Технология выращивания перца

Выращиваем рассаду перца: особенности агротехники толстостенных гибридов

Как мы с вами знаем, перец бывает сладким и острым. Несмотря на это, принципиальной разницы в технологии выращивания рассады почти нет. Поэтому говорить будем об основной культуре – сладком перце.


Для получения хорошего урожая необходимо вырастить здоровую рассаду

Выбирая сорт или гибрид, определитесь, для какой основной цели выращиваются плоды и в каких условиях будет проходить вегетация. Следует учесть, что раннеспелые перцы редко могут похвастаться впечатляющими размерами и мясистостью.

А чтобы получить завидно крупные толстостенные плоды, придется приложить немного больше усилий — им потребуется более продолжительный период времени и больше тепла. Об особенностях выращивания толстостенных гибридов мы расскажем в конце статьи, а пока предлагаем вам полюбоваться спелым сладким перцем ‘Тавиньяно F1’:

Выращиваем рассаду

Для получения ранних плодов необходимо вырастить рассаду возрастом 65-80 дней и высадить её в ранние сроки (первая декада мая для средней полосы Нечернозёмной зоны России). У 80-дневной рассады на месте развилки уже появляется первый цветок. Многие огородники, убирая его, удаляют плоды самого раннего урожая.

Совершив это действо, человек замечает, что на кусте вскоре появляется 2-3 новых бутона в зависимости от ветвления. Плоды, развивающиеся из них, наверняка будут выровненные, с одинаковым сроком созревания, но не первыми, следовательно — не суперранними.


Первый цветок перца

Но давайте же вернёмся к началу пути. При покупке семян обратите внимание на выходные данные. Даты, напечатанные на пакетиках, означают срок использования. Соблюдение его в большей мере касается производителя и реализующей стороны. А покупатели должны знать, что у хорошей фирмы, скажем, такой как мы — «Партнёр», еще минимум два года с даты окончания реализации, чему в первую очередь способствует дополнительная металлизированная герметичная упаковка.

Предпосевная обработка семян

Семена перца имеют достаточно крепкие семенные оболочки, поэтому полезнее для них и спокойнее для нас провести предварительное замачивание и доведение до проклёвывания, то есть до появления беленького нежного корешка длиной 2-3 мм. Для этого нужно замочить семена в воде талого снега (дождевой) на 12-24 часа, содержать при температуре около +25°С, время от времени взбалтывая.

Затем разложите семена на влажную хлопчатобумажную ткань (2-3 слоя), помещённую на дно ёмкости, сверху накройте такой же тканью (1 слой). Поплотнее закройте и разместите под потолком ванной комнаты или кухни, где температура обычно не ниже +20°С и не выше +30°С, а в среднем около +25°С, что очень хорошо.


Семена перца ‘Аллар F1’ проклюнулись

В таких условиях добротные семена проявят свою жизнеспособность если не на 5-7-й день, то на 10-12-й точно. Семена некоторых гибридов, обладающих очень толстыми стенками, огромной массой плодов, большим габитусом куста, поздними сроками созревания, могут проклюнуться только на 15-20-й день. Для этого необходима высокая (почти 100%) влажность и тепло, свет не нужен.

Сеять семена сухими, без предварительной подготовки нерационально и опасно. При таком способе можно потерять много времени, сил, надежд и в конечном счёте не получить своевременного и планируемого урожая.


Перец ‘Аллар F1’

Подготовка грунта и посев

Пока зародыши в семечках оживают, можно заняться грунтом. Идеальны для выращивания рассады смеси разных грунтов с добавлением инертных или долго разлагающихся материалов. Субстраты, сделанные на основе раскисленного и облагороженного химическими удобрениями торфа, мне не нравятся. Они легко и неожиданно пересыхают, после чего с трудом увлажняются, питательные элементы в них не задерживаются — быстро вымываются.

Очень хороший субстрат получается при смешивании одинаковых объёмов покупных почвосмесей для овощей, речного песка и крупноволокнистого раскисленного торфа. Его питательности в ёмкостях объёмом 0,5-0,8 л вполне хватает для органичного развития растений (соответственно, среднего и крупного габитуса) в рассадный период. Посадочные ёмкости лучше заполнить такой смесью и как следует пролить за 3-5 дней до посева.


Важно подготовить хороший субстрат

Посев семян проводим, сбрасывая их в ямки глубиной 1,5 см, сделанные пальцем или карандашом. Засыпать семена можно за счёт обваливания краёв лунки либо таким же субстратом. Чтобы семечко с «клювиком» вошло в хороший контакт с субстратом, необходимо аккуратно несколькими капельками воды из пипетки, шприца или спринцовки увлажнить проекцию места посадки, тем самым осадить субстрат.

Правильный режим содержания рассады

До всходов (появления петельки или семядолей) температуру следует поддерживать около +20. +25°С. Затем необходимо срочно понизить её до +12. +16°С, освещённость увеличить до максимума, а почву лучше чуть подсушить, чем переувлажнить. Это делается для того, чтобы предотвратить сильное вытягивание подсемядольного колена (участок стебля от поверхности субстрата до семядолей). Избавиться от лишней влаги очень просто, поставив посадочные ёмкости на пачку газет или туалетную бумагу. Не выбрасывайте «абсорбенты», посушите на батарее – они ещё пригодятся.


До всходов температуру следует поддерживать около +20. +25°С

Иногда семядоли не могут раскрыться из-за крепких объятий семенных оболочек. Случается это, как правило, по следующим причинам:

  • мелкая посадка,
  • слишком рыхлый или неуплотнённый субстрат,
  • недостаточно увлажнённая почва,
  • слишком высокая температура от посева до всходов,
  • чересчур крупные семена, сеять которые надо поглубже (2-2,5 см).

Не спешите убирать семенные оболочки, этим вы можете сильно повредить семядоли и нарушить ход развития растения. Чтобы аккуратно удалить семенную оболочку, необходимо почаще (раз 5 в день) смачивать её водой при помощи пипетки, шприца, спринцовки, капельки воды на кончике спички и т.п. Можно накрыть проросток прозрачным стаканчиком, сбрызнутым внутри водой. Созданная влажность размягчит сухие чешуйки, и через пару-тройку дней они сами отскочат.

Через 10-15 дней содержания растений в спартанских условиях температуру следует повысить до +12. +18°С в тёмное время суток и до +22. +25°С в светлый период. Постарайтесь во время выращивания рассады световой день дополнить до 16 часов, чтобы на ночное время оставалась треть суток. Обычные лампы накаливания сильно нагревают и иссушают воздух, поэтому желательно их не использовать, а применять газовое или светодиодное освещение, лучше всего — фитолампы.


Для досвечивания лучше применять фитолампы

Солнечные лучи могут сильно повреждать надземную часть рассады и её корневую систему. Всасывающие корешки (очень нежные, но самые ответственные) гибнут от перегрева в первую очередь, не оставляя надежд на полное восстановление хорошего самочувствия растения. От гипертермии посадочные ёмкости можно защитить фольгой или полоской бумаги белого цвета.

