеч или рукавов.

Позже удаляют так называемые дойники и тройники. Это группа побегов, растущих из одного глазка. Оставляют только один лучший побег из одного глазка. Побег можно оценить по совокупности признаков. Это наиболее хорошо развитый, удобнее расположенный побег, несущий хорошо выполненные цветочные кисти. Поэтому выламывание двойников тройников стоит делать, когда на побегах уже обозначаются цветочные кисти.

В это же время выламывают лишние побеги на плодовых стрелках и сучках замещения. Это наиболее слабые побеги, а также побеги, расположенные неудобно или загущающие виноградную шпалеру.

Удаление цветочных кистей

Удаление лишних цветочных кистей проводят с целью недопущения перегрузки виноградных кустов урожаем. У крупноплодных сортов на плодоносном побеге оставляют не более одной кисти. У некоторых очень крупногроздных сортов оставляют даже одну кисть на 1,5-2 побега. Если этого не сделать, то листья просто не смогут выработать достаточно питания. Ягоды в грозди будут мельче, позднее созреют или не созреют вовсе. Куст не сможет обеспечить питанием сами побеги. Они останутся тонкими, с малым запасом питательных веществ. Древесина плохо вызреет к зиме. Такие лозы с большой вероятностью не перенесут зимние морозы. Если слабые побеги даже и перезимуют удовлетворительно, ожидать от них хорошего урожая в следующем сезоне не приходится.

Цветочные кисти можно удалять сразу, как только появится возможность оценить их по качеству. Тогда оставляют наиболее крупную гроздь на плодоносном побеге. Как правило, это нижние (первые) кисти, хотя и не обязательно. Побеги не тратят питание на кормление ненужных кистей. Оставленная одна кисть лучше формируется. Гроздь получается крупнее и наряднее.

Но весенняя погода очень непредсказуема. В период опыления она может быть не благоприятной для нормального опыления. Тогда грозди могут получиться чрезмерно разреженными, с «горошашими» (мелкими) ягодами. Поэтому в последние годы я сознательно иду на некоторое снижение размера гроздей с целью повышения гарантии качества урожая. Я не удаляю кисти до того момента, когда можно оценить качество опыления. Очень часто бывает так, что в момент опыления второй цветочной кисти погода была более благоприятной, и гроздь получается более качественной. Тогда я оствляю ее. Если обе кисти опылились очень не качественно, грозди окажутся не полновесными. Тогда имеет смысл оставить обе кисти, чтобы оптимально нагрузить побеги и получить больший урожай.

Особо стоит остановиться на удалении цветочных кистей на побегах сучка замещения. Если побеги планируется использовать для будущего урожая в следующем году, то имеет смысл вырастить их более мощными с хорошим запасом питательных веществ. Поэтому цветочные кисти на побегах сучка замещения, как правило, удаляют. Особенно это актуально в северных регионах виноградарства, для сортов с плохо вызревающей древесиной или для слаборослых сортов. Если же у этого сорта побеги растут мощно и вызревают хорошо, то можно оставить на побегах замещения и по одной грозди. В любом случае побеги из отдельного короткого сучка замещения будут мощнее, чем у основания длинной и средней плодовой стрелки.

Ролик сделан на основе материалов из личного архива 2009 для фильма «Северный виноградник в подробностях».

Буду рад, если вы выскажете свое мнение по поводу обломки лишних побегов, удаления части цветочных кистей и поделитесь личным опытом в комментариях под видео.

Зеленые операции на винограднике весной. Обломка побегов и удаление цветочных кистей : 5 комментариев

Здравствуйте Александр,
После зимовки у меня тоже на некоторых плодовых стрелок не проснулись почки, а побеги пошли от головы куста. Я решил полностью или частично удалить такие пустые стрелки. Но позже заметил что пасуха уделяется в местах среза. Скажите я правильно поступил, удалив такие безпобегавые стрелки? Спасибо.

Можно и вырезать, если сильно глаза мозолят. Можно и позже вырезать, когда интенсивность сокодвижения ослабнет. Можно просто при осенней обрезке удалить.

Александр, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие у вас размеры теплицы для винограда, расстояния между кустами и между рядами винограда в теплице?
Заранее спасибо.

Максим, не надо меня благодарить заранее. Ведь Вы понятия не имеете, что я Вам отвечу :).

У меня две теплицы: пристенная 9х2,5 м и отдельно стоящая 5,5х15 м. Междурядья порядка 1,8 м интервалы от 1 до 3 м.

Уважаемый Александр большое Спасибо за своевременную инф.Действую с Вами поралельно, пока всё идёт ,как идёт!По погоде близко. После кончины Чугуева,ореентир держу на Вас. Предлогаю переписку Геноцвали.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.