Как цветет облепиха
Облепиха – ценнейшая культура, плоды которой изобилуют витаминами, микроэлементами и другими полезными веществами. Она представляет собой небольших размеров дерево либо кустарник. Ягоды до такой степени вплотную облепляют ветки, что даже урожай собрать бывает проблематично, кстати, от этого и такое название.
Об облепихе
Сортов облепихи довольно много, в России выращивают более 50 видов: бесшипную, карликовую, морозостойкую, крупноплодную и другие. Полезны у этой культуры не только плоды, но также и листья, кора – с давних времен их применяют для лечения и профилактики многих заболеваний. Во времена расцвета Древней Греции облепиховый отвар давали воинам, таким образом придавая им выносливости и силы.
В качестве декоративного украшения облепиховые деревья стали выращивать еще 150 лет назад. В Подмосковье облепиху стали распространять в 40-х годах прошлого столетия, истоки принадлежат Трофимову Т. Т. (сотруднику Ботанического сада Московского Гос. Университета).
В плодах облепихи очень много витамина С (аскорбиновой кислоты), Е, В, фолиевой кислоты и значительное содержание масла (8% – в сочной мякоти, 12% – в семени). Кроме того, они богаты органическими кислотами, сахарами и дубильными веществами.
Как цветет облепиха
Перед тем, как посадить облепиху на своем участке, обращают внимание на следующие параметры:
- возникновение сорта (выбирают сорта местной селекции);
- сроки созревания (наличие многообразия сортов с различными сроками созревания дают возможность продолжительное время лакомиться свежими плодами);
- крупность плодов (становятся легче сборка урожая и применение в кулинарии);
- вкус (для многих это самый важный показатель);
- урожайность (зачастую определяющий фактор);
- размеры растения (низкорослое, среднерослое и сильнорослое, смотрят по возможностям своего участка).
Некоторые сведения об облепихе:
- кустарник различных размеров (до 3-7 метров), может быть колючим, ветвистым, бесшипным;
- редкие сорта в виде деревьев способны достигать 6-12 метровой высоты;
- кора черно-бурого либо темно-серого цвета;
- листья двуцветного окраса: низ – серебристый, верх – зеленый (темный, светлый);
- плоды овальной, яйцевидной, цилиндрической формы, имеют желтую, оранжевую и красную окраску.
Сорта
В зависимости от области выращивания, от личностных пожеланий, выбирается наиболее подходящий сорт облепихи. Наиболее популярные следующие из них.
Самые крупноплодные сорта
Растущая в диких условиях ягода весит около 0,2-0,3 грамма, одомашненные облепихи имеют усредненный показатель в 0,4-0,5 грамм. Крупноплодные приносят плоды практически больше в два раза – 0,7-1,5 грамм. Среди них особо выделяют: Августину, Эссель, Ажурную, Елизавету, Злату и Аурелию.
Самые сладкие сорта облепихи
Каждая разновидность имеет свой определенный вкус, у одних он более сладкий, у других более кислый, наиболее десертными характеристиками обладают: Любимая, Алтайская, Жемчужница, Эссель, Москвичка и Воробьевская.
Красные сорта
Необычные оранжево-красные плоды, заметно отличающиеся от обычных оранжевых ягод, имеют: облепиха Огниво, Джемовая, Иня и Этна.
Лучшие подмосковные сорта
Не каждая разновидность облепихи способна адаптироваться под умерено-континентальный климат этого региона, наиболее подходят для этого: Ломоносовская, Ароматная, Ботаническая Любительская, Ботаническая ароматная, Превосходный.
Для суровых климатических условий Сибирских районов подходят: Августина, Чечек, Жемчужница, Теньга, Елизавета, Джемовая, Оранжевая.
Самыми урожайными считаются: Гибрид перчика, Московская ананасная, Подарок саду.
Бесшипные сорта облепихи: Алтайская, Солнечная.
Морозостойкие
Практически все сорта облепихи отличаются высокой зимоустойчивостью и с легкостью переносят суровый климат Сибири, но все же следующие сорта выделяются лучшими показателями: Золотой початок, Трофимовская, Ботаническая любительская, Дар Катуни.
Мужские сорта облепихи
Без сорта опылителя никак не обойтись:
- Гном – мужской культиватор, отличающийся высокой зимостойкостью и стойкостью к болезням. Низкорослое растение с крупной темно-зеленой листвой.
- Алей – мощный куст с пышной кроной, обильно и продолжительно цветет.
Самые полезные: Перчик, Живко, Витаминная, отличаются более концентрированным составом полезных веществ.
Процесс цветения
Облепиха – ветроопыляемое, двудомное растение. Цветки облепихи однополые – на одном растении растут только мужские (тычинки), а на другом – только женские (пестики) цветы. Женские, соответственно, приносят плоды, а мужские служат опылителем. Поэтому на участке для получения хорошего урожая необходимо высаживать и мужские, и женские растения, что достаточно проблематично – до вступления в период плодоношения определить, какой пол у облепихи, невозможно. На 3-5 год можно отличить растение по почкам: мужское растение имеет более крупные почки, покрытые чешуйками (как кедровая шишка), у женских – почки значительно меньше и имеют не более 3 чешуек.
Внимание! Цветки облепихи не посещают опылители (пчелы и другие), потому что на них отсутствуют нектарины.
Мало кто знает, как цветет облепиха, все потому, что ничего особенного в этом явлении нет – ни красивых пышных цветов, ни прекрасного аромата.
Зацвести облепиха может и при температуре +15 °C. Цветковые почки (смешанные, вегетативно-генеративные) закладываются на прошлогодних приростах. Этот процесс активизируется в стадию угасания усиленного роста годичных побегов, с середины июля по начало августа. Затем при положительной температуре воздуха идет дальнейшее морфологическое оформление составляющих цветка, до наступления минусовых показателей на градусниках почка достигает свою нормальную величину. Весной она бурно начинает расти. В среднем, от зачатка почки до полного цветения проходит 300-310 дней. Первым делом раскрываются мужские цветы, обычно за сутки до женских. Мужские цветки формируют колоссальное количество пыльцы, которое даже при легком дуновении воздуха транспортируется на женские. Цветение облепихи длится семь дней, при плохих погодных условиях может и 10-12.
Мужское растение в период цветения покрывается мелкими безлепестными цветками, собранными в небольшие колоски.
Мужское растение облепихи
Время цветения напрямую зависит от сорта и региона выращивания. В большинстве случаев начинает облепиха цветение в апреле либо мае месяце, при появлении листвы начинают формироваться и цветочки. Цветы облепихи, в зависимости от пола, имеют цвета: девочка – желтоватые, мальчик – серебристо-бурые. Соцветия небольшие, блеклые, не яркие, сливаются с листвой и однозначно блекнут, по сравнению с другими плодово-ягодными деревьями, поэтому немногие замечают, когда зацветает облепиха.
Точно сказать, когда цветет облепиха в средней полосе России, сложно, в среднем цветение в регионах с умеренно-континентальным климатом начинается не раньше первой декады мая. В районах Сибири, Новосибирске и на Урале расцветать облепиха начинает ближе к концу весны. При затяжной весне затягиваются и сроки цветения растения.