Особенности выращивания рассады толстостенных перцев

В нашей агрофирме «Партнёр» огромное внимание уделяется перцам-тяжеловесам с толщиной стенки около 10 мм. В большинстве случаев это средне и высокорослые мощные растения, дающие завидные урожаи. Семена таких гибридов обычно туговато всходят при обычной подготовке, поэтому требуют несколько другого подхода на этапе предварительного проращивания.


Перец ‘Ливадия F1’

Температуру для своевременного прорастания-проклёвывания нужно поддерживать в диапазоне +26. +28°С. Семена при этом должны лежать на сильно увлажнённой ткани или салфетке, а не плавать или быть утопленными в воде. Недопустимо даже малейшее подсыхание семян. При этих рекомендуемых условиях любой из гибридов агрофирмы «Партнер» проклюнется на 3-6 день.

Читайте также:  Можно ли сажать чеснок после болгарского перца?

Услышать подробный рассказ об особенностях выращивания рассады толстостенных перцев вы можете, посмотрев видеоролик, который мы подготовили.

Очень советую попробовать вырастить и насладиться вкусом таких гибридов, как ‘Тавиньяно F1’, ‘Веста F1’, ‘Аллар F1’, ‘Партнёр F1’, ‘Ливадия F1’. Вас поразит богатый урожай с куста, а также внешний вид и масса каждого плода.


Перец ‘Веста F1’ перед сбором

Все огрехи выращивания на начальном этапе обязательно откликнутся в будущем и отразятся на вкусовых и внешних качествах плодов, скорости и времени отдачи урожая, на общей урожайности. Вспомните пословицы и поговорки: «Тела много не бывает, если не кормить», «Не начавши думай, а начавши делай». В период плодоношения обязательно следует обращать внимание на развитие кустов и при торможении роста, отсутствии цветков проводить подкормки. Удачи вам в выращивании самых лучших перцев.

Николай Петрович Фурсов,
эксперт агрофирмы «Партнер»

Технология выращивания перца

Севооборот и подготовка почвы

Севооборот является важным фактором, который влияет как на количество, так и на качество урожая. Рекомендуется возвращать перец на прежнее место выращивания, или размещать его на поле, где выращивались другие пасленовые растения (томат, баклажан, картофель), только через 3-4 года, поскольку возникает значительная опасность массового поражения растения болезнями и вредителями, которые характерны для этой группы культур (вертицилезное увядание, микозы, опробковение корневой системы, нематоды, проволочники, личинки майского жука, медведки и томатной совки). Лучшими предшественниками для перца является капуста белокочанная, лук, бахчевые и зерновые культуры.

Очень важным агротехническим мероприятием при выращивании перца сладкого является проведение культивации на указанную глубину, которая зависит от типа и структуры почвы, чтобы весной можно было высадить рассаду в рыхлую землю. Перец не любит плотного грунта с малым количеством кислорода. В условиях тяжелого суглинка рекомендуется еще с осени сделать гряды.

Если почва не подготовлена должным образом с осени, то весной не рекомендуется проводить глубокую обработку, а только поверхностную, поскольку таким образом мы быстрее сможем высадить рассаду.

Для основного внесения рекомендуется использовать простые удобрения, которые растворяются и поглощаются быстрее комплексных, а также являются более дешевыми. На основе данных анализа почвы с осени необходимо внести не больше 20% азота, лучше использовать аммонийную форму, а также 80% фосфора и 50% калия. Для предупреждения верхушечной гнили следует внести базовую дозу кальция, лучше если он будет в карбонатной форме (например, известнякового песка) в норме 300-500 кг/га. Также не стоит забывать об органических удобрениях, которые применяются в количестве 60-80 т/га. Внесенные удобрения необходимо закультивировать в корневую зону на глубину 15-30 см.

Схема посадки рассады

Рассада выращивается по общепринятой технологии и от ее качества в значительной степени зависит будущий урожай. При выращивании рассады целесообразно использовать кассеты с ячейками 55х55х65 мм. Возраст рассады не должен превышать 60 дней.

Для лучшей приживаемости молодых растений в полевых условиях и защиты от ряда вредителей мы советуем перед высадкой обрабатывать рассаду системным препаратом Актара 25 WG в. г., который является инсектицидом нового поколения и характеризуется высокой эффективностью и быстрым действием независимо от погодных условий.

Актара 25 WG в. г. попадает в растение через корни и хорошо транспортируется, обеспечивая таким образом полную и долговременную защиту. Это свойство можно использовать в первую очередь для защиты молодых растений, которые больше всего страдают от вредителей. Преимущества Актара в том, что рассада получает целенаправленную и долговременную защиту.

Еще одним преимуществом препарата Актара 25 WG в.г. является «Вигор-эффект», который позволяет растениям лучше развиваться, повышает их устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды и улучшает качество урожая.

Актара 25 WG в.г. также может применяться для защиты рассады томатов, огурцов и капусты по различным технологиям, к примеру путем замачивания корней рассады, полив и опрыскивание в период вегетации. Преимущество замачивания корней заключается в том, что рассада получает профилактическую защиту перед посадкой.

Готовят 0,1-0,2% раствор Актара 25 WG в.г., затем погружают в него рассаду вместе с лотками, пока кубики наберутся влаги. Во время погружения и высадки необходимо тщательно соблюдать правила техники безопасности.

Поливая овощные культуры раствором Актара, мы сможем обеспечить высаженной рассаде защиту от листовой тли, трипсов, цикадок. Лучший защитный эффект достигается при поливе раствором во время или за 3-5 дней после высадки рассады и ее укоренения. Препарат Актара 25 WG в.г. может применяться с добавлением к питательным растворам, которые вносятся при капельном орошении с нормой 0,6 кг/га.

Надежной защитой против клещей является препарат Вертимек 018 ЕС к.э. при концентрации 25 мл/100 л, а от трипсов-50 мл/100 л. При поражении растений трипсами происходит опадение цветков и искажения плодов, поэтому обработку необходимо проводить с началом цветения.

Если использовать ловушки для насекомых, то можно получить лучшие результаты, применяя меньшее количество препаратов. Одной из самых больших проблем перца, что выращивается в открытом грунте, является пятнистость, надежную защиту от которой обеспечивают препараты, содержащие медь. Впрочем лучшей защитой от пятнистости является профилактика.

Рекомендуемая плотность высадки рассады может достигать 35-55 тыс. Растений/га. Все зависит от зоны выращивания и характеристики гибрида. Оптимальной схемой размещения растений является 70 х 30-40 см; 90 х 25 см. Также можно использовать ленточную схему посадки (50 + 90) х 30 – 40 см; (60 + 120) х 30 см; (40 + 140) х 30 см.

Рекомендуется также использование мульчирующей пленки темного цвета, под которую размещают трубку капельного орошения с расстоянием между капельницами 20, 25 или 30 см. Преимущество пленки темного цвета заключается в том, что она притягивает большое количество тепла, что очень важно для развития корневой системы и растения в целом, особенно для получения ранней продукции.

