Прививка облепихи

Правильная прививка облепихи

Прививка садовых растений часто применяется как в отношении плодовых деревьев, так и при выращивании кустарников и может выступать единственным способом получения новых разновидностей плодов привычных культур. Как и другие деревья, облепиха также выступает объектом прививки, и стоит знать об особенностях женских и мужских разновидностей растения в этом вопросе, заранее убедившись в уместности такой процедуры конкретно в вашем случае.

Зачем прививать облепиху

Под прививкой дерева подразумевается перенесение побегов с одного экземпляра на другой (материнский), после чего корневище последнего будет снабжать молодой отрезок нужными ему веществами. В конечном итоге на одном дереве может вырасти несколько групп плодов, разных по своим внешним и вкусовыми свойствам.

Кроме того, в случае с облепихой высаженные на участке деревья мужского рода склонны к быстрому разрастанию по территории, а значит, чтобы сэкономить место, можно просто привить побег мужского растения на женское, тем самым избежав необходимости высадки целого, «неудобного» мужского дерева. Помимо этих причин прививки облепихи, садоводы выделяют и некоторые другие, выступающие основанием для подобных действий ничуть не реже предыдущих.

Среди основных это:

  • возможность получения урожая новой сортовой разновидности облепихи, не высаживая при этом отдельное дерево;
  • более быстрое созревание ягод;
  • замена не понравившегося сорта другим, более подходящим, по мнению дачника;
  • возможность выращивания сортов, не адаптированных к климатическим условиям конкретного региона культивирования.

Как лучше — мужскую на женскую или женскую на мужскую

Основное правило при выполнении прививки — использование только здорового и крепкого привоя, правда, при этом желательно прививать сортовые черенки только на молодые, двухлетние ветви окультуренной облепихи. При необходимости проведения процедуры с использованием дикорастущего растения применяют лишь один метод — за кору.

При выполнении процедуры с точностью до наоборот удаётся получить качественные плоды при выращивании на территории сильного представителя «мужской» группы, в то время как растущие рядом с ним женские экземпляры выглядят намного хуже и характеризуются ограниченностью роста. Проще говоря, выбор конкретного способа прививки будет больше зависеть от возможностей садовода и наличия на участке облепиховых деревьев того или иного пола.

Что нужно для прививки

Выбор инструментов и материалов для выполнения прививки облепихи — один из самых важных аспектов всей процедуры, от которого во многом зависит успех процесса и правильность выполнения работ.

Чаще всего садоводы предпочитают использовать следующие изделия:

  • острый садовый нож для заготовки черенков и очистки ствола в месте среза;
  • специальный нож для окулировки, отличающийся от обычного вогнутым лезвием (используется для раздвижения коры);
  • специальный нож для копулировки, с ровным и острым лезвием, которым очень удобно делать косые или прямые насечки;
  • прививочный секатор, причём желательно с разными насадками к нему.

В качестве дополнительного материала для прививки понадобится и полиэтиленовая плёнка, с помощью которой новый черенок будет фиксироваться к дереву.

Когда лучше прививать

Прививка облепихового дерева должна выполняться в несколько этапов, точные сроки проведения которых во многом зависят от погоды. Обычно молодые и крепкие двухлетние побеги срезают с дерева в конце ноября или в начале декабря, после чего при низких температурах хранят в песке всю зиму, а с наступлением весны делают прививку на подвой.

В конце марта или в первых числах апреля необходимо ещё раз осмотреть заготовленные черенки и, выбрав из них самые здоровые и жизнеспособные, обернуть их полиэтиленовой плёнкой (это предупредит иссушение), а затем поместить в холодильник или погреб до момента выполнения прививочных действий. Лучше всего в этом вопросе ориентироваться на состояние покровных чешуй почек у используемого подвоя, раздвижение которых обычно наблюдается ближе к концу апреля. Это и будет лучшим моментом для прививки.

Пошаговая инструкция

Особенности прививочного процесса зависят от его вида, поэтому, прежде чем переходить к процедуре, стоит определиться, как именно лучше выполнять её: за кору подвоя или путём копулировки. Разумеется, в обоих случаях будут иметься свои особенности, в частности и зависящие от возраста культуры.

За кору

Прививку этим способом стоит выполнять при выращивании взрослых культур, когда диаметр подвоя превосходит аналогичные показатели подготовленного черенка.В дальнейшем нужно следить за состоянием привоя, чтобы не начался процесс загнивания .

Привить облепиху за кору можно, следуя такому плану действий:

  1. Заготовьте с осени черенок, выбирая только молодые побеги, с 2–3 сформировавшимися почками.
  2. На конце отрезка привоя сделайте срез под углом 45 градусов.
  3. Дождавшись подходящего момента, подрежьте выбранный подвой таким образом, чтобы он хорошо состыковался с подготовленным ранее привоем (глубина срезов на обоих частях используемого материала должна быть одинаковой).
  4. С помощью окулировочного ножа приподнимите кору на подвое и поместите в образовавшийся расщеп побег привоя, размещая его по образовательной ткани.
  5. Место соединения привоя и подвоя обмотайте полиэтиленовой плёнкой или специально предназначенной для этого лентой, надёжно фиксируя обе части растения.
  6. Верхушку используемого черенка обработайте садовым варом.

Видео: Прививка облепихи

Копулировка

Этот способ выполнения прививки используется при работе как со взрослыми растениями, так и с неокрепшими саженцами облепихи. Как и в предыдущем случае, главным требованием остаются одинаковые размеры срезов на используемых побегах. Если копулировка выполняется на молодое облепиховое растение, стоит укоротить ствол на 2–3 см выше корневой шейки.

После успешной подготовки черенка и материнского растения, с наступлением подходящего для копулировки времени (это должен быть тёплый, ясный и погожий день), следует выполнить следующие действия:

  1. Сделать на выбранном крепком подвое надрез глубиной 3 см, который должен соответствовать такому же срезу на подготовленном черенке привоя (в последнем случае находится ниже почки).
  2. Отступить на 1/3 от края срезанной части и сформировать «язычок», только так, чтобы он по длине не касался части надреза. Проще всего выполнить эту процедуру, размещая нож перпендикулярно к срезу и хорошо надавливая, чтобы лезвие инструмента скользило вправо и влево.
  3. Состыковать надрезы привоя и подвоя, а место их соединения обмотать полиэтиленовой плёнкой по ходу часовой стрелки.

а-подготовка подвоя; б-подготовка черенка привоя; в-готовый черенок привоя; г-прилаженная прививка; д-законченная прививка.

Что делать после прививания

Дальнейший уход за привитой облепихой зависит от способа выполненной прививки. Так, после копулировки, результаты её проведения станут видны через 2 недели, в основном по новым отрастающим побегам. В том случае, когда почки на черенке начинают распускаться, но в дальнейшем прекращают своё развитие и усыхают, можно признать выполненную процедуру неуспешной.

Каждый, хорошо прижившийся черенок будет формировать несколько новых побегов, а как только они достигнут 10 см, садоводу нужно выбрать только один, самый развитый, а у остальных прищипнуть верхушки. Если прищипывание облепихи выполнялось за кору, после остановки роста черенка нужно укоротить все пасынки, отрастающие вниз от точки прививки.

Лишняя поросль будет поглощать питательные компоненты и снизит иммунитет молодых экземпляров. Чтобы направить все соки к месту подвоя, можно оставить под ним почки, правда, появляющиеся из них побеги придётся прищипывать. В остальном уход за облепиховым деревом выполняется согласно общим правилам выполнения поливов, подкормки, обрезки, мульчирования и рыхления почвы в приствольном круге.