Посадка и уход
Высаживают культуру по осени либо весной. Весной это делать предпочтительнее – посадка в осенний период не гарантирует выживание саженца, какими бы зимостойкими качествами он ни обладал. Участок должен быть солнечным, защищенным от холодных ветров, с легкой нейтральной почвой. Перед посадкой (а лучше по осени) в лунку вносится перегной (7-8 кг), минеральные удобрения (двойной суперфосфат) и горсть древесной золы.
Посадочное место – 60*60 см. В зависимости от размеров корневой системы, корневую шейку располагают на уровне грунта. На дно укладывают дренаж 20 см слоем (гравий, битый кирпич). После высадки сразу поливают и мульчируют приствольный круг. При высаживании нескольких растений промежуток между ними не должен быть менее 2,5 метров.
Обрезку облепихи осуществляют по весне, пока не начали распускаться почки. Формирование кроны проводят до 4-5 лет, корректируя аномально растущие ветви.
На 8-10 году проводят омолаживающую обрезку: удаляют старые ветви с маленьким приростом, сохраняя 3-летние побеги.
Ежегодно проводится санитарная обрезка дерева: удаление больных, сухих, поврежденных веток.
К сведению. Облепиха требует регулярного полива, систематической очистки от сорняков и удаления корневой поросли.
Корни культуры способны расползаться на 8-12 метров, во избежание этого по осени ежегодно проводят окапывание отведенного для дерева места, разрубая корни, вышедшие за его пределы, затем их убирают. Опытные садоводы рекомендуют вкопать по периметру шифер, на 25 см глубину, поскольку глубже корни облепихи не уходят, они находятся практически в поверхностном слое земли. Поэтому рыхление, перекопка в приствольном круге строго запрещены.
Облепиха – ценнейшая культура, которая просто обязана быть на каждом садовом участке, да и в ее выращивании особых сложностей нет. Надлежащий уход порадует хорошим качественным урожаем.
Особенности плодоношения облепихи
С древних времён облепиха ценится за свои лечебные и полезные свойства, а потому данное растение можно встретить и по сей день практически на каждом приусадебном участке. Однако опытным садоводам известно, что такой кустарник требует не только определённых условий выращивания — для плодоношения и длительной жизни облепихи также следует придерживаться специальных правил. Что именно нужно делать, чтобы облепиха ежегодно радовала богатым урожаем, рассмотрено в этой статье.
Условия для роста облепихи
Для того чтобы облепиха хорошо прижилась и в дальнейшем росла и правильно развивалась, следует при посадке учитывать несколько факторов:
- Освещённость — выбирая место под посадку, необходимо знать, что облепиха относится к светолюбивым растениям и практически не переносит затенения. Также для неё характерны быстрые скачки роста в первый год жизни и дальнейшее замедление, поэтому высаженные рядом кусты быстро обгоняют облепиху в росте и закрывают её от солнечного света. Урожайность кустарников, высаженных на небольших возвышениях, значительно выше, чем в низинах.
- Влажность — облепиха нуждается в хорошем увлажнении, но не переносит заболоченности, поэтому при посадке следует избегать мест с близким пролеганием грунтовых вод, которые станут причиной замедления в развитии растения и его быстрой гибели. Лучшим выбором станут склоны небольших возвышений, где облепихе будет обеспечен дренаж и не будет наблюдаться застой воды. Тут также следует знать, что нехватка влаги столь же губительна для кустарника — недостаточное количество воды может спровоцировать сброс листвы и завязей.
- Почва — облепиха хорошо произрастает в плодородных суглинистых или супесчаных почвах. При недостаточном количестве минеральных веществ посадка допустима только после улучшения почвы путём внесения удобрений. При этом, согласно потребностям растения, самым важным элементом выступает фосфор. А вот в азоте облепиха практически не нуждается, а к калию и вовсе равнодушна.
Будет ли плодоносить без опыления
Относясь к двудомным растениям, облепиха делится на мужские и женские экземпляры, с однополыми пестичными (женскими) и тычиночными (мужскими) цветками. Их наличие на одном участке обеспечивает опыляемость кустов с помощью ветра и, значит, их плодоношение. При этом размещение должно быть достаточно близким (не более чем 6–10 м друг от друга).
Обычно один «мальчик» способен опылить одновременно несколько женских кустов облепихи. Но, учитывая возможность его гибели или неприживания, рекомендуется сажать на одном участке сразу несколько мужских экземпляров. 
Выбор мужского сорта
Как было сказано выше, опыление невозможно без пестичной облепихи.
Для того чтобы выбрать для посадки нужный образец, следует знать основные различия между мужскими и женскими экземплярами облепихи:
- тип почек — почки у мужской облепихи значительно больше, имеют чешуйчатую структуру, которая напоминает кедровые орешки;
- листва — для мужского растения характерны вывернутые наружу плоские листья сизого цвета (у женского — вогнутая форма, а цвет стандартный зелёный);
- налёт — листва мужской облепихи покрыта серым слоем.
Для того чтобы избежать ошибки при посадке, рекомендуется приобретать мужские экземпляры в питомниках. Однако можно вырастить такие саженцы самостоятельно посредством высеивания семян. Для этого следует внимательно изучить посевной материал — из серых семян с налётом вырастут женские экземпляры, а из голых чёрных — мужские.
При этом нужные семена можно отбирать уже во время сбора плодов: костянка, имеющая продолговатую форму, носит в себе женские семена, а круглую — мужские. Нужно также знать, что, несмотря на большой выбор различных сортов, вид мужских экземпляров не будет влиять на способность опыления. 
Когда начинает плодоносить после посадки
Процесс плодоношения у облепихи начинается на 3–4 год после высаживания. При этом здесь также имеются свои особенности. Ввиду образования новых ягод в местах прошлогоднего прироста плодоношение всегда отодвинуто на самый край кроны. Часть ветвей, которые отплодоносили, оголяются. Именно поэтому так важно обеспечивать все условия для ежегодного прироста. Такой подход станет залогом богатого урожая.
Урожайность облепихи
Показатели урожайности облепихи во многом зависят от выбранного сорта, но в целом могут варьироваться от 5 до 9 кг. Также будет изменяться и размер ягоды — от 0,45 г до 0,8 г.
Ниже рассмотрены наиболее урожайные сорта:
- Трофимовская — согласно оценкам экспертов, имеет самые высокие вкусовые качества. Ежегодно одно дерево такого сорта приносит около 7,5 кг урожая, а масса ягод может достигать 0,6 г.
- Самородок — также высоко котируются вкусовые качества, а урожайность может достигать 6 кг с куста. При этом вес ягоды — не более 0,5 г.
- Ломоносов — считается наиболее плодородным сортом, который способен приносить до 9–10 кг с одного кустарника. Но масса ягод невелика — не более 0,45 г.