Высаживая рассаду, очень важно обращать внимание на глубину посадки растений – их необходимо углублять в почву вровень с верхними корешками. Закладка растения выше уровня верхних корешков вызывает образование утолщений в нижней части стебля из-за переувлажнения, в результате чего ткани стебля лопаются и образуются микротрещины, в которые попадают болезнетворные организмы. В результате этого происходит закупоривание сосудов, блокируется подача питательных веществ, начинают отмирать корни, что приводит к увяданию и полной гибели растений. Перец не формирует дополнительных побегов, как томат, поэтому до высадки рассады следует относиться ответственно.

Для получения более раннего урожая молодые растения высаживают в невысокие пленочные тоннели. Для этого необходимо установить железные дуги на расстоянии 2 м друг от друга и натянуть на них пленку. Перед установкой дуг рекомендуется надеть на них старую трубку капельного орошения, это сохранит пленку от разрыва при трении о них. Дуги надо связать веревкой, верхняя часть пленки должна быть зафиксирована так, чтобы она не провисала и не касалась верхушек растений.

Читайте также:  Выращивание перца в теплице

Использование мини-туннелей дает возможность получить урожай на 1-2 недели раньше. Обычно «термос» используют для получения ранней продукции и для защиты растений от ветра и понижение температуры. Очень важно своевременно проводить вентиляцию тоннелей.

Питание растений

После высадки растений надо провести подкормку с высоким содержанием фосфора (например, удобрением из серии NPK 13-40-13), ЕС рабочего раствора должна быть на уровне 2,0-2,5 мСм. Также после высадки желательно внести стимулятор для развития корневой системы, что очень важно на начальном этапе. Регулярную подпитку следует начинать после того, как корневая система разовьется и достигнет 5 см, в настоящее время растение сможет интенсивно поглощать питательные вещества.

Как только на растениях перца начинают завязываться плоды, поглощение питательных веществ из почвы увеличивается. Динамика поглощения зависит от гибрида, погодных условий и свойств почвы. Анализ уровня ЕС почвы, который мы в состоянии провести сами, покажет эту динамику. Для проведения анализа необходимо раз в неделю измерять ЕС почвы минимум на двух строках. На основе полученных данных мы можем определить оптимальную концентрацию поливочного раствора на следующую неделю. Образец почвы для определения уровня ЕС берется из корневой зоны (15-20 см). До 1/3 дистиллированной воды добавляется 2/3 почвы так, чтобы общий объем составил 300 см3. Полученный образец необходимо тщательно перемешать до однородного состояния и только после этого измерять показатели ЕС специальным прибором. Во время активного роста и поглощения питательных веществ растениями уровень ЕС почвы должен составлять 0,35-0,45 мСм (на песчаных почвах – на уровне нижнего показателя, на тяжелых почвах – на уровне верхнего). После того как плоды завязались, а период созревания еще не наступил, уровень ЕС почвы нужно увеличить до 0,4-0,5 мСм. Во время сбора плодов для их более концентрированного созревания содержание солей в почве рекомендуется поднять до 0,5-0,6 мСм. Достичь этого можно путем подсушивания почвы: уменьшая его влажность, мы повышаем его электропроводность (ЕС). Можно также использовать поливы с высокой концентрацией раствора, на уровне 2,5-2,8 мСм, но в этом случае надо поддерживать достаточную влажность почвы. После второго сбора плодов рекомендуется использовать именно этот способ.

Если подсушиванием мы повышаем содержание солей в почве, то нехватка воды может вызвать сброс завязи, формирование мелких плодов и верховую гниль. Завязывания плодов идет постоянно, поэтому почва должна быть достаточно увлажнена. Очень важным для усвоения питательных элементов является также показатель рН почвы, оптимальный уровень которого колеблется в пределах 5,8-6,3. Чем выше этот показатель, тем сложнее усваиваться микроэлементам, чем ниже – макроэлементам. Но, к сожалению, средние показатели рН почвы и воды колеблются на уровне 7,5-8,3 и именно это очень часто мешает полноценному усвоению многих важных элементов, даже если мы вносим их в достаточном количестве. Поэтому к поливочному раствору необходимо добавлять азотную или ортофосфорную кислоту таким образом, чтобы рН раствор составлял 5,5-5,8. Кислота добавляется в последнюю очередь, после растворения всех удобрений, поскольку удобрения имеют как щелочную, так и кислотную реакцию и можно получить очень низкие показатели рН, (ниже 5,0), что приведет к ожогам корневой системы.

Если время от времени применять внекорневые подкормки, а питательный раствор подавать не постоянно, то следует рассчитать потребление удобрений растениями таким образом, чтобы в начальной фазе развития они получали 10-15 г/м в неделю, а в вегетативной фазе активного роста 17-20 г/м в неделю. Когда на растении максимальное количество плодов, норма удобрений может достигать 30-35 г/м в неделю. Внесение питательного раствора с учетом правильного уровня ЕС и рН не только полезно для растения, но и позволяет избежать напрасных трат.

Система питания перца

ФЕРТИГАЦИЯ
Расход препарата на 1 га

ФазаВысадка рассадыАдаптация (через 7-10 дней)Начало цветенияПоявление завязиИнтенсивное плодоношениеСбор урожая
Цель
Преодоление стресса от пересадкиСтимуляторы развития корневой системы на основе аргинина и аспаргина
5 л/1 раз3 л/1 раз
Усиление иммунитетаИЗАБИОН*
2л/1 раз
Профилактика дефицита микроэлементовКомплекс микроэлементов Mg-50г, B-5г, Cu-15г, Zn-15г, Mn-40г
1 раз в 2 недели
Цветения и оптимальное развитиеКомплексное удобрение с преимущественным содержанием фосфора
(Master, Novalon, Novofert 13.40.13; Folicare 12.46.8 или др.)
Комплексное удобрение с равнозначным содержанием макроэлементов
(Master, Novalon, Novofert, Folicare 20.20.20 или др.)
ИЗАБИОН
10 кг15 кг2 л/ 1 раз
Оптимальное созреванияКомплексное удобрение с преимущественным содержанием калия (Master, Novalon 15.5.30; Novofert 15.9.28; Folicare 10.5.40 или др.)
10-15 кг

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА
​Расход препарата на 100 л. воды

Фаза1-5 листковЦветениеПоявление завязиРост плодовСозревание плодовСбор урожая
Цель
Преодоление стресса от пересадкиИЗАБИОН
200-250 мл
Комплекс микроэлементов
Mg-3г, B-1г, Cu-1г, Zn-3г, Mn-0,5г
Улучшение состояния растенияКомплекс микроэлементов
Mg-2г, B-1г, Fe-2г
ИЗАБИОН
1 раз200-250 мл
Профилактика вершинной гнилиКальциевые удобрения 35г в пересчете на Са (Кальциевая селитра, Кальцинит 120г; Valagro EDTA Ca 350г; Brexil Cа 250г или др.)
3 раза с интервалом 7-8 дней
Оптимизация питания растенияБорные удобрения 1г в пересчете на В (борная кислота или Speedfol B 60г; Boroplus 100г или др.)Комплексное удобрение с равнозначным содержанием макроэлементов (Master, Novalon, Novofert, Folicare 20.20.20 или др.)Комплексное удобрение с преимущественным содержанием калия (Master, Novalon 15.5.30, Novofert 15.9.28; Folicare 10.5.40 или др.)
500 г500 г
Ускорения созревания; покраснение и увеличение размера плодаИЗАБИОН
300 мл

Информация предоставлена компанией “Syngenta”

Секреты посадки и выращивания перца в грунте, теплице и дома

Для того чтобы вырастить хороший урожай сладкого или острого перца, не нужно день и ночь проводить в теплице или в огороде. Важно знать некоторые особенности, о которых мы сегодня расскажем.