Советы и рекомендации

При выполнении прививочных мероприятий ни один садовод не застрахован от возможных ошибок, поэтому, чтобы снизить вероятность их появления, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

  • прививать черенок привоя нужно только в крупное отверстие ветки подвоя, желательно растущий на солнечном месте (в противном случае обе части, скорее всего, засохнут);
  • при копулировке хорошим привоем будет черенок длиной 5–10 см, так как более короткие или чересчур длинные ветки могут не прижиться на новом месте;
  • между выполнением срезов и дальнейшими действиями по прививке облепихи должно пройти немного времени, иначе вполне вероятно, что в образовавшуюся «рану» попадут болезнетворные микроорганизмы, и начнётся процесс загнивания культуры;
  • чтобы ткани черенков быстро срослись с тканями подвоя, важно обеспечить заготовкам оптимальные условия хранения до этого момента, оставляя зимовать только в сухом и прохладном месте.

В целом процесс прививки облепихи практически ничем не отличается от выполнения аналогичных действий с другими плодовыми деревьями, но это не значит, что всё пройдёт гладко. Чтобы добиться максимально положительного результата, важно учитывать все особенности такой работы, включая самые подходящие сроки выполнения процедуры, нюансы подготовки материалов и их дальнейшего использования. Вполне вероятно, что с первого раза получить привитое дерево не получится, но это не повод расстраиваться. Пересмотрев свои действия и устранив ошибки, вы обязательно добьётесь желаемого результата.

Читайте также:  Облепиха Красный Факел — описание сорта, фото и отзывы садоводов

Как правильно привить облепиху женскую на мужскую, сроки проведения и способы

Одним из способов размножения облепихи является прививка. К женскому дереву прививают мужской черенок, что позволяет не выращивать рядом разные деревья. Задаваясь вопросом, как можно привить облепиху женскую на мужскую, потребуется разобраться во всех нюансах процедуры, чтобы не допустить ошибок.

Преимущества прививки облепихи

Прививка ягодной культуры позволяет увеличить урожайность и вырастить на дереве разные виды облепихи. Размножение основано на подпитке молодого побега питательными компонентами через корни.

К числу достоинств прививки облепихи относятся следующие:

  • возможность получения урожая новой разновидности без высадки отдельного дерева;
  • сокращение периода созревания;
  • экономия пространства на дачном участке;
  • замена не понравившегося сорта на другую разновидность с помощью жизнеспособного мощного подвоя;
  • выращивание сортов, которые не адаптированы к особенностям климата в регионе произрастания.

Необходимые инструменты

Корректность выполнения процедуры привоя черенка к насаждению во многом зависит от задействуемых для прививки приспособлений.

Чтобы привить облепиху, потребуются:

  1. Садовый нож, используемый для формирования черенков и очищения места среза на стволе.
  2. Окулировочный нож с вогнутым лезвием, которым раздвигают кору.
  3. Копулировочный нож с ровным лезвием, чтобы делать косые либо прямые срезы.
  4. Прививочный секатор с разными насадками.

Все перечисленные инструменты должны быть хорошо заострены, поскольку это упростит рабочий процесс. Также для выполнения размножения облепихи может потребоваться полиэтиленовая пленка для фиксации нового черенка на дереве.

Сроки проведения

Прививка облепихи выполняется поэтапно, и точные сроки зависят от погодных условий. Молодые и крепкие побеги возрастом около двух лет срезают с облепихи в конце ноября — начале декабря. Затем черенки помещают на хранение при условии низкой температуры, а с наступлением весны выполняют подвой.

После теплой зимы, когда отсутствует вероятность вымерзания молодых ответвлений, допускается выбрать черенки для размножения в конце марта либо первых числах апреля. Отобранные черенки оборачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить иссушение, а затем помещают в холодильник либо кладут в прохладном помещении.

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Как привить облепиху?

Существует несколько способов прививки облепихи, которые отличаются нюансами проведения. Рекомендуется ознакомиться с разными вариантами и особенностями их выполнения, чтобы выбрать подходящий способ.

За кору

Способ прививки за кору следует применять для более взрослых насаждений, когда диаметр подвоя будет превосходить диаметр черенка. Важно учитывать, что диаметр ветки подвоя должен превышать толщину привоя.

Процедура прививки заключается в следующем:

  1. С осени заранее выбирают и подготавливают черенок. Лучше всего подойдет молодой побег с 2-3 сформировавшимися почками.
  2. На окончании черенка оставляют срез под углом 45 градусов.
  3. Подрезают подвой таким образом, чтобы он состыковался со срезом на привое. Глубина надрезов должна быть идентичной.
  4. Воспользовавшись окулировочным ножом, приподнимают кору на подвое и помещают побег в расщеп. С любой из сторон совмещают подвой и привой по образовательной ткани.
  5. Участок прививки обматывают полиэтиленовой пленкой либо специальной прививочной лентой. Верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом.

Копулировка

Способ копулировки подходит для неокрепших саженцев и взрослых насаждений. Основным требованием для проведения копулировки является одинаковый диаметр привоя и подвоя. Перед выполнением процедуры необходимо подготовить подвой. Если прививку осуществляют на молодой саженец, то ствол облепихи укорачивают на пару сантиметров выше корневой шейки.

Затем выбирают наиболее мощный и здоровый побег, а остальные срезают. В течение 3-4 месяцев побег подращивают. Чтобы черенок активно утолщался, боковые пасынки на расстоянии 15 см от нижнего основания срезают. Когда подвой подрастет, приступают к непосредственному размножению.

Процесс включает следующие действия:

  1. На подвое выполняют надрез глубиной до 3 см. Идентичный срез оставляют на черенке под расположенной снизу почкой.
  2. Отступив на треть от окончания срезов, формируют язычок, длина которого не должна достигать надреза. Для формирования язычка заостренный нож располагают перпендикулярно к срезу и надавливают, смещая лезвие вправо и вниз.
  3. Образовавшиеся на подвое и привое надрезы состыковывают друг с другом.
  4. Место соединения черенка обматывают полиэтиленовой пленкой. Наматывают материал по направлению часовой стрелки. При образовании щелей их можно заполнить садовым варом.

Уход после прививки

Особенности ухода за ягодной культурой зависят от выбранного способа прививки. После выполнения копулировки результат можно заметить уже через 10-15 суток. Если черенок приживется на растении, то на нем будут отрастать побеги. В случае, когда почки на черенке распускаются, но не продолжают развиваться и подсыхают, это значит, что побег не прижился.

На каждом правильно прижившемся черенке формируется по несколько побегов. Когда они вырастают в длину до 10 см, необходимо выбрать наиболее развившийся, а у всех остальных выполнить прищипывание верхушки.

После выполнения прививки на кору, когда рост черенка останавливается, проводят укорачивание пасынков, отрастающих с нижней части. Поросль под местом подвоя устраняют, чтобы она не поглощала питательные компоненты и не уменьшала иммунитет молодых саженцев. Чтобы обеспечить направление соков к месту подвоя, допускается оставлять под ним почки. При этом из них будут формироваться побеги, которые требуется прищипывать.

Остальной уход за облепихой выполняют в стандартном режиме. Для развития и плодоношения деревьев необходимо выполнять поливы, рыхлить землю, проводить защитные опрыскивания для борьбы с заболеваниями и вредителями.

Распространение ошибки дачников

Выполняя прививку облепихи, многие начинающие садоводы часто допускают распространенные ошибки. Ознакомившись с возможными ошибками и правильной технологией, удастся предотвратить ряд проблем.

Выполняя процедуру, нужно знать следующие нюансы:

  1. Прививать черенок следует не в маленькую ветвь, которая засохнет после плодоношения, а в крупное ответвление, растущее с солнечной стороны. Таким образом новые черенки не будут чахнуть.
  2. При копулировке оптимальный размер привоя составляет 5-10 см. На более коротких или чрезмерно длинных ветвях подвой может не прижиться.
  3. Несмотря на пластичность ягодный культуры при внешнем воздействии, делать срезы и проводить дальнейшие действия нужно за короткий период времени. В обратном случае можно навредить растению.

Черенки важно хранить в подходящих условиях, чтобы обеспечить быстрое и правильное срастание.

Портал о стройке

Ирга считается неприхотливым растением, которое размножают различными способами: черенками, семенами, прививкой и т.д. Прививать растение означает переносить одну или несколько частей растения на другое для их срастания. Тогда развитое корневище первого растения обеспечивает рост надземной части второго ростка. В статье расскажем, как привить иргу весной, рассмотрим эффективные способы.