Продолжительность жизни и плодоношения
Облепиха не отличается высокой продолжительностью жизни — такой куст способен прожить не более 30 лет. Встречаются и долгожители, которые могут расти около 50 лет, но такие случаи достаточно редки и зависят в основном от почвы произрастания, а также правильного ухода. Плодоносить культура начинает на 3-й год после посадки, но наибольшая урожайность достигается на 7–8–й год жизни и далее до 12–15 лет. В дальнейшем количество ягод с каждым годом регулярно снижается, пока не прекращается совсем. 
Правильный уход
От выполнения агротехнических процедур зависит общее состояние облепихи. Такое растение является достаточно прихотливым, а потому потребует ухода для здорового роста, развития и высокой урожайности. В первую очередь к обязательным процедурам относятся полив почвы, её подкормка и обрезка кустарников.
Полив
Облепиха обладает низкой засухоустойчивостью, а потому даже кратковременные периоды пересыхания почвы могут быть для неё губительны. Но нельзя допускать и переувлажнения грунта. Это объясняется низкой способностью воздухопропускания мокрой земли, что приводит к кислородному голоданию всей корневой системы растения. 
Частота поливов зависит от возраста облепихи. Например, недавно высаженный саженец требует много воды — почва должна быть постоянно увлажнённой до момента распускания первых листьев. При этом на каждый м² потребуется около 3–4 вёдер воды.
Взрослые кусты, которые уже вступили в период плодоношения, следует поливать около 4 раз за год:
- перед началом цветения;
- через месяц после первого полива;
- в период плодоношения;
- после сбора урожая (в октябре), в процессе подготовки растения к зимовке.
Подкормка
Внесение удобрений следует начинать с третьего года жизни растения. В середине весны (в апреле) рекомендуется рассыпать аммиачную селитру в соотношении 20 г/1 м². Поскольку корневая система облепихи быстро разрастается, то подкармливать следует почву не возле самого ствола куста, а в приствольном круге и несколько дальше. 
В осенний период перекопанный грунт удобряют фосфорными удобрениями (из расчёта 30 г на 1 м²), калийной солью (25 г на 1 м²), а также древесной золой (100 г на м²). Кислые почвы также потребуют дополнительного внесения фосфоритной муки в соотношении 50 г на 1 м².
Обрезка и омоложение
Учитывая особенности формирования ягод облепихи по краям кроны, уже с третьего года жизни облепиху следует обрезать. Но здесь есть особенность: формирование и омоложение куста допустимо проводить не чаще 1 раз в 3 года. Это позволит избежать истощения кустов.
Стоит отметить, что для получения урожая садоводу нужно будет потрудиться. Облепиха не станет расти и плодоносить в саду без должного ухода. Однако результаты того стоят — полезные ягоды будут радовать непередаваемым вкусом и ароматом.
Как посадить и вырастить облепиху
Автор совета: Ольга Андросова Дата публикации: 20.04.2015
Облепиха – растение со множеством недостатков (колючее, трудно собирать ягоды), но чрезвычайно пластичное, с удивительно полезными плодами, богатыми витаминами и микроэлементами, из-за чего высоко ценится и выращивается почти в каждом саду нашей страны. Этот же совет будет полезен не только тем, кто лишь планирует выращивать у себя облепиху, но и опытным садоводам. Читаем и набираемся опыта.
Происхождение облепихи
Облепиха относится к семейству “лоховые”. В природе в диком состоянии встречается три вида облепихи: тибетская – она имеет карликовую форму; иволистная – встречается в районах Гималаев, растёт кустами или высокими деревьями, третий вид – крушиновидная облепиха. Первые два вида у нас не встречаются.
В России места естественного произрастания облепихи – это Сибирь, Алтай, Тува, Бурятия. Растёт куртинами кустов или деревьев, достигающих высоты до 6 – 10 метров. С такой высоты собирать плоды невозможно, к тому же зрелые плоды при небольшом надавливании лопаются. Деревья и кусты имеют много колючек и шипов.
Чем отличается садовая облепиха от дикорастущей?
Несмотря на такие недостатки дикой облепихи, она стала популярной у садоводов благодаря своим полезным качествам. В плодах, листьях и коре облепихи находится большое число витаминов, таких как С, Е, витамины группы В, каротин . Также другие необходимые вещества: железо, магний, марганец, титан, бор и многие ещё. Из её плодов получают облепиховое масло, широко используемое при лечении многих болезней.
Благодаря тому, что облепиха зимостойкое, неприхотливое и пластичное растение, в нашей стране учёные создали большое количество районированных сортов, хорошо приспособленных к местности, где их создавали. Сорта садовой облепихи отличаются от дикой своими полезными свойствами. Плодоносят такие сорта 12 – 15 лет. У них не слишком высокий рост, почти нет колючек и шипов, плоды крупнее и выше урожайность.
Например, районированные сорта в Московской области Москвичка, Московская красавица, Ботаническая любительская, Славная, Московская ананасная, Дар МГУ, Ботаническая ароматная, Перчик и другие – каждый сорт отличается своими особыми свойствами. У таких сортов ягоды различной формы и окраски, имеют тонкую или толстую кожицу, не лопаются при сборе в зрелом состоянии, есть висящие на длинной плодоножке; различаются своим вкусом – есть покислее, есть послаще. Есть сорта, в плодах которых больше масла. Конечно, в одном сорте не могут совмещаться все полезные качества. Но при выборе сорта надо обращать внимание, какие качества сорта вас привлекают больше. Например, по урожайности лучшей считается Ботаническая любительская, Московская красавица; по вкусовым качествам – Москвичка, Московская ананасная; по большему содержанию облепихового масла лучшей будет Московская прозрачная.
В чем особенность облепихи?
Кто хочет посадить на даче облепиху, надо знать, что одним саженцем не обойтись и вот почему. Облепиха – растение двудомное. Есть женские растения, на которых будут плоды, и есть мужские растения, на которых бывает только пыльца во время цветения. Для нормального плодоношения нужны оба растения.
Плодоносит облепиха с трёх – пятилетнего возраста, и до этого мужские и женские растения практически невозможно различить, если они выращены из семян. Только когда на побегах начнут закладываться генеративные (цветущие, так скажем) почки, легче заметить весной до цветения или осенью после листопада, что у мужских растений почки крупнее и имеют по 3 – 7 кроющих чешуй, а у женскх почки меньше и имеют по 2 кроющих чешуйки. Ещё о том, как различаются саженцы, вы прочтёте дальше в разделе “Как размножать облепиху”.
Как цветёт облепиха
Не имея опыта, можно и не заметить, что зацвела облепиха. Цветки у облепихи мелкие, незаметные, безлепестковые. Весной цветение женских растений можно лишь заметить по жёлтым как бы “червячкам” у основания одновременно распускающихся листьев. Это вытянутые рыльца, а лепестков нет. Мужские растения зацветают на 1 – 2 дня раньше. Цветки у них зеленовато – грязно – серебристые. Заметить их можно только щелчком по веточке – посыплется пыльца цвета охры. Цветёт облепиха 10 дней.
Пыльца с мужских растений переносится на женские растения с помощью ветра. Насекомые, например пчёлы, не участвуют в переопылении облепихи, потому что посещают только мужские растения ради пыльцы и не посещают женские растения, потому что на их цветочках нет нектара, как у других растений.