Перец – растение, происхождение которого крайне запутано. Первое упоминание о нем, написанное на санскрите, было найдено в Индии. Но родиной перца считается Южная Америка. Сегодня перец поселился почти во всех уголках планеты и в зависимости от места произрастания больше напоминает траву, кустарник или лиану. В наших широтах культивируется сладкий перец, часто называемый “болгарским”, и острый стручковый перец. Для того чтобы растение чувствовало себя комфортно, ему требуются хорошая освещенность, высокая влажность воздуха и обильный полив.

Посев семян перца на рассаду

Чтобы точно определить сроки посева семян на рассаду, нужно решить, куда вы будете высаживать своих зеленых питомцев. Если у вас есть отапливаемая теплица, то семена можно высевать в середине февраля. Если планируете выращивать перец в неотапливаемом парнике или открытом грунте, тогда посев следует производить в первой половине марта и выбирать исключительно раннеспелые сорта.

Читайте также:  Самые урожайные сорта перцев для теплиц

Существует множество рецептов грунтов, подходящих для пасленовых. Вы можете использовать универсальный грунт или смешать торф, дерновую землю и песок в соотношении 2:1:1. Для того чтобы растения лучше развивались, можно добавить 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия на каждые 10 л грунта.

Семена высевают на глубину 0,5 см и накрывают полиэтиленовой пленкой. В дальнейшем в фазе 1-2 настоящих листьев проводят пикировку (в случае, если семена высевали в рассадные ящики) и подкормку в два этапа. Первый раз – через неделю после пикировки (10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды), второй раз – спустя еще десять дней. За две недели до высадки на постоянное место желательно провести закаливание рассады.

Если на рассаде до высадки в грунт появились первые цветки, их желательно оборвать, чтобы направить все питание на формирование зеленой массы

Технология выращивания перца в открытом грунте

Агротехника перца не слишком сложна, но, как и везде, здесь есть свои нюансы. Место для посадки лучше выбрать еще осенью. Для этого подойдут нейтральные супесчаные и суглинистые почвы, на которых ранее не росли пасленовые (например, томаты или баклажаны), т.к. ваши растения могут получить “в наследство” ряд заболеваний, таящихся в земле. До наступления осенних заморозков почву на грядке перекапывают, добавляя на 1 кв.м ведро компоста, смешанного с 20 г суперфосфата. Если вы не успели удобрить почву загодя, то можете сделать это весной (ведро перегноя и 1 стакан золы на 1 кв.м).

Молодые растения можно высаживать в грунт в начале июня, когда исчезнет угроза возвратных заморозков. При этом заглублять перцы не рекомендуется. Зато нелишним будет присыпать почву вокруг них торфом. И не забудьте полить каждый кустик 0,5 л воды.

Если накрыть грядку полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом, а затем проделать в настиле отверстия, в которые посадить перцы, то растения будут меньше болеть. К тому же исчезнет необходимость в регулярной прополке

После пересадки кустики можно укрыть пленкой или спанбондом, чтобы защитить от перепадов температур и позволить растениям акклиматизироваться.

Растущий под открытым небом перец подкармливают по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон. Первую подкормку проводят через две недели после высадки растений в открытый грунт (15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 10 л воды). Также можно использовать комплексное удобрение или птичий помет, разведенный в воде (1:20). Но с последним нужно быть предельно осторожными и не допускать превышения дозировки. Многие начинающие огородники думают, что органические удобрения абсолютно безопасны, но птичий помет вполне способен обжечь корни. А аммиак, образующийся при распаде мочевой кислоты, может замедлить рост молодых растений.

Вторую подкормку проводят, когда на перце образуются завязи. При этом снижают дозировку (10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия на 10 л воды). Последующие подкормки проводят только в случае необходимости, если у растений замедлилось развитие.

Технология выращивания перца в теплице

Выращивание перца в обогреваемой теплице процесс довольно трудоемкий, т.к. растения вытягиваются в высоту, дают много боковых побегов и кроме полива и подкормки требуют также регулярного пасынкования.

Рассаду пересаживают в теплицу в марте-апреле, когда растения находятся в стадии бутонизации, а на каждом из них насчитывается около восьми настоящих листочков.

За сутки до пересадки растения желательно обильно полить и опрыскать стимулятором роста (Эпин, Энерген и т.п.). Это поможет перцу быстрее прижиться и лучше противостоять различным заболеваниям.

Для того чтобы обеспечить достаточное питание, на 1 кв.м грядки вносят 30 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия, 20 г аммиачной селитры и 1 ведро перегноя. Если почва кислая, можно также внести 300 г извести на 1 кв.м или использовать древесную золу (3 стакана золы на кв.м под перекопку или по горсти – в лунку).

Растения высаживают на расстоянии 40 см друг от друга. Карликовые сорта высаживают через каждые 20 см.

Если вы хотите максимально использовать площадь теплицы, карликовые сорта перца можно высаживать между обычными высокорослыми растениями.

Землю вокруг растений можно замульчировать. Благодаря этому в дальнейшем вы сэкономите время и силы, которые потратили бы на рыхление почвы и прополку сорняков.

Перец плохо переносит дефицит влаги, поэтому поливать его нужно раз в неделю, а в период наливания плодов – один раз в 4-5 дней. Важно производить полив теплой водой (около 25°С), чтобы почва не охлаждалась, т.к. перец этого не любит. Неплохим вариантом станет дождевая или отстоявшаяся вода, нагретая солнцем. На одно молодое растение требуется примерно 1 л жидкости, а на взрослое – 2 л. Технология выращивания перца предусматривает обязательный полив под корень.

Перец неплохо растет и развивается при 22-26°С. При более высокой температуре растение начнет наращивать зеленую массу и может сбросить цветки

Первую подкормку перца можно производить уже через две недели после пересадки. Для этого подойдут органические удобрения. Например, разведенный водой птичий помет (1:20). В раствор можно добавить суперфосфат (20 г на 10 л раствора). Также можно подкармливать растения с помощью разведенного в воде навоза (1:5).

Последующие подкормки с помощью минеральных удобрений проводят каждые 15 дней до начала плодоношения. Для этого к 10 л воды добавляют 10 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата (около 5 л раствора расходуется на 1 кв.м). Лучше всего совмещать внесение удобрений с очередным поливом. Так вы защитите корни растений от ожогов.
В период плодоношения можно подкормить перец, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.

По мере вытягивания растения подвязывают к шпалере. А после завязывания плодов, чтобы сберечь ветви, делают круговую подвязку

Наиболее частые незваные гости в теплицах с перцем – тля и оранжерейная белокрылка. А корни растений иногда повреждает проволочник. Для борьбы с ними можно использовать инсектициды. Справиться с тлей помогают Инта-Вир, Кинмикс, Децис, Фитоверм, а также отвар полыни или тысячелистника. От белокрылки можно защититься с помощью Фосбецида (10 мл на 10 л воды) или развесив по всей теплице липкие желтые ленты. Для того чтобы справиться с проволочником, используйте картофельные ловушки.