Преимущества после прививки ирги

При определенных знаниях и навыках прививания растений можно достичь таких положительных результатов, как:

  • ускорение появления урожая. Для сравнения: появление плодов ирги через 5-10 лет от дерева, которое было высажено семенами или черенками, и от привитого растения ирги, дающего фрукт уже спустя 2-3 года;
  • приспособление нового желаемого сорта без особых усилий. Для того, чтобы заполучить какой-то вид растения в свой сад, необходимо раздобыть хотя бы один черенок для прививки;
  • прививка разных сортов одной культуры на одном дереве, это может быть не только ирга, но и яблоня, абрикосы, груши и т.д.
  • значительная экономия места;
  • привилегия сравнительно быстро сменять сорта растения, которые не подходят или не нравятся;
  • при угрозе гибели растения, которое полюбилось, его можно сохранить;
  • возможность иметь в саду нежные и неприспособленные к местному климату культуры, которые прививаются к тем, которые более устойчивы к морозам.

С помощью прививки можно создавать интересный дизайн в саду, а также это повод улучшить свои садоводческие навыки. Читайте также статью: → «Как правильно прививать плодовые деревья весной, летом, осенью».

Рекомендуется прививать иргу на дикую грушу, в результате красивые и вкусные плоды будут радовать вас больше, чем груша

Виды и способы прививки, их описание

Различные способы прививания растений позволяют реализовать творческий потенциал садовода. В таблице приведены популярные способы.

Вид прививкиСуть, преимущества и недостатки
КопулировкаОсобенности – обязательная подгонка диаметра двух частей при прививании. Преимущества заключаются в: простоте способа, из дикого сорта быстро получается желаемый вид растения, большая вероятность приживания. Но такой способ не всем растениям подходит. Суть в одинаковых срезах на обоих растениях, диаметр которых не более 1 см, и плотном прикреплении для срастания. Не очень удобно перевязывать, потому что смещаются срезы, поэтому есть еще способ улучшенной копулировки, но он в исполнении более сложен, его суть в дополнительных надрезах по оси в местах срезов под острым углом, что обеспечивает более надежное крепление
ОкулировкаЕе еще называют «прививкой глазком», то есть на ветку одного растения прививают почку от другого. Преимущества метода: малозначительная травматизация растения, возможность использовать окулировку повторно при первой неудаче, из одного черенка прививается не один подвой, а 4, также эта процедура не занимает много времени и может проводиться как весной, так и летом. Но много нюансов в подготовке растений, погодных условиях и приживаемости, хотя этот метод также считается одним из популярных
В расщепЭтот метод считается универсальным, поскольку практически нет ограничений по типам растений, их возрасту или диаметрам, только чтобы ростки живые были. В использовании метод простой, приживаемость высокая.

Заключается в помещении черенков с острым срезом в распил дерева, где сделан расщеп, сложность только в том, чтобы расщеп плотно соприкасался с местом среза прививаемого растения.

Метод не проводится зимой

За коруПростой и эффективный метод прививания, заключается в помещении черенков с 5-9 почками за кору подвоя, диаметр которого должен быть не более 4 см, а кору нужно выбирать с легкой отделяемостью от древесины. Не подходит такой метод для плодовых деревьев, фрукты которых вмещают косточку
В боковой зарезМожно использовать для любых деревьев и кустов в любой сезон. Высокая приживаемость, метод прост в использовании. Через две недели можно знать наверняка, прижилось ли растение. Диаметр можно использовать любой, но более благоприятная толщина считается до 2-2,5 см.

Суть метода в том, чтобы, сделав боковой зарез на подвое, вставить туда как можно плотнее черенок с острым срезом, напоминающим двусторонний клин.

Мостиком (поврежденная кора)Этот метод используется только в случае кольцевого повреждения коры ствола, делается это для того, чтобы спасти дерево от гибели. В других случаях такой метод неэффективен. Исходя из названия, можно сделать вывод о двустороннем закреплении черенков. Они должны закрепляться с противоположных сторон поврежденного участка, причем важно не закрепить их вверх ногами, потому что это ускорит только гибель растения.

Черенки нужно заготавливать с осени так, чтобы они не проросли и не высохли, то есть темное прохладное место будет благоприятной средой для их зимнего хранения, причем концы черенков стоит присыпать влажными опилками или песком

Аблактировка (сближение)Не распространенный вариант прививки, часто используется для винограда, или если другие способы не помогли.

Суть заключается в срезании верхнего слоя древесины одинакового размера (5 см) как на привое, так и на подвое, а после их нужно соединить местами срезов и закрепить друг с другом.

Этот метод применяется нередко для визуального увеличения густоты крон деревьев, то есть в декоративных целях. Для прививки плодовых это изредка эффективный метод

Совет #1. Лучший период для прививки – перед или в самом начале сокодвижения в растении.

Пошаговая инструкция разных методов прививки

Копулировка как метод прививки имеет свои особенности и тонкости при использовании:

  1. Сначала нужно подготовить подвой. Необходимо выбрать место, где кора не повреждена и гладкая, протереть чистой тряпочкой, затем сделать одним движением срез длиной около 3-4 см с углом около 22 градусов. Лучше заранее потренироваться делать срезы.
  2. После надо подготовить привой. Для этого подбирается несколько почек для прорастания, под нижней на один сантиметр начинается срез на тот же угол, что на подвое. Затем верхнюю часть надреза удлиняют так, чтобы он в итоге был выше уровня нижней почки.
  3. Надрезы плотно соединяют друг с другом, максимально соединяя камбиальный слой каждого растения, это обеспечит максимальную вероятность приживания.
  4. Прикреплять их следует плотно, но не допуская смещения. Прикрепляют разными лентами, на свой вкус. Почки перекрывать или нет, точно никто не знает, поэтому допустимы оба варианта использования.
  5. Для защиты от пересыхания верхние пару почек обрабатывают таким средством, как садовый вар. Обязательно первые недели проверять, на месте ли он, так как его смещение может губительно сказаться на прорастании черенка.

Для экономии места в саду прививайте разные сорта ирги в один, получите большой и разнообразный урожай.

Поскольку при простом способе копулировки есть неудобства при перевязке в плане смещения срезов, существует способ более сложный, но и надежнее. Он заключается в поперечных надрезах на одну треть от ширины среза привоя и подвоя, которые при соединении создают замочек.

Способ окулировки также имеет особенности в пошаговой инструкции:

  1. Необходимо сделать между узлами на подвое язычок ножом длиной около 2 см.
  2. Взяв черенок, который будете привязывать, вырежьте «лоскут» с почкой такого же размера, как на подвое.
  3. При накладывании важно, чтобы края срезов как можно больше совпадали.
  4. Закрепить нужно лентой или другим способом, почку не трогая.
  5. Через 14 дней можно наблюдать, прижилось ли растение. Лучше выбирать среднюю часть побега для срезания почки, эта часть сохраняет наиболее питательные вещества.

Прививка в расщеп: пошаговая инструкция:

  1. Сначала нужно подготовить подвой. Для этого нужно его очистить, срезать на см 15 от земли и зачистить.
  2. Затем необходимо сделать расщеп так, чтобы он не сходился. На узких подвоях около 3 см, на более широких пнях можно до 7 см.
  3. Черенок с почками (около 4 шт.) обрезают под двусторонний клин, причем обрез должен иметь длину 4 диаметров.
  4. При соединении подвоя и привоя необходимо прослеживать соединения тканей камбия. Черенок вводится в расщеп так, чтобы тонкая полоска среза чуть виднелась над поверхностью.
  5. С целью закрепления потребуется материал для перевязки, садовый вар, чтобы смазывать неперевязанные поверхности, предохраняя их от пересыхания, и полиэтиленовая пленка для укрывания и поддержания влажности (особенно если подвой является широким пнем).