Как посадить облепиху и в чём особенность её корневой системы
Так как мужское растение не даёт плодов, то в целях экономии площади садоводы обычно оставляют на 3 – 5 женских растений одно мужское. Но всё же лучше посадить два мужских растения на тот случай, если по каким – то причинам погибнет одно мужское растение, останется второе, и урожай не пострадает.
В саду облепиху нельзя сажать там, где падает тень от другого дерева или дома. Лучше выбрать солнечное, легко продуваемое место, чтобы мужское дерево – опылитель оказалось между женскими или со стороны направления господствующего ветра во время цветения облепихи (апрель – май).
Посадку облепихи лучше делать весной до распускания листьев. Если саженец в контейнере, то независимо от времени, так как делается просто перевалка саженца. Растения располагают на расстоянии 2,5 – 2,5 м, не ближе.
Ямку для саженцев делают глубиной шириной 50 х50 см. Яму заправляют двумя вёдрами компоста, перегноя с добавлением 1 – 2 стаканов полного минерального удобрения. Лучше, когда почва ближе к нейтральной (рН 6,5 – 7). Но если кислотность почвы повышена (рН 4,5 -5,5), вносят 200 – 300 г извести на 1 кв метр площади или пол – литровую банку золы на посадочную яму. Минеральное удобрение обязательно перемешивают с почвой, после этого перемешивают золу.
При посадке облепихи необходимо учитывать, как растут её корни. В первый год корень идёт вглубь. В последующи годы образуется разветвлённая система из горизонтальных корней, которые тянутся в сторону по радиусам на несколько метров в слое почвы не глубоко от 10 до 40 см.
Поэтому, если почва лёгкая, саженец при посадке лучше заглубить на 10 – 15 см по сравнению с тем, как он рос в питомнике. Это приводит к образованию второго яруса горизонтальных корней, и дерево лучше укрепляется против выворачивания ветром.
На тяжёлых почвах сажают не в яму, а насыпают холмик из плодородной лёгкой земли, помещают на него саженец. Затем ежегодно подсыпают хорошую почву на следующие 50 – 100 см от штамба, окультуривая таким образом почву. Чтобы саженец не вывернуло ветром, подвязывают его к колу или делают ограду из 3 – 4 палок. Чтобы палки не гнили, их пропитывают раствором медного купороса.
Как ухаживать за облепихой
У облепихи на горизонтальных корнях образуются клубеньки, с помощью которых усваивается азот, к третьему – четвёртому году появляются корневые отпрыски. Так как крупные шнуровидные корни находятся близко от поверхности почвы, они легко рвутся при рыхлении почвы лопатой или мотыгой. Поэтому вблизи штамба почву глубже 5 см не следует рыхлить.
Первые два года почву под растением содержат как чёрный пар. Удаляют сорняки, слегка рыхлят и хорошо поливают. Также полезно утром или после захода солнца устраивать облепихе душ. Облепиха легко переносит весеннее затопление, но не терпит застойной или грунтовой воды.
Облепиха хорошо отзывается на внесение минеральных удобрений, содержащих калий, фосфор, азот. Хотя у облепихи на корнях образуются клубеньки, и считается, что ей не нужны азотные удобрения, но это не так, потому что клубеньки образуются не сразу и не везде. Поэтому азотные удобрения вносят, но только в первую половину лета. Со второй половины лета азотные удобрения не вносят, чтобы не задерживать созревание плодов. Калий легко вымывается из почвы дождями. Поэтому необходимо пополнять его запасы в почве. Чтобы внести фосфор в почву, суперфосфат растворяют в подогретой воде, так как он является труднорастворимым. Также суперфосфатом засыпают фекалии в туалете (вместо хлорки, которая вредна для растений) и закапывают эту смесь на полтора штыка лопаты в ямки, куда дойдут корни облепихи в следующий год.
В дальнейшие годы можно под облепихами применить залужение смесью газонных трав с поверхностной корневой системой. При таком залужении еженедельно скашивают траву и оставляют на месте, как мульчу. При этом в 1,5 – 2 раза требуется больше вносить влаги и питательных веществ.
Как формировать крону
У растущих в саду облепих необходимо формировать крону. Облепиха в первые два – три года растёт одним побегом (если не повреждён побег). Дальше побег начнёт разветвляться, и это говорит о том, что скоро растение будет плодоносить. В конце лета или осенью первого или второго года жизни можно прищепнуть конец выросшего побега. Это вызовет весной его искусственное разветвление. Дальше надо учитывать пол растения. У женских растений ветви, растущие стремительно вверх, оттягивают почти до горизонтального положения с помощью верёвочки и кола. Слишком наклонные ветки, наоборот, чуть подтягивают вверх. Этим добиваются, чтобы ветки росли в нужном направлении и лучше освещались. Через два месяца ветки зафиксируются в нужном направлении. Кора у облепихи нежная и верёвочка или тесьма может врезаться в кору. Поэтому можно подкладывать кусочки резины. Если ветки сближены, то менее перспективную вообще удаляют.
Мужские растения в отличие от женских формируют так, что после их цветения удаляют ветки, растущие внутрь кроны, пониклые или затеняющие соседние. Крона должна хорошо освещаться солнцем и продуваться ветром для беспрепятственного распространения пыльцы.
Облепиха устроена так, что растение одного и того же сорта можно сформировать деревом или кустом. Причём с кустов урожай будет не меньше, чем с дерева.
У облепихи ежегодно образуются летние обрастающие побеги. К концу вегетации, особенно к весне, они засыхают. Поэтому сухие ветки надо вырезать постоянно и не оставлять до весны. Сухие ветки затеняют и мешают развитию живых, усложняют сбор плодов. К тому же на загущённых ветках нависает мокрый снег, а так как древесина у облепихи ломкая, то часто ломаются ветви.
Если дерево облепихи вытянется так, что сложно достать плоды, можно снизить крону, сделав срез при полностью созревшем урожае. Срез верхушки делают в расчёте, что остаётся хорошо развитая горизонтальная ветвь. Над ней оставляют от верхушки шип, примерно в 5 см и срез на шипе замазывают садовым варом. Горизонтальная ветвь весной обрастёт многими побегами и волчками. За года два формируют новую крону отгибанием и фиксированием побегов, и урожай восстановится.
Как размножать облепиху
Размножение облепихи можно проводить двумя способами: семенами – половой путь и вегетативно – отводками, корневой порослью и черенками.
При отжиме сока из плодов облепихи можно получить много семян и использовать их для посева. Всхожесть семян у облепихи сохраняется два года. Посев семян осенью надо делать, когда наступят постоянные морозы. В Подмосковье – это в последние дни ноября. Если посев попадёт под оттепели , проросшие сеянцы начинают быстро расти и в дальнейшем замёрзнут. Поэтому посев лучше делать ранней весной, примерно, в третьей декаде апреля. Если делать посев позже (в мае), тогда надо обязательно стратифицировать семена 2 – 4 недели при температуре 1 – 5 градусов С. То есть семена намачивают, заворачивают во влажную ткань или мох и выдерживают в прохладном месте. После посева всходы появятся через 10 дней. Но посев семенами имеет недостатки. При посеве в открытый грунт всходы могут склевать птицы. Выросшие из семян растения не сохраняют все свойства данного сорта. К тому же среди сеянцев половина может оказаться мужскими. Пол саженцев можно будет определить только лишь на третий – пятый год, когда они вступают в пору цветения и плодоношения.