В пленочных парниках обычно выращивают средне- и низкорослые сорта, которые не нуждаются в особой формировке. Но в стационарной теплице куст нужно формировать уже после 10 листа, иначе растения очень сильно вытягиваются, затеняют друг друга и, как следствие, иногда сбрасывают цветки. Когда на перце появляются боковые побеги, 2 самых сильных подвязывают к шпалере, а остальные прищипывают на 1 лист и 1 цветок. Почти так же поступают с каждым последующим разветвлением. Оставляют самый крепкий многообещающий побег, а второй прищипывают после первого листа. Верхушки побегов прищипывают за месяц до окончания вегетации, чтобы направить все питательные вещества к плодам. Этот нехитрый прием помогает получать лучшие урожаи перца в теплице.

Читайте также:  Как прорастить семена перца?

Сладкий перец можно снимать с куста через 45 дней после образования завязей. К этому времени стенки плода уже сформировались, но имеют зеленоватую окраску. Острый перец убирают лишь полностью созревшим

Технология выращивания перца в домашних условиях

Если вы думаете, что дома можно выращивать только декоративные сорта перца, вы сильно ошибаетесь. Для выращивания на подоконнике подходит как сладкий, так и острый перец. Разумеется, лучше выбирать низкорослые компактные сорта. Некоторые из них способны расти в комнатных горшках без пересадки до 5 лет.

Молодым растениям требуется 12-14-часовой световой день, поэтому если вы посеяли перец слишком рано, то рассаду придется досвечивать специальными фитолампами. Но уже в середине весны перцу обычно вполне достаточно естественного освещения.

Для выращивания перца в домашних условиях выбирайте окна, которые выходят на юго-восток или юго-запад

Чтобы обеспечить перцу подходящий температурный режим, нужно защитить горшок с растением от тепла батареи. Для этого можно использовать защитный экран из фанеры или картона. Растения неплохо себя чувствуют при температуре от 22 до 26°С. Но если вы хотите создать для своего зеленого питомца идеальные условия, то старайтесь поддерживать дневную температуру на уровне 22°С, а ночную – на уровне 17°С.

Поливать перец следует по мере подсыхания земли, не забывая, что он не переносит дефицит влаги, однако слишком обильный полив провоцирует развитие ряда заболеваний (например, черной ножки). Если воздух в вашей квартире не очень влажный, рядом с горшком можно поставить миску с водой.

Периодически поливы можно совмещать с подкормкой. Для этого используются те же удобрения, что и в теплице.

В конце лета перец с грядки можно пересадить в горшок

Если растение по каким-то причинам сбросило цветки – дайте ему отдохнуть. Для этого осенью можно срезать 1/3 кроны и сократить поливы. В начале весны важно выбрать хорошо освещенный подоконник и провести подкормку, чтобы перец получил необходимые питательные вещества и снова начал образовывать завязи.

Пышный куст перца с обильной листвой и яркими плодами – это крайне оригинальный способ украсить любой подоконник и неплохой вариант для тех, кто желает добавить красок своему огороду. Но будем честны, мало кто выращивает перец для того, чтобы просто им любоваться. Если вы не только опытный огородник, но также искусный кулинар, тогда попробуйте рагу из красного перца или украсьте свой дом в этностиле.

Технология выращивания перца

Перец – культура тропиков и субтропиков Южной и Центральной Америки. Так что перец – растение теплолюбивое. Оптимальной температурой грунта, при которой семена перца начинают прорастать, считается 25-30°C. Но даже при этой температуре появление всходов мы замечаем только на девятый-десятый день.

При снижении температуры воздуха ниже 11-12°C наблюдается замедление и прекращение роста перца.

Как продукт питания перец разделяют на перец горький (острый, пряный) и перец сладкий (овощной, салатный). В агротехнике выращивания этих культур существенных отличий нет.

Место в севообороте:

При выращивании перца особое внимание уделяем выбору участка. Предпочтение отдаем защищенным от ветров, хорошо прогреваемым солнцем участкам с южным склоном. Если естественной защиты от ветра нет можно применить кулисную защиту. Для этого проводим посев пары трехстрочных лент высокорастущих культур.

Растения перца хорошо развиваются на богатых почвах с легким или средним механическим составом. На тяжелых грунтах перец замедляет свой рост и с наступлением жары увядает.

Для перца лучшие предшественники: огурцы, капуста, лук, корнеплоды, однолетние бобовые, пласт многолетних трав, но при использовании их не более двух лет.

Нельзя выращивать перец после пасленовых.

Основную обработку участка начинаем сразу же вслед за уборкой предшествующей культуры: измельчаем пожнивные остатки и проводим лущение.

Участки, засоренные сорняками однолетними, пару раз лущим дисковыми лущильниками на 6-10см.

Участки, засоренные корнеотпрысковыми сорняками, дискуем тяжелыми дисковыми боронами и после появления розеток проводим лущение лемешными лущильниками на глубину 10-12см. В южных районах на таких полях целесообразно провести повторное лущение на глубину 16-18см.

При влажности почвы менее 55-60% НВ проводим провокационные поливы нормой 350-450м³/га для ускорения прорастания семян сорняков.

На участке после люцерны, для предотвращения появления ее проростков, осуществляем дискование в два следа на 5-6см с последующей вспашкой плугом с предплужником.

Глубина пахоты участка для выращивания перца зависит от предшественника, глубины гумусосодержащего горизонта, почвенно-климатических условий, засоренности поля сорняками и может изменяться в пределах 20-30 см.

Для почв с мощным гумусным слоем оптимальная глубина вспашки 27-30см. Дерново-подзолистые грунты, со слабым пахотным слоем, пашем не глубже гумусосодержащего слоя.

Вспашку под зябь желательно проводить пораньше, что повышает накопление влаги в почве и способствует очищению поля от сорняков.

Рано весной – боронование средними или тяжелыми боронами с целью сохранения накопленной влаги. До высаживания рассады перца в открытый грунт проводим пару культиваций. Первая культивация – по мере появления сорняков на 6-8см, вторая – перед посадкой рассады на 12-14см.

Перец – овощная культура весьма отзывчивая на содержание элементов минерального питания в почве. Объем используемых удобрений колеблется в зависимости от района выращивания перца. Внесение удобрений проводим под зяблевую вспашку. Не забываем часть минеральных удобрений оставлять для проведения подкормок.

В Полесье вносим 30-40т/га перегноя совместно с минеральными удобрениями N 45-60 P 60-90 K 60-90 . При использовании последействия органических удобрений вносим – N 90-120 P 120 K 120 .

В Лесостепи – 30-35т/га перегноя совместно с N 60 P 60 K 60 .

В Степи на черноземах обыкновенных после многолетних трав вносим N 120-160 P 120 K 40-60 , после других предшественников – 20-30т/га перегноя и N 60-90 P 75-90 K 30-45 . На каштановых почвах дозу органики увеличиваем до 40-50т/га.