Совет #2. Рекомендуется также создать тень в первые две недели для создания более благоприятных условий.

Расщепы в пнях можно делать в различных вариациях: крестообразные, параллельные, с двух сторон и т.д.

Выбирайте подвой среднего диаметра. Для слишком узкого прививка за кору может оказаться слишком большой нагрузкой.

Метод за кору: пошаговая инструкция:

  1. Для подготовки подвоя нужно сделать ровный спил, зачистить его.
  2. После сделать надрез на 4 см длиной, срезая кору и небольшой слой древесины. Кора должна хорошо отставать.
  3. На черенке сделать срез под острым углом на длину, которая в три раза превышает диаметр.
  4. Вставить черенок под кору срезом к древку. Полоска среза должна чуть виднеться над поверхностью.
  5. Закрепить черенок перевязочным материалом, используем садовый вар для обработки открытых срезов. Иногда используется два надреза коры с противоположных сторон, чтобы закрепить два черенка.

Прививка в боковой зарез: пошаговая инструкция.

  1. Черенок, на котором имеется 3-4 почки, снизу обрезается, создавая острый угол на длину трех диаметров ростка. Затем из этого создается двусторонний клин.
  2. На подвое нужно сделать зарез на длину среза черенка так, чтобы срезать немного слоя древесины.
  3. Надо вставить подвою черенок таким образом, чтобы камбия соединилась как можно лучше. Но тонкую полоску среза привоя над поверхностью нужно оставить.
  4. Закрепить прививку подходящим материалом, открытые срезы и верхнюю часть черенка смазать садовым варом.
  5. Срастаться такая прививка может до двух месяцев.

Плюс такого метода – в возможности направлять рост черенков в нужную сторону, для этого надо сделать срезы так, чтобы при их соединении хоть одна почка «смотрела» туда, куда задумывалось.

Прививка мостиком: пошаговая инструкция.

  1. На черенке нужно сделать косой срез около 3,5 см.
  2. После нужно сделать надрез на коре самого дерева в форме Т. Кору здесь отогнуть и вставить туда срезов к срезу привой.
  3. Если черенков несколько, нужно после закрепления с одной стороны их перевязать.
  4. Затем следует закреплять таким же образом верхние концы, они должны находиться строго вертикально.
  5. Закрепить верхние части черенков и смазать садовым варом открытые участки древесины, если есть. Если привои прижились, то будут утолщаться в диаметре уже через несколько недель.

Прививка аблактировкой: пошаговая инструкция

  1. Привой и подвой подготавливают, очищают от загрязнений, затем делают одинаковые срезы коры и небольшого слоя древесины.
  2. Соединяют срезы и плотно закрепляют так, чтобы слой камбия соединялся как можно больше.
  3. Важно замазать шов садовым варом, чтобы избежать пересушивания. Через 2,5 месяца приступают к уходу и обработкам растения. Читайте также статью: → «Технология выращивания ирги, правила посадки и ухода».

Прививку аблактировкой используйте для дизайна своего сада, она позволяет увеличить объем крон.

Особенности прививки разных культур

Чаще всего для облагораживания, к дичке прививают другие сорта. Так делают с разными культурами.

НаименованиеОсобенности прививки с иргой
СливаСлива, как правило, не приживается с иргой
ВишняСчитается неподходящей для прививок с иргой
ЧеремухаЧаще всего прививка с иргой не приносит успеха
БоярышникНаходится в числе наиболее приживающихся привоев с иргой
ЯблоняСчитается не подходящей культурой для прививок с иргой, но иногда это бывает успешно
Рябина, ранеткаНаходится среди лидеров приживающихся растений с иргой
ЧерноплодкаНе входит в перечень приживающихся с иргой
АбрикосСлучаи приживания с иргой в результате прививки очень редкие
ГрушаИспользуется как привой и как подвой для ирги. Но в случае если она привой, отмечается скороплодность и уменьшение общей высоты дерева
ОблепихаСчитается не пригодной для прививок с иргой
ДичкаОпыт показывает, что некоторые случаи прививок успешно прижились

На старое или молодое дерево прививать, отличий не много. Просто на старом меньше вероятность приживания черенка, а также созревших плодов меньше, чем на молодом.

Не бойтесь экспериментировать с прививкой разных культур, это может дать удивительные разновидности плодов.

Как ухаживать после прививки?

Расти и увеличиваться черенки начинают после трех недель после прививки. Особого внимания требуют деревья, привитые друг с другом толстыми стволами. Растения нуждаются в поливе, избавлении от большинства отростков мелких, чтобы они не препятствовали развитию привитого черенка. Необходимо обрабатывать через месяц от болезней и вредителей. Если растение не прижилось, то можно перепривить и заново смазать садовым варом.

Совместимость привоев и подвоев

Для того чтобы знать, что гарантировано подходит для прививания к ирге, нужно руководствоваться знанием, что подобное должно прививаться к подобному. Но нередки случаи прививания и разных деревьев, и кустов. Это часто носит недолговечный характер, потому что разный характер древесины и эта разница по мере разрастания способствует ухудшению поступления питательных веществ. Считается, что лучшим подвоем к ирге считается груша, рябина, боярышник, но и это не идеальное сочетание. Садоводы редко рассматривают иргу в качестве привоя.

Отличие прививки ирги в разные времена года

В каждую пору нужно учитывать особенности прививки:

Пора годаОсобенности прививки
ВеснаЕсли вы планируете прививать иргу весной, то черенки нужно заготавливать с осени. Положить их в темное прохладное место, концы присыпать влажными опилками. Также нужно выбрать не холодный период, то есть вторая половина весны
ЛетоЛетом прививать можно черенками, оставшимися с весны. Только нужно следить за тем, чтобы не пересушить в жару древесину во время прививки
ОсеньОсенью также прививают оставшимися черенками с весны. Главное, прорастить месяц-два до наступления мороза
ЗимаЗимой маловероятно, что приживутся растения, они, скорее всего, перемерзнут

Важно также в любую пору года поддерживать нормальную влажность почвы, чтобы привитые растения лучше развивались. Читайте также статью: → «Способы и приборы для определения влажности почвы».

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно ли в качестве закрепляющей ленты использовать пищевую пленку?

Можно, только лучше не покрывать почки, а закреплять растения вокруг почек.

Вопрос №2. Метод в расщеп сколько предполагает черенков?

Зависит от площади сруба. Между черенками желательно оставлять 7-9 см минимум, чтобы они не препятствовали росту друг друга.

Используйте сорта ирги Ламарку, они наиболее неприхотливы.

Вопрос №3. При какой температуре весной начинают прививки?

Температура воздуха +12-15 ̊С благоприятна для начала прививок весной. Только рекомендуем посмотреть прогноз погоды на неделю, чтобы убедиться в правильности выбранного периода.

Вопрос №4. Есть ли какие-то альтернативы садовому вару?

Пригоден к использованию еще пластилин, но на всякий случай убедитесь, что в составе нет токсичных веществ.

Частые ошибки садоводов

Нередко незнание или пренебрежение правилами прививания ирги приводят к неприятным результатам.

  1. Пренебрежение чистоты при подготовке черенков к прививке. Протирайте тряпочкой, ведь срез дерева нуждается в этом так же, как и рана человека в стерильности.
  2. Не убирать маленькие ростки через месяц-два после прививки. Ростки увеличиваются и начинают препятствовать поступлению питания основному черенку.
  3. Неправильное хранение черенков. Нельзя допускать высушивания и прорастания, питательные свойства теряются.