Поэтому для размножения облепихи садоводы чаще прибегают к вегетативному способу. При этом можно точно знать мужские или женские будут растения.
Размножение облепихи отводками – самое простое. Нижнюю ветку прижимают к земле и фиксируют скобами, затем присыпают землёй, оставляя на поверхности верхнюю часть ветки. Землю всегда держат во влажном состоянии. Ветка укоренится, даст поросль. Весной её можно разрезать на несколько саженцев.
Размножение облепихи корневой порослью. Одна из биологических особенностей облепихи – это образование корневой поросли из почек на боковых корнях. Поэтому в диких условиях облепиха растёт куртинами. На сортовых облепихах поросль появляется в местах, где корни обнажаются после полива или в местах травмирования при обработке почвы. В месте появившегося отпрыска можно сделать холмик из земли, его поддерживать во влажном состоянии. У отпрыска появятся свои корни. Ранней весной следующего года разгрести землю, ножом горизонтально отделить отпрыск от материнского корня и пересадить.
Размножение черенками. В производственных условиях применяют размножение облепихи зелёными черенками. Но для садоводов на дачах проще проводить размножение одревесневшими черенками. В середине апреля срезают с нестарых облепих черенки длиной 15 – 20 см. Берут приросты первого года, можно двухлетние. Черенки с волчковых побегов укореняются хуже. Совсем тонкие черенки не годятся. Черенки ставят нижними концами в банку с водой комнатной температуры так, чтобы над поверхностью воды находились 2 – 3 почки. Через несколько дней на той части побега, которая в воде, появятся корневые бугорки. Тогда уже черенки надо высаживать. Держать до появления корешков не следует, потому что молодые корешки очень ломкие. Если почва ещё холодная, черенки вынимают из воды, заворачивают в газету и хранят в холодильнике (не в морозилке) до того, когда почва прогреется.
Успехов вам в выращивании облепихи и хорошего урожая!
Последние советы раздела «Дом и дача»:
Назначение, применение пескоструйных аппаратов: аренда оборудования
Как правильно выбирать пластиковую посуду
Как приготовить вишню в собственном соку в автоклаве
Туника – одежда, которая должна быть в каждом гардеробе
Как выбрать телевизор для дома
Уникальный дизайн для отопительной системы частного дома или квартиры
Как отремонтировать квартиру без особых затрат
Мопы для швабр: разновидности и преимущества
Чистота без лишних усилий
Как проверить качество пластиковых окон
Комментариев к этому совету пока нет
Имейте, пожалуйста, ввиду, что любые ссылки, html-теги или скрипты, будут выводиться в виде обычного текста – бессмысленно их использовать. Комментарии, содержащие нецензурные выражения, оскорбления, флуд и рекламу будут немедленно удалены.
Вам помог этот совет? Вы можете помочь проекту, пожертвовав на его развитие любую сумму по своему усмотрению. Например, 20 рублей. Или больше 🙂
Почему не цветет облепиха?
Одинокая облепиха желает познакомиться. Почему облепиха может быть бесплодной. Как заставить облепиху плодоносить. Семейство Облепихиных. Главные отличия «элитной» облепихи
Беспокойства по поводу бесплодия своей облепихи? Ответ здесь очевиден: нужно искать пару.
Ваша облепиха, просто «невеста» или «жених». Облепиха – двудомное растение: есть деревья и кустарники женские (в цветах только пестики, которые оплодотворяются) и мужские (в цветах только тычинки, которые опыляют). Отличить их можно в начале плодоношения. У «мальчиков» почки пузатые, крупнее, отдалены от ветки, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками, цветки мельче, и если их встряхнуть, то видно как разлетается пыльца. У «девочек», наоборот, почки мельче, покрыты только двумя чешуйками, приближены к побегу, а цветки крупнее.
Поэтому, вам придется поработать по совместительству свахой: облепиху нужно «выдать замуж» или «женить». Правда, при этом нужно помнить, что облепиха, так же как ирга или жимолость, та еще «спящая красавица» и долго «сидит в девках». Другими словами, заторможенно развивается: после посадки может 3-4 года просто сидеть и ничего ни делать, таким способом она наращивает корневую систему. Поэтому наберитесь терпения: пусть молодежь еще «погуляет».
А пока «девочке» или «мальчику» нужно собрать «приданое» – это, конечно же, грунт. Хорошо, если у вас легкая, супесчаная и среднесуглинистая почва, а если тяжелая глинистая, ее нужно разбавить песочком и добавить органические или фосфорные удобрения. Азотные – лишь на крайний случай, если почва очень уж бедная. Вообще, сильно и часто не удобряйте (раз в 2-3 года, и лучше ранней весной). Ведь «большое приданое» может избаловать вашу невесту, она начнет уделять внимание только себе: все пойдет в корни и листья, и вы можете не дождаться «внуков». Непригодны для облепихи кислые, солонцеватые и высококарбонатные почвы.
Еще вам придется позаботиться о «свадебном пиршестве», так как облепиха и «облепих» любят «выпить». Если влаги окажется недостаточно, то падение урожая неизбежно. «Влюбленные» прекрасно перенесут «всемирный потоп», но только если вода будет проточная. А водный застой, похоже, только лягушкам да комарам на радость.
Жених за забором
Лучший период для «сватовства» – весна: чем раньше посадите саженец (мужской или женский), тем лучше. За лето хорошо наращивается и укрепляется корневая система, и растение лучше зимует. Из контейнера, если саженец живет год или более, можно пересаживать когда угодно.
Обычно разводят «гарем»: сажают одного «мальчика» на расстоянии 5- 10 м от 3-5 «девочек» – он способен опылить такое количество. При этом обратите внимание на господствующие ветра на участке. Если нет места, то расстояние в 30- 50 см вполне устроит «новобрачных».
Но чтобы всегда собирать хороший урожай, надежнее посадить двух «мальчиков» (можно больше, но из «хороших» семей), чтобы ваши облепихи не «овдовели», если мужской вид вдруг погибнет. Самое лучшее место «женихам» – за забором (но не дальше 10 м ) – и у вас просторнее, и за оградой живописнее, и защитная полоса готова от ветров и любопытных глаз.
Семейство Облепихиных любит открытые солнечные места и не любит соседей, особенно малину, черную смородину, землянику, все пасленовые. В противном случае могут просто «выгнать» или «отравить» (в прямом смысле этого слова) садовые культуры. Корни облепихи слабо уходят вглубь грунта (до 30 см ), поэтому разрастаются по поверхности до 5- 10 м . Не стоит «копаться» в облепихиных угодьях слишком глубоко, так как можно повредить корни, рыхлить следует осторожно.