Исключительно большое значение для получения высоких урожаев перца имеет обеспечение растений фосфором, особенно во время выращивания рассады, а также в первый месяц после ее высадки в открытый грунт.

При недостатке фосфора растения перца плохо усваивают азот, который особенно необходим для роста вегетативной массы.

Потребность в калие особенно проявляется в период плодообразования и до созревания плодов. На пойменных почвах дозы калийных удобрений увеличиваем, на подзолистых даем больше азота. Грунты, бедные на гумус обогащаем органическими удобрениями.

Сроки и способы посадки:

Время высаживания рассады перца в открытый грунт обусловлено расположением участка и метеоусловиями. Необходимо выждать момент, когда минует угроза весенних заморозков, температура воздуха стабильно будет удерживаться на уровне 13-15°C, а грунт прогреется до 10-12°C.

Читайте также:  Уборка перца в теплице

Можно использовать два способа посадки рассады перца:

рядовым по схеме 70×15см (между рядками 70см, между растениями в рядке 15см)

или двухстрочным ленточным (90+50)×15см (между лентами 90см, между рядками в ленте 50см)

При выращивании перца горького густоту высаживания можно увеличить, так как вегетативная часть перца горького не такая мощная как у перца сладкого. Густоту стояния растений можно увеличить до 150тыс.шт/га. Это достигается уменьшением расстояния между растениями в рядке или высаживаем по два растения в лунку.

Уход за растениями:

Уход за растениями перца во всех зонах заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, подкормках и поливах, борьбе с вредителями и болезнями.

После высаживания рассады перца в открытый грунт проводим послепосадковый полив (300м³/га). Через 4-5 дней проверяем растения, подсаживаем на место выпавших. Проводим рыхление междурядий.

Перец – культура влаголюбивая. С повышением температуры грунта идет отмирание корневой системы растения. Недостаточная влажность почвы замедляет рост растений и приводит к опаданию цвета и завязи. В таких случаях постоянно следим за влажностью почвы, делаем равномерные поливы с дальнейшим рыхлением междурядий.

От высаживания рассады до начала плодообразования проводим 4-5 поливов по 300-350м³/га с промежутками в 10-12 дней, а до сбора урожая еще 5-6 поливов по 400-450м³/га.

После каждого полива или дождя, по мере подсыхания почвы – рыхление междурядий.

Положительное действие оказывает на растения перца применение подкормок удобрениями. За вегетационный период проводим 3-4 подкормки (N 15 P 20 ): первая через пару недель после высаживания рассады, вторая – во время цветообразования, третья – перед началом плодообразования.

Не переусердствуйте с азотными удобрениями. Повышенное содержание азота в почве ведет к увеличению растительной массы, что способствует задержке образования плодов.

К сбору перца приступают при достижении плодов технической спелости. Период технической спелости зависит от выбранного сорта, условий выращивания, погодных условий и наступает на 30-45 день после формирования завязи.

Сбор перца проводим периодически, через 5-6 дней по мере созревания. Перец горький убираем при наступлении биологической спелости.

При хранении в теплом и сухом помещении плоды технической спелости на 25-30 день приобретают окрас, характерный для плодов биологической спелости — желтый, кремовый, красный или оранжево-красный.

ОЖЗ-технология выращивания перца

1. Подготовка семян перед посевом

Приготовим биораствор: на 1 стакан (200 мл) воды — 2 капли Гуми-20 и 10 капель Фитоспорина-М Рассада. Гуми мобилизует семена к быстрому и дружному прорастанию, а Фитоспорин защищает от болезней уже со стадии проростков.

Основа Гуми — природные гумусные вещества — эликсир плодородия.

Фитоспорин — природные полезные фитобактерии, защищающие растения от болезней и ускоряющие их рост. Они находятся в симбиозе (содружестве) с растениями.

Семена заворачиваем в хлопчатобумажную ткань, обильно смачиваем её в биорастворе, помещаем в контейнер или полиэтиленовый мешок и ставим в тёплое место (температура +22… +25 °С) на 12-24 часа.

2. Подготовка почвогрунта

Используем, например, готовый чернозёмный почвогрунт Земля-Матушка Универсальная. Данный почвогрунт полностью сбалансирован по элементам питания, не содержит патогенов и зимующих вредителей, имеет рыхлую структуру, хорошо пропускающую воздух и воду.

Добавляем на 1 л почвогрунта по 1 столовой ложке биопрепарата 33 Богатыря и по 1 стакану оздоравливающего разрыхлителя ПухоВита. Данные препараты содержат более 40 разновидностей полезных почвенных микроорганизмов, которые оживляют и оздоравливают почву, улучшают её структуру, повышают плодородие и стимулируют рост растений. Взбиваем землю путём перемешивания и одновременного опрыскивания биораствором до момента, когда она комкуется в руке, но не мажется (рецепт Корнилова). Почвогрунт раскладываем по горшочкам объёмом 0,5 л (если объём меньше, потребуется перевалка — см. п. 5).

3. Посев семян

Почвогрунт немного уплотняем, обильно смачиваем биораствором, укладываем в каждый горшочек по 2 семени с интервалом 2-3 см, и вновь опрыскиваем семена и почву биораствором. Тем самым мы создаём вблизи семян дружественную микрофлору и питательную среду. Присыпаем семена сухой землёй слоем 1 см для уменьшения потерь влаги из почвы. Закрываем поверхность почвы стеклом или плёнкой и помещаем горшочки в тёплое место (температура +25… +28 °С) до появления первых всходов.

4. Уход за всходами и досветка

После появления первых всходов укрытие с почвы снимаем, а ящик со всходами помещаем под Светильник ОЖЗ.

Свет — незаменимый фактор для жизни растений, а светильники ОЖЗ дают самый нужный для растений свет с достаточной интенсивностью.

Первые трое суток освещаем всходы круглосуточно, затем — по 14-16 часов в сутки до 20-30-дневного возраста. После — по 10-14 часов в сутки.

Температура выращивания: в первые 3 дня +16… +18 °С, затем +22… +25 °С.

Высота световой панели для светильников 3 Урожая ОЖЗ, ФитоСолнышко и ФитоСпектр ОЖЗ — около 10 см, а для светильника 5 Урожаев ОЖЗ — около 15 см. По мере роста рассады панель поднимаем, чтобы расстояние до листьев всегда было 10 см.

Оставляем в горшочках по одному самому сильному растению, остальные подрезаем на уровне почвы.

5. Перевалка

Если высевание семян проводилось в горшочки объёмом менее 0,5 л, то при подрастании растения начинают затенять друг друга, а корневая система требует большего объёма земли. В этом случае потребуется перевалка растений (пересадка с комом земли в более просторный горшок).