Владея некоторыми навыками прививок, можно усовершенствовать свой сад. Главное, не бояться экспериментировать. В результате иногда появляются новые виды плодов и методов прививки, пригодные к использованию многими садоводами.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Тематические статьи

Облепиха знакомая и незнакомая


Облепиха знакомая и незнакомая

Об облепихе написано много, казалось бы ничего неясного в ее культивировании быть не должно. Но, увы, это не так. Ошибочных или неточных представлений об этом растении намного больше, чем истинных.
Большинство садоводов выращивает малопригодные виды и сорта, расточительным способом, далеко не лучшим образом распоряжаясь урожаем.
Примеров тому множество. Облепиха — растение двудомное. Чаще всего сажают женские особи рядом с мужскими. В результате — потери места, времени и труда.
Мужские растения размножаются сами по себе, вегетативно, умножая себе подобных. Женские кусты каждый год, без перерыва, бывают предельно загружены урожаем, у них остается мало сил на собственный рост и на поросль. Не обремененные никакими заботами, растущие рядом мужские особи тратят все выработанные листьями за сезон пластические вещества только на себя — на мощный рост и обильную поросль. В считанные годы они перерастают женские растения и засоряют весь сад своей порослью. Даже у ствола женского экземпляра поросль скорее всего бывает мужская.
Этой исключительно мужской порослью любители охотно делятся с соседями, нечестные дельцы выкапывают ее, связывают по двое и продают несведущим и доверчивым садоводам за «пару». Обману способствует такое присущее облепихе явление, как наличие на мужских растениях отдельных плодов.
Ничего, кроме огромных колючих деревьев и целого леса мужской поросли, садоводы из этих растений не дождутся.
Хочу предложить более рациональный способ содержания мужских экземпляров, при котором они не «вредят» саду, а участвуют в выращивании урожая, значительно улучшая его.
Еще в 1962 году я перепривил верх мужского растения (дикая сильнорослая Тянь-Шанская облепиха) женскими черенками сорта Витаминная. На следующий год был буквально потрясен гигантскими размерами ягод. В последующие годы перепривил все мужские особи, и вот уже 28 лет наблюдаю и сравниваю плодоношение одних и тех же сортов как на чисто женских экземплярах, так и на комбинированных.
Все 28 урожаев дали одинаковый результат — плоды на комбинированных растениях были всегда крупнее, лучше окрашены, накапливали больше сахара, масла и, очевидно, витаминов, чем на женских. Разница очень существенна: так, ягоды сорта Витаминная («паспортный» вес 0,59 г) в моем саду (бедный песок) на женских растениях достигали лишь 0,45—0,5 г, а на комбинированных всегда были 0,72—1,05 г. Если же мужских веток было больше, чем женских, то вес ягод увеличивался до 1,2— 1,4 г, отдельные же плоды достигали 2 г, то есть были в 4 раза крупнее, чем на растущих рядом женских кустах.
То же наблюдал на сортах Чуйская, Золотистая, Оранжевая, Обильная.
Никакого чуда здесь нет. Общеизвестно, что если на растении удалить часть завязей, то оставшиеся всегда будут крупнее, так как на каждый из них будет приходится больше листьев и улучшится питание. Облепиха — не исключение. Но выщипать пинцетом 20—50 тысяч микроскопических завязей в пазухах листьев — непосильная задача даже для легендарного Геракла. А вот совместить на одном растении мужское растение и женское самым простым и естественным способом можно. На ветках мужской облепихи завязей нет, они «выщипаны» самой природой, но есть листья, которые, так же, как и на женских ветках, вынуждены кормить урожай. Таким образом, на комбинированной облепихе на каждую ягоду приходится больше листьев, чем на женских растениях, питание становится лучше, отсюда и такой эффект. Чем больше на комбинированной облепихе мужских веток, тем крупнее и качественнее ягоды.
Мой почти 30-летний опыт позволяет утверждать, что только в такой форме — женское растение сверху, мужское в виде боковых нижних веток — и следует выращивать облепиху в коллективных и приусадебных садах. Сажать отдельно растущее мужское растение на участке в 4—6 соток — недопустимое расточительство, потеря места и урожая, наконец засорение участка и распространение ненужной поросли.
Комбинированная облепиха прекрасно опыляется, куда уж ближе — с ветки на ветку, и не дает такой поросли, как свободно растущие мужские особи. Собирать урожай с таких растений менее утомительно, ведь легче собрать 20 тысяч ягод по 1 г, чем 40 тысяч по 0,5 г каждая.

Как перепривить облепиху?
Прививка облепихи имеет свои особенности: это растение не принимает прививки в корневую шейку, глазком, в расщеп. У облепихи плохо зарастают раны, в месте среза наблюдается сильный процесс некроза — отмирания тканей.
Прививать нужно только сильнорастущие побеги — лидеры, на боковых ветках прививки не удаются.
Прививают облепиху способом улучшенной копулировки (вприклад с язычком), при перепрививке же толстых лидеров — за кору по Титтелю. Причем, или прививают несколько черенков по периметру среза, или у среза оставляют почки подвоя для подтягивания соков, обязательно прищипывают побеги, иначе пень насчет усыхать у края, и некроз пойдет вниз, по стволу, вплоть до корня.
Черенки заготавливают в конце зимы, прививают до конца пыления облепихи, оптимальный срок — неделя до начала цветения.
Можно привить и женское растение черенками мужского. Для этого внизу ствола находят «волчок» (сильный прямостоячий побег с длинными междоузлиями) или переводят нижнюю боковую ветку в вертикальное положение. После прививки все побеги-лидеры женского растения облепихи на время пригибают, подавляя прищипкой рост побегов. Ветку с привитым мужским черенком переводят в горизонтальное положение.
Бывает, что на нижних боковых ветках мужской особи образуются «волчки», их срезают и перепрививают черенками женского растения, можно других сортов.
В послепрививочный период обеспечивают максимальный приток соков к месту прививки. Если для этого вышипать все почки подвоя ниже места прививки, то ствол облепихи усохнет, а снизу пойдет поросль. Поэтому почки ниже места прививки оставляют, боковые же побеги укорачивают на 1—3 почки, но рост побегов подвоя из этих почек подавляют прищипыванием верхушек. Первую прищипку проводят через неделю, вторую — через 10—15 дней, последующие раз в две недели, пока не вырастет прививка.