Вообще, облепиха – непривередливая «невеста» и растет даже на самых бедных почвах. Например, в Кемеровской области облепихой засаживают места, которые уже использовали при добыче угля (особенно открытой) – на такой земле очень долго не растут деревья, а облепиха легко приживается и радует глаз. Но вот только сад такой очень и очень колючий, и ягоды мелкие и кислые получаются, так как в диком виде даже самые лучшие сорта переопыляются, перерождаются и разочаровывают любителей этой красавицы.
В 1980-1990-е годы облепиха была очень популярна, и ее выращивали все кому не лень. И сейчас хоть пруд пруди: и в саду, и в огороде, и за забором дикарем!
А еще досадно, что облепиха легко размножается семенами. Короче говоря, переродилась облепиха, гуляют «народные массы» по России, а «дворянское сословие» только в питомниках или у самых опытных садоводов. Поэтому если хотите получить вкусные и крупные ягоды, не сажайте разные сорта, «не смешивайте породу». И еще важно: не берите поросль – только черенки (лучше укорененные) от проверенной облепихи, тогда уже точно получите высококачественные сорта. Не берите в «женихи» или «невесты» саженцы, у которых верхняя часть преобладает над нижней – это обычно порослевый отводок.
Главные отличия «элитной» (высококачественных сортов) облепихи:
ягоды крупные (около 1 см );
и очень вкусные в свежем виде, хороши для консервирования;
и не лопаются, если сорвать; у них отрываются ножки;
«дворяне» очень плодовиты – ягод столько, что гнутся ветки;
и «дворяне» без колючек или имеют их очень мало.
Господа Облепихины могут не выдержать сильных морозов и перепадов температуры, особенно в конце зимы, они очень рано начинают «выходить из спячки», поэтому «молодоженам» на зиму нужен теплый «дом». Необходимо укрытие как прикорневой части (сухая листва, и т.д.), так и стволовой (забинтовать светлым утеплителем – и тепло, и солнечный свет отражает).
Облепиха. Важные ответы на главные вопросы дачников и садоводов
Облепиха, это колючее кустарниковое растение, семейства лоховых. Название очень символическое, с конца августа по октябрь кустарник буквально бывает облеплен созревающими ярко-оранжевыми кислыми плодами. Все растение очень полезно, но привычнее для этого использовать в основном, сами ягоды. Плоды облепихи содержат большое количество витаминов, аскорбиновую кислоту, сахара и дубильные вещества, углеводы, пектины и жирные масла. В плодах облепихи обнаружены микроэлементы, среди которых железо, марганец, сера, бор, магний, алюминий, кремний. Облепиха используется в кулинарии, готовят соки, вино, компоты, варенье, джемы.
Применяют как противовоспалительное средство для лечения стоматита, кожных заболеваний, язвенной болезни желудка и кишечника. Готовят настои и отвары, очень ценится масло из облепихи, которым лечат различные дерматиты, стоматиты, пролежни, экзему, эрозии и язвы, а также смазывают ожоги и послеоперационные швы. Применяют в виде компрессов и тампонов, втираний и ингаляций. Эффективны ингаляции при тонзиллите, ангине, фарингите. Доказано, что облепиха является хорошим профилактическим противоопухолевым средством. В косметологии используется как основа для крема, для лечения проблем с кожей, масляные и водные настои, и соки применяют для лечения волосяной луковицы, для массажных процедур, а также для укрепления волос и ногтей.
151. Посадил облепиху, а она совсем не растет. В чем дело?
Первые 3–4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно учтите, что облепиха – растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта (или совпадающего по срокам цветения). В тени урожай снижается. Облепиха любит солнце и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок, если почвы у вас не песчаные или супесчаные. К кислым почвам облепиха относится плохо. Взрослое растение начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.
152. Как отличить мужские кусты от женских при покупке саженцев облепихи?
Отличить их невозможно, потому что в раннем возрасте у тех и у других только вегетативные почки. Они маленькие, закрытые двумя чешуйками, и плотно прилегают к ветке. Различаются цветочные почки, а они появятся только через 3–4 года, в конце лета. У женских растений цветочные почки выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужских отличие существенное. Цветочные почки в несколько раз крупнее, покрыты 7–8 чешуями (похожи на маленькие кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо видны.
153. Купил на выставке облепиху однодомную. Сказали, что сорт новой селекции. Даже показали мужские и женские почки на одном растении. Но я что-то стал сомневаться, так ли это?
Возможно, вам просто продали мужской экземпляр, выдав его вегетативные почки (те, из которых растут листья) за женские цветочные почки. Но многие питомники стали продавать женские экземпляры облепихи, на которые привита почка мужского растения. Место прививки хорошо видно на стволике саженца из-за Т-образного надреза, в который вставили почку. Внимательно рассмотрите стволик, и, если вы его увидите, вам действительно не потребуется мужское растение. Но вам нужно подстраховаться и научиться самому делать такую прививку, потому что мужская ветка, как и мужское растение, менее жизнестойкое, чем женское, и привитая веточка может погибнуть. Возьмите с нее вегетативную почку и привейте на женский ствол в Т-образный разрез летом.
154. Как размножить облепиху?
Можно размножить семенами, черенками, отводками, корневой порослью. Семена надо сеять сразу после того, как они созрели под зиму, но из семян, как правило, вырастают дички, так что я этого делать не рекомендую. Черенки берут в середине лета и укореняют точно так же, как черную смородину. Для отводков пригибают и пришпиливают к почве в начале лета нижние ветви. Проще всего размножать облепиху корневыми отпрысками: выкапываете, отрубив от материнского растения, вместе с той частью корня, которая находится за отпрыском, и высаживаете на место. Отпрыски легко приживаются и быстро идут в рост, в отличие от черенков, которые растут и развиваются медленно. Объясняется это тем, что у отпрыска уже есть хорошая корневая система. Нельзя брать отпрыски ближе 2 м к материнскому растению, поскольку это сильно ослабит его из-за потери значительной части корневой системы.
155. Почему у облепихи вдруг сморщиваются и засыхают ягоды?
Это проявление вертициллезного увядания (попросту вилта). Болезнь вирусная. Растение придется уничтожить, пока насекомые со своей слюной не перенесли вирусную инфекцию на здоровые экземпляры. Корневую поросль от таких растений брать нельзя.
156. Посоветуйте, в каком месте сада лучше всего посадить облепиху?
Облепиха – растение нарядное, поэтому она украсит сад. Можно, конечно, высадить ее и за канавой по краю дороги в качестве зеленого забора. И не только с северной стороны, но и с любой другой. Но лучше ее сажать группой в уголочке сада.
157. Какие растения можно сажать рядом с облепихой, а какие – не рекомендуется?
Нельзя сажать рядом с облепихой растения с неглубокой корневой системой, поскольку облепиха их попросту задушит в борьбе за площади питания. Она очень жизнестойкое и агрессивное растение. То есть не сажайте рядом с ней черную смородину, малину, землянику, толку от таких посадок не будет.
158. Надо ли рыхлить почву под облепихой?
Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких рыхлений и перекопок под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, надо не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой надо мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и лапчатка гусиная, у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не следует выкапывать, а надо тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только вырезать засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).