Техника перевалки. Поливаем землю с рассадой тёплой водой, насыпаем на дно горшка дренаж (2-3 см) и почвогрунт, подготовленный по вышеуказанной технологии. Оставляем глубину, необходимую для размещения земляного кома с корневой системой пересаживаемого растения. Выкапываем растение с комом земли, придерживая за нижнюю часть стебля, и пересаживаем в новый горшок. Досыпаем почвогрунт, слегка заглубляя корневую шейку растения (на 1-2 см). Немного уплотняем поверхность почвы и поливаем раствором КорнеСила (2 чайные ложки препарата на 1 л воды) до обильного смачивания. Этот биопрепарат ускоряет регенерацию корней и дополнительно защищает их от возбудителей болезней.

На 1-2 дня подсвечивание ослабляем — поднимаем световую панель на максимальную высоту.

6. Уход за рассадой

Обеспечиваем интенсивную подсветку (для светильников 3 Урожая ОЖЗ, ФитоСолнышко и ФитоСпектр ОЖЗ — около 10 см, для светильника 5 Урожаев ОЖЗ — около 15 см). Если рассада стоит на южном подоконнике, можно досвечивать только утром и вечером, обеспечивая световой день продолжительностью 12-14 часов в сутки. Растения следует расставлять так, чтобы они не затеняли друг друга.

7. Подкормки и защита от болезней

При появлении 3-го настоящего листа начинаем подкармливать рассаду 1 раз в 10 дней органоминеральными удобрениями, чередуя Богатый Овощи (1 чайная ложка на 1,5 л воды — на 15 растений) и Гуми-Оми Томат, баклажан, перец (1 столовая ложка без верха на 1,5 л воды с предварительным настаиванием в течение суток). Кормим через корни (удобрительный полив — Гуми-Оми) и через листья (опрыскивание в случае Богатого Овощи). Данные удобрения содержат все необходимые элементы питания в наиболее доступной для растений форме.

Читайте также:  Как в теплице правильно посадить вместе перец, томаты и огурцы с фото?

Богатый — на самом деле богатый и удобный в использовании: он содержит полностью растворенные, готовые к употреблению макро- и микроэлементы, и растения хорошо отзываются на полив Богатым Овощи.

1 раз в 2 недели проводим профилактические опрыскивания Фитоспорином-М Рассада (1 чайная ложка препарата на 1 л воды). Природные бактерии, входящие в состав биопрепарата, продолжительно защищают растения от возбудителей бактериальных и грибных (может, грибковых?) заболеваний.

8. Подготовка земли

Почва должна иметь структуру из частиц 1-10 мм. Для улучшения структуры и получения дополнительной органики нужно вносить ежегодно по 1 ведру компоста на 1 м2 и, желательно с осени, либо ранней весной засеять грядку сидератами (горчица, вика, рожь, овёс). Земля становится рыхлой, и лопата входит нажатием руки, а не ноги. В этом случае достаточно разрыхлить грядку на глубину 5-7 см. Если земля у вас плотная, то вскапываем грядку на глубину 20 см. Полезно внести 50-100 г Хозяина-Батюшки на 1 м2. Этот биопрепарат обогащает почву гуминовыми веществами, которые являются основой гумуса, отвечающего за плодородие почвы, а также органикой, служащей питательной средой для почвенных микроорганизмов. Кроме того, вносят 0,1-0,5 л 33 Богатыря на 1 м2, содержащего более 40 разновидностей полезных микроорганизмов, оздоравливающих почву и обеспечивающих ей стабильное плодородие. Одни группы микроорганизмов заняты защитой от болезней, другие собирают и передают растениям элементы питания, третьи синтезируют биологически активные вещества.

9. Высадка в грунт

Оптимальная схема посадки рассады в грунт: 40 см между растениями в ряду, 50 см между рядами, 25 см от растений до края грядки, 50 см между грядками. Выкапываем лунку глубиной 15 см, кладём на дно горсть Гуми-Оми Томат, горсть Бионекса, 2 горсти перегноя или компоста и 2 горсти земли. Тем самым обеспечивается локальное питание, и растениям не нужно тратить силы на поиски питательных веществ по всему объёму почвы. Извлекаем растение с комом земли (либо помещаем вместе с торфяным горшочком, нарушая его целостность) и помещаем корневую систему в углубление. Засыпаем лунку землёй и обильно поливаем под корень раствором КорнеСила (100 мл препарата на 10 л воды) — 3-4 л на 1 растение. Биопрепарат ускоряет регенерацию корней и дополнительно защищает их от возбудителей болезней.

10. Полив

После высадки в грунт полив проводим 2-3 раза в неделю под корень по мере подсыхания верхнего слоя почвы (из расчёта 1-2 л на куст). Поливаем тёплой водой (температура около 25 °С). После полива, как только просохнет почва, рыхлим междурядья, слегка окучивая растения. Не следует допускать дефицита влаги — это приводит к опадению листьев, бутонов, цветов и завязей.

11. Формирование

Низкорослые сорта перца не требуют формирования. У высокорослых сортов по мере роста проводим формировку: куст формируем в 2 стебля, лишние пасынки удаляем, прищипывая на расстоянии 1 см от основного стебля. Подлежат удалению побеги, растущие внутрь куста. В начале августа все бутоны и цветки удаляем, оставляя только завязи для более быстрого и полноценного налива и созревания.

12. Удаление листьев

Постепенно при формировании новых ярусов листьев проводим удаление нижних листьев вплоть до первой развилки. Оставляем черешок листа длиной 1 см. Сигналом к удалению нижних листьев служит изменение цвета листа, свидетельствующее о его старении. Не путать с хлорозами (обесцвечивание) от дефицита элементов питания! При хлорозе проводим внекорневую подкормку микроудобрениями из серии Богатый-Микро в зависимости от типа голодания. При дефиците сразу по нескольким элементам используем Богатый-Микро Комплексный (1 столовая ложка на 10 л воды, опрыскивание 1 раз в 2 недели в утренние или вечерние часы).

Многочисленные исследования показывают удивительную эффективность микроэлементных подкормок.

13. Профилактика болезней и стрессов

Профилактика крайне важна и полезна. Если не заниматься профилактикой, то в некоторые годы можно полностью потерять урожай. 1 раз в 1-2 недели опрыскиваем растения раствором биопрепаратов (1 чайная ложка Гуми-20 + 5 чайных ложек Фитоспорина-М Томат на 5 л воды). Гуми защищает растения от всевозможных стрессов (засуха, высокие и низкие температуры и т. д.), а бактерии, входящие в состав Фитоспорина, продолжительно защищают растения от возбудителей бактериальных и грибных заболеваний. Опрыскивания проводить в пасмурные дни, либо в утренние или вечерние часы не менее чем за 2 часа до дождя.

14. Подкормки и борьба с пустоцветом

С наступлением цветения проводят 2 подкормки опрыскиванием Борогумом-М (2 столовые ложки препарата на 1,5 л воды на 50 м2), чередуя с Богатым Овощи (1 столовая ложка на 5 л воды на 50 м2) с интервалом 2 недели. Бор в составе Борогума стимулирует деление клеток, формирование бутонов и завязей. У Борогума есть ещё одно замечательное свойство — он предотвращает пустоцветы. Опрыскивайте цветущие овощные, ягодные и плодовые культуры. Богатый Овощи содержит все необходимые макро- и микроэлементы в наиболее доступной для растений форме. Богатый — на самом деле богатый и полезный для растений.