Сорта облепихи для перепрививки:
Чаще всего садоводы-любители достают дикую облепиху, совершенно непригодную как садовая культура. В незначительных количествах можно встретить алтайскую сортовую облепиху селекции Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко и совсем мало — других отборных сортов и форм (Щербинка, Омская). Сорта алтайской селекции (Чуйская, Витаминная) — низкорослые, малоколючие деревья, с крупными масличными плодами, созревающими летом, но выведены они в условиях резкоконтинентального климата города Барнаула и практически непригодны для мягкого климата Украины и некоторых других районов страны.
Поделюсь результатами тридцатилетних наблюдений за ростом и плодоношением разных сортов облепихи. Корнесобственная алтайская облепиха сортов Масличная, Дар Катуни, Золотой Початок, Новость Алтая, Витаминная, Чуйская, Золотистая, Оранжевая, Обильная на глинистых и черноземных почвах давно погибла, уцелела только на песках, но в жалком, угнетенном состоянии. Кусты чахлые, высотой от 0,5 до 1,5 м, частично засохшие, с болеющими и опадающими ягодами.
Несколько лучше состояние сортов алтайской селекции, привитых на корневые отводки местной дикой облепихи.
Намного лучше себя чувствует алтайская сортовая облепиха, привитая на сеянцы. Самые устойчивые — сеянцы культурной облепихи, скрещенной с местной дикой. Тому, кто хочет выращивать алтайские сорта, рекомендую привить их на двухлетние сеянцы местной дикой облепихи, еще лучше на гибридные сеянцы, полученные из семян того же алтайского сорта, опыленного дикой облепихой. На подвоях-сеянцах дикой облепихи растение вырастает до 4—5 метров и больше, на гибридных же сеянцах значительно ниже — 2—2,5 м. Но привозные сорта никогда не приспосабливаются к местным условиям, приобретая со временем новые болезни и новых вредителей.
Гораздо перспективнее выращивать сеянцы этих лучших сортов. В 1964 году я получил первое поколение гибридных сеянцев алтайской крупноплодной облепихи и дикой Тянь-Шанской. Сразу же убедился, что почти все сеянцы уклоняются в материнскую, культурную сторону. Уже в первом поколении появились плоды весом 0,3—0,6 г. Созрели они на 3—5 дней позже алтайской, были более кислые, более богатые витамином С и слабо околюченные. Высота выросших 27-летних деревьев — 4,5—5 м, с годами количество колючек уменьшилось или они исчезли совсем.
Из 600 сеянцев первого поколения даже самые неудачные были несравнимо лучше дикой облепихи. Женские растения первого поколения я раздал соседям, а на мужские привил другие, более ценные алтайские сорта (Чуйская, Золотистая). Эти прививки опылялись уже не дикой пыльцой, а пыльцой полукультурного мужского экземпляра первого поколения. Сеянцы второго поколения мало чем отличались от сортовой алтайской облепихи, лишь некоторые ее превосходили. Лучшая форма — я назвал ее Вита-1 — имеет плоды: первое плодоношение — 2,7 г (!), второе плодоношение — увы 1,3 г, третье — 1,3—1,6 г, четвертое — 1,3—1,7 г (до 2 г) — это почти в два раза крупнее алтайской. Ягоды созревают в начале августа, они темно-оранжевые, очень сочные, с маленькими косточками. Собирать их легко — кисть рыхлая с сухим отрывом. Высота дерева 2,5 м, колючек мало, как у Чуйской.
Остальные сеянцы второго поколения дали плоды от 0,6 до 1,0 г — как у самых крупноплодных сортов. Сейчас выращиваю сеянцы третьего поколения. Все они низкорослы, малоколючи, крупноплодны. Фактически эти сеянцы являются уже местными акклиматизированными культурными формами. Предстоит отобрать среди них низкорослые, неколючие деревья, с плодами крупнее 1,5 г, десертного вкуса, с сухим отрывом и рыхлым расположением кисти.
Несколько практических советов тем, кто захочет последовать моему примеру.
1. Черенки лучших сортов, полученных из другого региона (например, «Чуйская»), необходимо привить в крону местного устойчивого мужского растения облепихи. Этой прививкой вы сохраните сорт, будете собирать прекрасный урожай и, главное, через год получите гибридные семена.
2. Семена гибридных сеянцев отделить от мякоти, промыть, просушить и хранить до весны в бумажном мешочке.
3. Рано весной эти семена высеять в ящики или на грядки. Чтобы были более дружные всходы, можно предварительно замочить их на трое суток, меняя воду, и продержать 1—2 недели во влажном состоянии в холодильнике.
4. Для экономии нескольких лет все двухлетние сеянцы перепривить этими же лучшими сортами, обязательно Оставляя снизу несколько боковых веточек.
5. Через 1—2 года по оставленным веткам определить пол подвоя.
6. На женских ветках подвоя вырастут хорошие плоды, которые могут не уступать привитому сверху сорту, но они будут гораздо более приспособлены к местным условиям. Уже в первом поколении можно выделить отличные отборные формы. Такой же будет и поросль с этих сеянцев.
7. Наибольший интерес представляют подвои — мужские растения облепихи. Если обеспечить опыление привитого сортового верха пыльцой только гибридной мужской особи (изолировать мешком на время цветения или пересадить этот саженец на другое место, где нет диких мужских растений или вырубить их вокруг), то можно получить гибридные семена второго поколения.
8. Далее все повторить: прививку лучшими сортами двухлетних сеянцев второго поколения, получение гибридных семян третьего поколения.
Желательно прививать разные сорта, чередуя их по поколениям.
Этим обогащается наследственность сеянцев и появляется возможность отобрать сеянцы с прекрасным набором признаков.
10. Через 2—3 поколения ваши сеянцы могут превзойти исходные сорта, и уже не будет смысла прививать эти сорта — они будут лишь ухудшать подвои. В дальнейшей гибридизации нужно будет использовать уже собственные лучшие формы, они обязательно будут.
Среди выращенных мною сеянцев (около 20 тысяч) — десять отличных форм.
Когда же за пересев и отбор возьмутся сотни любителей, появятся десятки местных сортов. В перспективе — невиданно крупные, десертные сорта. Ведь селекция облепихи только начинается!

Удобрение облепихи
Чем только не удобряют облепиху — навозом, птичьим пометом, селитрой, мочевиной — а все это ей не нужно. Далеко не все садоводы знают, что облепиха сама себя обеспечивает азотом с помощью расположенных на корнях клубеньков, и уже совсем немногим садоводам известно, что лучшее удобрение облепихи — компост из листьев березы, яблони или картофельной ботвы. Мульча из такого компоста не позволяет прорастать сорнякам, сохраняет влагу, поддерживает температурный режим, позволяет избежать перекопки, которая вредит корням облепихи.
Облепиху лучше всего высаживать там, где почву не перекапывают, например, стенкой или полукругом через 2—2,5—3 м вблизи места отдыха, рядом с зеленой лужайкой.

Обрезка облепихи
Как формировать кроны деревьев с помощью регулярной обрезки, садоводы практически не знают и чаще всего их не обрезают. Растут они сами по себе. Когда же вырастают деревья с загущенными, спутанными кронами, садовод берется за пилу и обрезает ветки, причем делает это варварским способом — какие попало, с корой и непременным оставлением коротких пеньков. Некоторые деревья после такого прореживания все равно растут, но для облепихи такая «обрезка» — гибель.
Облепиха, как и черная смородина, плодоносит на однолетних побегах. Через 6—8 урожаев приросты, а с ними и урожай, резко уменьшаются, и нужна сильная омолаживающая обрезка. Обрезать облепиху необходимо ежегодно, удаляя побеги усыхающие и «слепые», на концах которых нет хорошо развитых почек. Такая обрезка обеспечивает ежегодный сильный прирост.
Раны у облепихи зарастают плохо, поэтому пеньки не оставляют. Если оставить короткий пенек, сук сразу же усохнет и начнет усыхать ствол — некроз пойдет вниз по стволу до корня и дерево погибнет.
Вырезают ветки только «на кольцо», обязательно замазывая срез. Иногда и это не спасает. Когда ветка очень толстая или их несколько, раны на стволе почти смыкаются и некроз может опередить зарастание. В этом случае вырезку веток лучше растянуть на несколько лет. Вначале лишь сильно укоротить их и прищипыванием кончиков побегов не дать им расти. Главное, чтобы ветка не усыхала, но и не утолщалась. Когда через 2—4 года ствол станет толстым, вырезка таких веток будет менее болезненной.
Место среза делают там, где есть почки или боковые веточки, иначе срез будет плохо зарастать или усохнет. Срезают вблизи точек роста и оберегают эти почки — приток соков к ним способствует скорейшему зарастанию раны и препятствует распространению некроза волокон.
При сборе урожая сухие побеги не отламывают с оставлением сучьев, а аккуратно острым ножом вырезают «на кольцо».
При ежегодной обрезке обязательно удаляют до живых тканей усохшие от предыдущих обрезок части ствола или веток.

Сбор урожая облепихи
Применяемые при сборе облепихи скребки, крючья, петельки имеют один существенный недостаток: повреждаются почки, плодушки, а ягоды собираются вместе с мусором. При мокром отрыве большинства сортов все превращается в сочную грязь. Я пользуюсь самым щадящим для дерева способом — сбором в перевернутый зонтик. При сухом отрыве ягоды собираю вручную, при мокром — с помощью миниатюрных маникюрных ножниц. Одним движением перерезаю 1—3 плодоножки. Зонтик лучше модернизировать — заменить ткань на менее плотную, шире края на 10— 12 см. Края подрубить и вставить леску или гибкий провод для стягивания их внутрь зонтика. Чтобы высыпать собранные ягоды, края распустить и выкатить чистые ягоды, отделяя их тут же от мусора.
Для подвешивания зонтика к ручке привязать отрезок провода с крючком на конце, провод перебросить через ветку, зацепив крючок за спицу.