159. Когда и как сажать облепиху?
Сажают облепиху ранней весной, в апреле – мае. Для нее не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1 х 1 м. В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя и по два ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают вместе с почвой. Для посадки лучше всего брать годовалые саженцы, высотой около 40 см. Сажают их на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В перекопанной почве делают неглубокую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Поливают и сверху добавляют небольшой слой почвы (10–12 см). Корневую шейку заглубляют в почву при посадке на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола.
160. Трудно ли ухаживать за облепихой?
Проще не бывает. Весь уход заключается в регулярных поливах. И в единственной за все лето подкормке. Подкармливают плодоносящие растения фосфором и калием в момент роста завязей (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, разводят в 10 л воды, добавляют 2 чайные ложки «Унифлор-микро» и выливают под одно растение). Можно вместо этих удобрений вносить один раз в три года 1 столовую ложку без верха удобрения AVA, которое заделывают в верхний слой почвы по периметру кроны каждой облепихи.
161. Когда лучше начинать снимать урожай у облепихи?
Ягоды готовы к уборке и переработке, как только полностью окрасятся в присущий сорту цвет. В это время ягоды твердые, не мнутся при сборе.
162. Какие сорта облепихи посоветуете для выращивания на Северо-Западе?
Выбирайте лучше те, которые менее колючие и у которых длинная плодоножка, – будет легче собирать урожай. К таким сортам относятся Воробьевская, Ботаническая Любительская, Чуйская.Но подойдут и другие: Подарок Саду, Трофимовская, Московская ананасная, Нивелена, Гибрид Перчика, Алей, Масличная, Обильная, Отрадная, Дар Катуни, Золотой початок.
Отвечала на вопросы- кандидат технических наук Г.А.Кизима
Облепиха: биологические особенности и агротехника
Мы продолжаем публиковать курс лекций, которые читают ученые НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Про биологические особенности и агротехнику облепихи рассказывает автор этой культуры, доктор с-х наук, главный научный сотрудник института Елизавета Ивановна Пантелеева.
Облепиха была диким колючим растением с маленькими ягодами, населяло берега рек. В 1933 году ученик Мичурина, великий российский садовод Михаил Афанасьевич Лисавенко собрал в зарослях Катуни семена – так началась ее селекция. Елизавета Пантелеева завершила эту работу. По ее словам, облепиха – бесценное растение, в котором полезно все, от корней до кончиков листьев. К тому же, она всегда плодоносит.
Я работаю в институте с 1959 года, добрые люди столько не живут, сколько я работаю, но ни разу за это время не было года, чтобы облепиха не плодоносила.
Опыление
Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.
Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно 100 метров, но «кто знает, в какую сторону подует ветер в день опыления». Поэтому надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.
Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.
Цветковые почки мужских растений подмерзают, но в НИИ садоводства Сибири выделили два сорта, которые не подмерзают: Алей и Гном. Это мужские растения совсем без колючек, с крупными почками и высокой пыльцевой продуктивностью. Алей – сорт сильнорослый, и в садах на трех-четырех сотках его лучше не сажать. Для маленьких садов подойдет сорт Гном. У него такие же крупные почки, но приросты короче и само это – со сдержанным ростом. Покупая саженцы, будьте внимательны: у Алея и Гнома нет колючек, поэтому если на саженце с колючками написано «Гном», это подделка.
Женское растение легко отличить от мужского по почкам – они прижаты к стебельку, и видны только две чешуйки.
Но эти половые различия на растениях заметны только на трехлетних саженцах, на однолетних саженцах почек нет, и вам остается только довериться продавцу.
Корневая система
У облепихи особенная, поверхностная корневая система, поэтому почву под облепихой копать нельзя, чтобы не повредить корни. Повредите корни – появится много поросли.
Допускается только легкое рыхление и борьба с сорняками. А лучше всего почву под облепихой замульчировать сорняками с грядок (но, конечно, без семян).
На корнях облепихи есть клубеньковые образования, как у бобовых растений, которые обогащают почву азотом. Очень часто, когда садоводы-любители покупают саженцы, особенно дорощенные, они путают эти образования с корневым раком, который встречается на малине, яблоне и т.д. Беспокоиться не надо – это не болезнь, а биологическая особенность.
Способность облепихи брать азот из воздуха и фиксировать его в почве позволяет ей расти на бедных почвах, именно поэтому она растет по берегам рек.
Облепиха любит свет и в тени других растений жить не будет. Эти особенности подсказывают, что лучшим местом для посадки будет какой-нибудь угол участка, у забора. Расстояние между растениями должно быть не меньше двух метров.
Хорошо, если вы будете дружить с соседями и посадите облепиху в углу, где стыкуются три-четыре участка. Посадите одно мужское растение на всех – вам хватит.
Изучая, как облепиха растет в поймах, ученые заметили: каждый год ее заносит песком во время паводка, и она пускает в этом песчаном слое новые корни.
Подсмотрев эту особенность, мы начали сажать растения с заглублением корневой шейки на 10-15 сантиметров.
Если мы посадим облепиху по уровню корневой шейки, как рекомендуют по всем культурам, она не удержится в почве в ветреную погоду и под тяжестью 20 кг урожая вывернется из нее. Посадка с заглублением позволить растению образовать двухъярусную корневую систему, которая будет крепко удерживать облепиху в почве и хорошо снабжать питанием.
Посадка
Сейчас ведется борьба за рынок сбыта, и облепиху стараются выкопать и продать как можно раньше: она еще с листьями, сердешная, а ее уже копают. Выкапывать из питомника и пересаживать облепиху можно только весной – об этом говорили и писали наши предшественники еще в позапрошлом веке. Иначе к моменту выкопки облепиха не полностью сбрасывает листья, у нее не полностью одревесневает кора в районе корневой шейки, и очень часто, как у косточковых, бывает подопревание коры.
Допустимый срок осенней посадки – начало октября. Да, лучше сажать весной, но если вы купили саженцы осенью, то посадите на постоянное место, не прикапывайте до весны, иначе корни наверняка сгниют.
Площадь питания куста облепихи – не менее 6 квадратных метров, а если сорт сильнорослый, то даже больше. Лучше посадить растения пореже, тогда они «не полезут вверх».
Размер посадочной ямы зависит от размера саженца, главное, чтобы корням было просторно, и они не загибались после посадки. Яма готовится стандартно: верхний слой земли отбрасывается в одну сторону, нижний – в другую. В яму вносятся суперфосфат и перегной, сверху – чистая почва из верхнего слоя земли: корни с удобрениями соприкасаться не должны.
Особенность облепихи в том, что при посадке саженец располагают строго вертикально, иначе мы получим некрасивый куст с гребневидной кроной, а плодоношение начнется на год позже.
Если вы посадите саженец горизонтально, то проснутся спящие почки, из которых вырастут волочки, и вступление в плодоношение отложится на год.
После посадки саженцы облепихи не обрезают.
Начиная свои опыты с облепихой, ученые боялись, что она не будет расти на черноземной почве, что ей нужен песок. Но опасения не подтвердились, облепиха на черноземах хорошо растет и плодоносит.