15. Подвязка

Подвязку перцев необходимо проводить для высоких растений. Для этого в зависимости от сорта устанавливаем колышек нужной высоты на расстоянии 10 см от растения с северной стороны. Стебель подвязываем с помощью шпагата или отрезков ткани «восьмёркой»; не допускать плотного прилегания петель к растению.

16. Сбор урожая

Убирают плоды при достижении технической спелости (полностью сформированными, но зелёного или белого цвета). Обычно плоды созревают на 30-45-й день после образования завязей. Зрелые плоды похрустывают при сдавливании. Плоды, собранные в состоянии технической спелости, при хранении в сухом тёплом помещении через 25-30 дней приобретают окраску, характерную для биологической спелости (в зависимости от сорта). Плоды следует срезать с цветоножкой. Сбор проводят регулярно с интервалом 6-8 дней. Оставленные до биологической спелости плоды задерживают налив новых плодов и в итоге уменьшают урожай. Для лучшего хранения плодов после сбора обрабатываем их природным биопрепаратом Антигниль (2 нажатия на распрыскиватель на 1 кг овощей).

17. Сбор плодов на семена

Из всех плодов для получения семян отбираем самые лучшие и типичные для данного сорта, не повреждённые болезнями и не имеющие других видимых дефектов. При этом желательно собирать плоды со здоровых растений. Лучше всего использовать плоды с нижних (первых) цветов, вызревшие прямо на корню. Не следует допускать перезревания плодов.

18. Получение семян из плодов

Разрезаем плод вдоль на две половины для доступа к семенам. Извлекаем семена, просушиваем их на хлопчатобумажной ткани и помещаем в бумажный пакетик. На пакетике записываем сорт, количество семян, дату и фамилию заготовителя.

Дорогие, хороших вам урожаев — экологически чистых, вкусных, витаминных и полезных!

10. Окучивание и полив

Через неделю после высадки в грунт проводим полив под корень и окучиваем томаты на высоту 10-12 см. В дальнейшем полив проводим в том случае, если в течение недели не было обильного дождя – 1 раз в неделю под корень в междурядья из расчёта приблизительно 5 л на куст, чтобы промочить 15 см слой почвы. Полив проводим тёплой водой (температура 20-25 °С).

Читайте также:  Горькие сорта комнатного перца

11. Пасынкование

Через 1-2 недели после высадки рассады проводим первое удаление пасынков (на 1 см от стебля). В последующем эта работа проводится еженедельно.

12. Удаление листьев

Через 30 дней после высадки рассады начинаем удалять еженедельно по 1-2 нижних листа с таким расчётом, чтобы к моменту полного налива первой кисти она не была затенена листьями. Оставляем черешок листа длиной 1 см. Работу продолжаем до 2-й, а при сильном росте – до 3-й кисти.

13. Профилактика болезней и стрессов

1 раз в 1-2 недели опрыскиваем раствором биопрепаратов (1 чайная ложка Гуми-20 + 5 чайных ложек Фитоспорина-М Томат на 5 л воды). Гуми защищает растения от всевозможных стрессов (засуха, высокие и низкие температуры и т.д.), а бактерии, входящие в состав Фитоспорина, продолжительно защищают растения от возбудителей бактериальных и грибных заболеваний. Опрыскивания проводить в пасмурные дни, либо в утренние или вечерние часы не менее чем за 2 часа до дождя.

14. Подкормки

С наступлением цветения проводят 2 подкормки опрыскиванием Борогумом-М (2 столовые ложки препарата на 1,5 л воды на 50 м2), чередуя с Богатым Овощи (1 столовая ложка на 5 л воды на 50 м2) с интервалом 2 недели. Бор в составе Борогума стимулирует деление клеток, формирование бутонов и завязей. Богатый Овощи содержит все необходимые элементы питания в наиболее доступной для растений форме.

15. Подвязка

Подвязку томатов желательно делать сразу после высадки рассады в грунт. Для этого в зависимости от сорта устанавливаем колышек нужной высоты на расстоянии 10 см от растения с северной стороны. Стебель подвязываем с помощью шпагата или отрезков ткани «восьмёркой»; не допускать плотного прилегания петель к растению.

16. Сбор плодов на семена

Из всех плодов для получения семян отбираем самые лучшие и типичные для данного сорта плоды, не повреждённые болезнями и не имеющие других видимых дефектов. При этом желательно собирать плоды со здоровых растений. Лучше всего использовать плоды с нижней (первой) кисти, вызревшие прямо на корню. Не следует допускать перезревания плодов.

17. Получение семян из плодов

Разрезаем плод вдоль на несколько кусочков для доступа ко всем камерам с семенами. Извлекаем содержимое (семена с мякотью) в подготовленную ёмкость и сбраживаем (вызываем брожение) в течение 3-4 суток при комнатной температуре. При этом семена очищаются от мякоти и оседают на дно. Промываем семена, очищая их от мякоти, просушиваем их на хлопчатобумажной ткани и помещаем в бумажный пакетик.

Выращивание перца по “ленивой” технологии

Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов

Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у “ленивого” огородника вечно дефицитные время и силы. Это возможно, если знать несколько важных деталей.

Сроки сева семян на рассаду зависят от условий выращивания рассады. Если у вас оптимальные с точки зрения освещения условия (а это, как правило, южные окна, парники, теплицы, либо досвечивание лампами дневного света), то посев нужно проводить в конце марта – начале апреля. Если вы выращиваете рассаду на западных или восточных окнах, то сейте в конце февраля – начале марта. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов: на ведро дерновой земли добавить 1/3 ведра старого перепревшего навоза и стакан древесной золы. Перед посевом желательно семена замочить во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3.

После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют (рассаживают) в отдельные горшочки. Для перечной рассады как нельзя лучше подходят баночки из-под майонезов и маргаринов, т. к. при высоте грунта в 5-6 см рассада получается более коренастой, чем при высоте 8-10 см, которая обычно бывает у стенок ящиков.

За время выращивания рассады желательно сделать 2-3 подкормки смешанным раствором удобрения. У части рассады скороспелых и среднеспелых сортов и гибридов можно прищипнуть верхушку над 5-6 листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно: рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, с лучшей приживаемостью в грунте. А главное, что можно ждать от выращенной таким образом рассады, это более высокого урожая, т. к. кусты начнут раньше ветвиться, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с растений, рассада которых прищипывалась, будут готовы к употреблению дней на 10 позже, поэтому и рекомендуем прищипывать только часть рассады. С растений, оставшихся без прищипки, можно снять первые ранние плоды, а прищипнутые дадут обильный урожай позднее.

Высаживают перец в те же сроки, что и томаты: после 10 июня – в открытый грунт, в середине мая – под малогабаритные пленочные укрытия. Сразу после посадки гряду с перцами замульчируйте слоем в 5-6 см. В качестве мульчи могут быть использованы: перегной, опилки, мелкопорубленная сорная трава, солома. Дальнейший уход заключается в поливах.
И еще одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его. Если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост.

Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов.

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год.

Конечно, нужно учитывать свой климат. В Черноземье я все высаживаю в начале мая, хотя у нас принято высаживать 20 мая. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Ссылка на основную публикацию