Переработка облепихи
Мало кто пользуется рациональными способами переработки облепихи. Некоторые любители засыпают ягоды сахаром, другие варят варенье или пропускают через мясорубку. Все это далеко не лучшие способы: сахар опускается на дно, ягоды всплывают и разбухают, иногда масса бродит и скисает, заводятся мушки-дрозофилы. Варенье с косточками, тем более раздробленными в мясорубке, долго не хранится — масло горкнет и придает заготовке неприятный вкус и запах. Предлагаю свою технологию переработки облепихи, на мой взгляд, более рациональную.
Ягоды промыть, разложить на чистой ткани, просушить, собрать целые и здоровые, без плесени и гнили, и взвесить.
Высыпать их в высокую эмалированную кастрюлю (5—6 л), слегка раздавить деревянной ложкой и раздробить за 30—40 секунд миксером. Наклонив кастрюлю, дать несколько минут отстояться и перевалить деревянной ложкой в другую кастрюлю. Осторожно слить сок, оставив на дне тяжелые косточки. Выбрать их. Снова перебить массу миксером в течение 20—30 секунд, накренить ее, дать отстояться, перевалить в первую кастрюлю и выбрать косточки.
Для сорта Оранжевая достаточно одного перелива, для Золотистой — четырех (два раза туда и обратно), для остальных сортов — двух-трех раз.
После этого добавить сахар, в расчете на 1 кг ягод: 3—2,5 кг — для дикой местной облепихи; 1,5—2 кг
— для кислых сортов — Новость Алтая, Масличная, Витаминная; 1,2—1 кг
— для сортов Оранжевая, Золотистая; 1—0,8 кг — для сортов Чуйская, Самородок, Щербинка.
Несколько минут ягоды с сахаром размешивать миксером. Плотность «варенья» увеличится, косточки всплывут, и их необходимо выбрать вместе с пеной. На все эти процедуры уйдет 8—10 мину?. Чтобы растворился весь сахар, массу подогреть до 55—60°С, затем разлить в стерилизованные банки и закрыть пластмассовыми крышками.
После такой переработки сохраняются все ценные свойства облепихи, «варенье» без косточек может храниться многие годы без ухудшения вкуса в условиях квартиры. Чем прохладнее место хранения, тем меньше требуется сахара.
Если нет миксера, ягоды с сахаром протереть через дуршлаг из нержавеющей сетки деревянным пестиком.
Выбранные косточки необходимо промыть и просушить. Использовать их можно для посева или получения масла.
Надеюсь, что использование моего опыта позволит вам сэкономить время, место и лучше сохранить урожай.

По материалам журнала «Наука и жизнь» №09 за 1992 год

1. Один из способов прививки облепихи — улучшенная копулировка с язычком. На черенке и перепрививаемой ветке одинаковой толщины делают косые срезы равной длины. На этих срезах, отступив от острого конца на 1/3, прорезают расщепы, длина их немного не доходит до начала косых срезов. Срезы прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого.
2. Еще один способ прививки облепихи — прививка за кору. Этим способом прививают ветки, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. От среза на длину около 3 см прорезают до древесины кору, слегка отворачивая концом ножа края. На нижнем конце черенка под почкой делают косой срез длиной 3 см. С другой стороны косого среза срезают небольшой участок коры. Черенок вставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2— 3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза была ниже торца пенька.
3. Так предохраняют прививку за кору от поломки ветром или птицами.
4. Плодоносящие однолетние ветки облепихи: 1 — ветка с годичным приростом, которую срезать нельзя; 2, 3 — ветки с обрастающими побегами, которые к осени усыхают, их можно срезать.

Прививка облепихи весной, сроки в 2019 году

В данной статье мы рассмотрим как привить облепиху весной. Разберем пошаговую инструкцию и узнаем, какой способ прививки выбрать начинающему садоводу.

К привитию облепихи прибегают редко, но именно таким способом размножают понравившийся сорт и сохраняют материнские признаки сорта. Лучшим периодом для этой процедуры является ранняя весна. Рассмотрим, как привить облепиху весной.

В чем преимущества прививки облепихи?

Существует масса способов размножения облепихи, но многие садоводы прибегают именно к прививке. Почему же этот способ так популярен?

Прививка деревьев – это перенесение побега с одного дерева на другое (материнское). В результате чего материнская корневая система снабжает полезными веществами молодой побег и на одном дереве можно одновременно вырастить несколько сортов или видов плодовых деревьев. Читайте также статью: → «Алтайская облепиха: описание сорта, особенности выращивания и ухода»

Чтобы получать обильные урожаи ягод, на садовом участке выращивают одновременно облепиху мужского и женского рода. Деревья мужского рода ежегодно дают много поросли, в результате чего участок засоряется. Чтобы сэкономить место прибегают к прививке. К женскому дереву прививают черенок мужского рода, и не нужно растить рядом два дерева. Кроме этого существуют и другие преимущества прививки:

  • получение понравившегося сорта;
  • выращивание нового сорта на жизнеспособном сильном подвое;
  • сокращение сроков вступление в плодоношение;
  • экономия территории и возможность разнообразить сад (на одном дереве выращивают по несколько сортов облепихи);
  • замена плохого сорта, на сорт с лучшими вкусовыми характеристиками.

Благодаря прививке можно выращивать сорта облепихи, которые не приспособлены к климатическим условиям региона, где ее выращивают.

Совет №1. Чтобы быстрее получить урожай с привитого побега, для прививки выбирают трехлетние подвои.

На какие культуры можно прививать облепиху? Главное правило удачно прививки – прививать только на сильнорослый здоровый подвой. Желательно прививать сортовые черенки на двухлетние побеги окультуренной облепихи. Но облепиху прививают и на дикорастущие деревья, но только методов за кору. Примеры прививки облепихи в таблице.

ПривойПодвойПреимущества процедуры
Облепиха мужского родаОблепиха женского родаНе нужно отдельно выращивать мужские деревья, привой нужен для опыления
Облепиха женского родаОблепиха мужского родаВозможность опыления. Способ применяют, если мужские деревья более сильные и растут быстрее

Как определить мужской и женский род? Только женские деревья плодоносят. Листья на деревьях мужского рода покрытые сероватым налетом, на женских — они зеленые, вогнутые внутрь.

Как привить облепиху весной: в чем особенности прививки

В отличие от других плодовых деревьев, особенности облепихи такие:

  1. На коре облепихи плохо зарастают раны и места разрезов. На месте повреждения коры могут образоваться омертвлявшие участки.
  2. Прививают только сильнорастущие побеги. На боковых побегах прививки не делают.
  3. Подходят не все способы прививки, окулировка не подходит.
  4. Черенки заготавливают весной, в конце зимы или поздней осенью.

Сроки весенней прививки зависят от региона выращивания. Приведем примеры в таблице.

Период прививанияРегион выращивания
Март-начало апреля, до начала сокодвиженияЮжные регионы, средняя полоса
За неделю до начала цветенияЮжные и центральные регионы, средняя полоса
После окончания цветения, в маеЦентральные регионы, Подмосковье, Ленинградская область, Сибирь, Урал

Некоторые садоводы прививают даже во время цветения и процедура проходит успешно.

Наиболее популярные способы прививки облепихи

Облепиха – это идеальное дерево для тренировок начинающих садоводов, поскольку приживаемость привитых черенков высокая. Читайте также статью: → «Посадка, выращивание и размножение облепихи: оптимальные условия, сроки, особенности»

Совет №2. Рассечения коры делайте быстро острым инструментом. Если инструмент тупой, то ветки начинают крошиться.

Для прививки в качестве подвоев подходят сеянцы или поросль. Требования к подвою и привою в таблице.

ПараметрОписание
Возраст сеянца или отростка в момент привитияНе менее трех лет
Толщина подвоя у основания5-9 мм
Высота подвоя50-60 см
Длина привоя5-7 см
Высота прививки от корневой шейки8-10 см

Некоторые садоводы прививают черенки с женских деревьев на верхушку облепихи мужского рода. Ягоды вырастают в два раза крупнее и обладают улучшенными вкусовыми характеристиками.

Облепиху прививают следующими способами:

  • улучшенная копулировка (в приклад с язычком);
  • за кору (в боковой зарез).