Иногда пишут, что в посадочную яму надо вносить песок, но корни облепихи не будут сидеть в яме 40х40 и даже 70х70 см, они все равно оттуда уйдут. Поэтому этот прием не очень помогает.
Полив
После посадки проводится полив – достаточный, чтобы промочить корнеобитаемый слой.
Облепиха хорошо отзывается на полив, главное, не поливать ее по листьям: во-первых, так мы можем простудить растение, а во-вторых, когда мы поливает по листьям любую культуру, то даем возможность вырасти на них грибкам. Даже землянику Елизавета Ивановна рекомендует не поливать по листьям, а сделать бороздку и заполнять ее водой. Молодое деревце поливают достаточно часто, а взрослое растение – три раза, но как следует, чтобы промочить землю на 50-70 сантиметров.
Первый полив: в начале июня, когда начинается рост завязи.
Второй полив – в июле.
Третий полив – в августе, когда начинается налив плодов.
У нас был опыт, когда в окрестных садоводствах растаял снег, и облепиху у нас на загородном участке затопило водой слоем на 70 сантиметров. Вся вода впиталась, и растения дали такой урожай, что не могли удержать. Если будете хорошо поливать облепиху, не надо сажать пять кустов, урожай будет такой, что хватит двух.
Почему нельзя ломать облепиху
Для посадки облепихи надо выбирать место, где ее не занесет снег – под тяжестью снега она ломается, а этого допускать нельзя. Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. То, что выросло в позапрошлом году, плодоносит в этом, а на следующий год урожай был бы на приросте прошлого года.
Таким образом, снеголомы могут лишить нас урожая.
Но почему облепиха так легко ломается? Дело в том, что эта культура при всей своей зимостойкости легко подмерзает, но подмерзает у нее древесина. Если вы рассмотрите срез старого куста, то увидите, что все кольца древесины, кроме последнего, коричневые, белое – только самое последнее. Облепиха выживает за счет того, что у нее очень деятельный камбий: подмерзнет древесина, нарастает новый слой и так далее. Но из-за этой склонности к подмерзанию она очень хрупкая и, попадая под толстый слой снега, неизбежно страдает от снеголомов.
И, как снеголомы снижают урожаи, так и наоборот: чем больше приростов, тем больше урожайность. Поэтому облепиху рекомендуется выращивать в виде куста. У куста более широкая крона, больше однолетних приростов и больше урожай.
Для того, чтобы сформировать куст, а не деревце, посадите саженец поглубже. Если почва рыхлая, заглублять можно даже на глубину 20 сантиметров.
Омолаживание
У облепихи ложномутовчатое разветвление, возобновление идет из верхних почек.
На трехлетней древесине облепихи урожая уже нет. Благодаря приростам, крона ежегодно поднимается на 15-20 сантиметров, в десятилетнем возрасте она уже двухметровая. Когда становится сложно собирать урожай, делают омолаживающую обрезку. Кроме всех вышесказанных особенностей, у облепихи есть еще одна: раны на этом растении тяжело зарастают, к тому же после обрезки пойдут волочки, сильные приросты.
Поэтому срезаете все на трехлетнюю древесину, оставляя из всей мутовки одну боковую ветку. На ней будет урожай – таким образом, без ягоды вы не останетесь, хоть и соберете ее меньше, а плодоносящая ветка сдержит приросты, и они будут не такими огромными.
Прививка
Я хорошо знаю садоводов-любителей, они каждый год хотят покупать новый сорт. Но если у вас всего три сотки, и жалко отдавать 6 квадратных метров под мужское растение, которое не будет плодоносить, посадите три женских растения и на один куст привейте черенки мужского.
Проводя прививку, надо учитывать еще одну биологическую особенность облепихи: каждый год у нее усыхают отдельные ветки. Таким образом растение оберегает себя от загущения.
Боковые ветки со временем усыхают, остаются жить центральные, мощные и длинные. Вот их и надо прививать. Но тут есть еще одна тонкость: прививка мужских черенков с хорошо развитыми почками не всегда удается, у мужской облепихи силы сначала тратятся на цветение, потом уже она начинает давать листья. Поэтому лучше посадить мужское растение, а уже его перепривить женским.
Но это должна быть обязательно весенняя прививка черенком, а не почкой. И еще одно: срезы на черенке и ветке, на которую вы прививаете, должны совпадать по длине и ширине.
Размножение зеленым черенком
Зеленый черенок – это прирост, который вырос в этом году. Он срезается, когда основание побега в полуодревесневшем состоянии, а верхушка еще растет. Определяется это так: начните гнуть черенок через палец, и он будет слегка потрескивать.
Не упустите этот момент, на одревесневших черенках корни образуются хуже. Длина черенка зависит от того, в каких условиях вы будете его укоренять. Если есть возможность капельного орошения, которое будет включаться каждые 10 минут, можно отрезать черенок в 40 см. Если такой возможности нет, то не больше 15 см. Нижние листья убираются, остается 2-3 развитых листа.
Облепиха укореняется около 10-15 дней, до корнеобразования листья должны постоянно быть влажными. На листьях постоянно должна быть роса! Когда образуются корни, постоянно смачивать листья уже не надо.
Оптимальный срок посадки черенков – время цветения облепихи. В это время почва уже хорошо прогревается. Черенок лучше сажать на темную пленку. Если пленка светлая, на нее насыпают земли, иначе сорняки поднимут пленку, и саженец сгорит.
Вредители облепихи
Единственный опасный вредитель облепихи – облепиховая муха. Она зимует под кустами и вылетает, когда облепиха начинает окрашиваться. Муха летит на запах, поэтому, если посадить под кустами сильно пахнущую мелиссу, мухи будет меньше.
Если весной застелить растения пленкой, муха просто не сможет вылететь.
Если осенью граблями сдвинуть мульчу из-под куста, личинки мухи, которые зимуют на глубине 8-10 сантиметров, могут вымерзнуть. Кстати, в регионах с морозными и малоснежными зимами облепиховой мухи нет.
Сорта с плотными ягодами и густой облиственностью и позднеспелые сорта повреждаются мухой в меньшей степени.
Елизавета Ивановна – убежденный противник ядохимикатов, она не применяет их в своей селекционной работе (в период увлечения гербицидами ее даже критиковали за непринятие «передовых технологий») и на своем личном садовом участке. Единственное, что она использует – деготь для отпугивания мышей.
Если в семье три человека, то урожая с участка на четырех сотках хватит и семье, и вредителям.
Справка
Елизавета Пантелеева – ведущий ученый России в области плодоводства. Создала первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта облепихи. Автор 42 сортов, которые известны далеко за пределами Алтая, в том числе Эсель, Елизавета, Иня, Алтайская и т.п. Лауреат Государственной премии СССР за введение облепихи в культуру.
Справка
История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.
На FORUMHOUSE можно обсудить сорта и агротехнику облепихи с другими садоводами, узнать, как подготовить к посадке саженцы яблони, и посмотреть видео, которое научит вас делать прививку мостиком.
Загрузка...