Не прививают в расщеп и окулировкой. Довольно редко, когда привой с подвоем не совместимые, применяют аблактировку. То есть прививают сближением. Два рядом растущие дерева совмещают участками с обрезанной корой.

Как привить облепиху по методу улучшенной копулировки?

Этот метод прививки подходит для взрослых деревьев и молодых сеянцев. Главным условием копулировки является то, что диаметр подвоя и привоя должен быть одинаковым. Перед прививкой подготавливают подвой. Если прививают на молодой сеянец, то ствол обрезают на 2 см выше уровня коревой шейки. Затем из всех побегов выбирают только самый рослый, а остальные вырезают. Подращивают его лето. Чтобы ветка утолщалась, все боковые отростки на расстоянии 13-15 см от низа удаляют.

Когда подвой достигнет нужных размеров (характеристика параметров в таблице выше), занимаются прививкой. Если привить черенок на расстоянии более 20 см от уровня корневой шейки, то будут появляться многочисленные дикие побеги.

Черенки с женских деревьев приживаются лучше, нежели с мужских

Пошаговая инструкция прививки:

  1. На подвое делают косой срез до 3 см в длину. Аналогичный срез снизу делают и на черенке сзади нижней почки, верхний срез на привое делают над почкой.
  2. На срезах привоя и подвоя отступают на треть от острого конца среза и делают язычок (его длина не должна доходить до начала среза). Чтобы сделать язычок, острый нож ставят перпендикулярно к срезу и давят лезвием, пока не получится разрез. Нож стягивают вправо вниз.
  3. Полученные срезы на подвое и привое прикладывают друг к другу так, чтобы язычки сошлись в паз.
  4. Место соединения герметизируют. Используют полиэтиленовую пленку шириной до 1,2 см и длиной до 20 см, которой плотно обвязывают место прививки. Наматывают пленку по часовой стрелке сверху вниз. Если образовались щели, их заполняют растительным соком.

Плотная обвязка места прививки защищает от пересыхания и окисления

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Уход после прививки копулировкой

После прививания результат виден уже через 10-15 дней. Если черенок прижился, то на нем прорастают побеги. Если почки на привитом побеге распускаются, но они не растут и со временем засыхают, то черенок не прижился. На каждом прижившемся черенке вырастает по 2-3 побега. Когда их длина достигает 10 см, оставляют только один, который более развит. У всех остальных побегов прищипывают верхушку.

Как привить облепиху за кору?

Перед прививкой учитывают, что в отличие от копулировки, при этом методе диаметр ветки подвоя должен быть толще привоя. Метод за кору используют для старых деревьев, когда диаметр подвоя значительно превышает диаметр черенка. Читайте также статью: → «Особенности, сроки и правила обрезки облепихи в саду»

  1. Заранее подготавливают черенок. Подойдет побег с 2-3 почками.
  2. На конце черенка делают косой срез под 45 ˚.
  3. Делают срез на подвое. Его длина до 3 см. Срез должен зеркально совпадать со срезом на привое. Глубина разреза равняется длине среза на черенке.
  4. Окулировочным ножом отворачивают кору на подвое и вставляют в расщеп черенок. С одно из сторон совмещаем привой и подвой по камбию.
  5. Место прививки обматывают прививочной лентой. Верхушку черенка замазывают садовым варом.

Если прививают несколько черенков за кору, то их располагают по периметру не ближе, чем на 3 см друг от друга

Уход после прививки за кору

Когда привитый черенок начнет расти, боковые побеги, которые растут снизу, укорачивают. Поросль ниже места прививки удаляют, чтобы они не забирали силу у молодого саженца. Иногда, чтобы обеспечить приток сока к месту прививки, ниже оставляют почки. Из них появляются побеги, которые обязательно прищипывают.

Какой инструмент для прививки выбрать?

Успех прививки зависит не только от качества привоя и подвоя, но и от садового инструмента, который используют для прививки. Понадобятся следующие инструменты:

  1. Садовый нож. Используют для нарезки черенков и зачистки ран.
  2. Окулировочный нож. Применяют для окулировки и раздвигания коры. Нож имеет вогнуто-выпуклое лезвие.
  3. Копулировочный нож. Лезвие у ножа прямое. Им удобно делать косые и прямые срезы. Применяют для прививки черенком.
  4. Прививочный секатор. В комплекте три насадки. Применяют для прививки плодово-ягодных деревьев.

Для прививки выбирают только качественный острый инструмент.

Фирма Fiskars выпускает прививочные и садовые ножи разных форм. Удобно для прививок использовать нож этой фирмы с прямым лезвием 125900 или с серповидной формой лезвия – Fiskars 125880. Ножи для работ в саду выпускает фирма Opinel. Инструмент с изогнутым лезвием подходит для прививки деревьев. Фирма Palisad выпускает качественные окулировочные и копулировочные ножи.

Среди бюджетных прививочных секаторов можно выделить секатор Grafting Tool. Он удобный в использовании, им обрезают черенки до 13 мм в толщину. Более дорогой представитель этой фирмы — секатор Green Helper GT-001.

Ответы на часто задаваемый вопросы

Вопрос № 1. Что такое подвой и привой?

Ответ: Подвой – это то дерево, на которое прививают. Привой – это черенок, который прививают. Он сохраняет сортовые признаки того дерева, с которого его срезали. От привоя зависит урожайность.

Среди моделей премиум класса выделяют секатор Artitec Complementary. Благодаря особому принципу действия, повышается успех прививки.

Вопрос № 2. Как выбрать хороший подвой?

Ответ: Стоит помнить, что подвой – это база для прививки. Перед привитием необходимо узнать о совместимости подвоя с привоем (например, привить яблоню на смородину невозможно). Хороший подвой с мощными корнями, морозоустойчивый, устойчивый к засухе и приспособленный к климатическим условиям региона. Главное, чтобы подвой был долговечным.

Вопрос № 3. Как выбрать хороший привой?

Ответ: От привоя зависит урожайность, поэтому выбирают его тщательно. Срезают черенок с того дерева или с той ветки, где было больше всего ягод.

Вопрос № 4. Когда лучше заготовить черенки облепихи для прививки?

Ответ: Заготавливают черенки в любое время года. Если до прививки еще далеко, то хранят черенки во влажном песке, торфе или опилках. В помещении поддерживают температуру воздуха 0 ˚С. Конечно, для весенней прививки черенки заготавливают осенью, когда опадут листья. Но если вы не успели в этот срок, то можно срезать черенки в конце февраля или весной до начала движения сока.

Вопрос № 5. Чем отличается весенняя прививка от осенней и летней?

Ответ: Привитые весной черенки быстрее приживаются. От момента прививки до проживания проходит менее двух недель. Осенью процедура затягивается, ведь сокодвижение замедляется и тяжело судить, прижился черенок или нет.

Летняя прививка не всегда удачная, ведь силы дерева уходят на плодоношение. Также негативно влияет на приживаемость черенка засуха и жаркая погода. Для летней и осенней прививки черенки заготавливают непосредственно перед процедурой, в отличие от прививки весной.

Распространение ошибки садоводов по прививке облепихи

Рассмотрим главные ошибки:

  1. Начинающим садоводам не стоит прибегать к межродовым прививкам, например, прививать облепиху на яблоню. При ненадлежащем выполнении процедуры не получится достичь нужного результата. Легче прививать в пределах одного вида, то есть прививать к облепихе-дичке окультуренный сорт.
  2. Если для подвоя была выбрана дичка, которую вы пересадили к себе на садовый участок, то ей необходимо время для укоренения. Нельзя прививать на только что пересаженное дерево или пересаживать облепиху на новое место сразу после прививки. Оставьте подвой в покое после пересадки на 1-2 года.
  3. Подвои и привои обязательно выбирают здоровые и сильные, в противном случае привой не приживется.
  4. Желательно прививать больше пяти привоев, поскольку некоторые черенки могут не прижиться. Чем больше черенков привить, тем вероятнее успех.

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Ссылка на основную публикацию