Растет ли картошка после заморозков?

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Картофель после заморозков – как получить урожай

Зависимость урожайности картофеля от погоды. Картошка после заморозков.

От чего зависит урожайность картофеля? Конечно, от сортимента посадочного материала, состояния почвы, технологии и своевременности проведения агротехнических приемов. Но если выращивать картофель в открытом грунте, урожай будет зависеть прежде всего от погоды.

Огородникам нужно не просто терпеть выходки этой капризной «дамы», а пользоваться ее преимуществами и стараться предотвращать или минимизировать последствия неблагоприятных погодных факторов. Это самое главное правило достижения стабильного высокого результата.

В чем вся соль?

Минувший сезон опять оказался для огородников непростым, требующим усиленного труда и инициативы. Поздние возвратные заморозки, причем повторившиеся дважды, у многих картофелеводов разрушили надежды на высокий урожай.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Судя по осенним ценам, выросшим по сравнению с прошлыми годами более чем в два раза, их опасения оправдались. Рыночные цены на картофель просто шокируют, и это в период его массовой реализации, когда любой производитель старается продать максимальное количество продукта, пусть даже по минимальной цене, поскольку у нас все еще не хватает хороших картофелехранилищ.

Как же картофелеводам пережить поздние заморозки, уничтожающие всходы, и получить при этом достойный урожай? Казалось бы, все упирается в сроки посадки.

Если высаживать картофель попозже, то вероятные заморозки пройдут до того, как появятся всходы. Используем старинную заповедь: сажай картофель в хорошо прогретую почву — и сможешь избежать риска. Не получается! Опыт последнего десятилетия с заметным потеплением климата убедительно доказывает, что запаздывание со сроками посадки неминуемо ведет к снижению урожая.

Летний зной наступает раньше, чем смыкаются кусты картофеля, земля высыхает и перегревается. И засуха начинается именно в тот период, когда картофель активно формирует урожай.

Обидно, ведь клубни картофеля, в принципе, можно проращивать и высаживать круглый год. Это свойство используется при его возделывании в летней посадке, когда во избежание образования очень длинных ростков прошлогодние клубни выдерживают до середины лета в холодильниках или в течение длительного времени проращивают на свету.

В южных регионах широко используют технику выращивания картофеля в двухурожайной культуре.

Для этого молодые клубни убирают еще во время цветения растений и сразу высаживают их вновь, предварительно обработав набором специальных стимуляторов роста. В таком случае период клубнеобразования приходится на более прохладный осенний период, а во время палящего летнего зноя растения наращивают только зеленую массу.

Разумеется, эти технологии эффективны и возможны лишь при регулярном орошении. Ведь во второй половине лета картофелю, как правило, не хватает природных осадков. Особенно это касается молодых растений с еще не развитой корневой системой.

Теперь такая ситуация наблюдается не только в южных, но и во всех остальных регионах.

Если весной задержаться с оптимальными сроками посадки картофеля хотя бы на неделю (в Лесостепи и Полесье – это две первые декады апреля), это может привести к крупным потерям урожая, иногда до 50-100 кг с каждой сотки. Даже организованное орошение не поможет решить проблему.

При ночных температурах выше 20 °С клубнеобразование и накопление урожая практически прекращаются, у картофеля в таких условиях растет только ботва. Если температура воздуха понизится, клубни продолжат свое развитие, но их кожура, огрубевшая за период застоя в росте во время зноя, может не выдержать внутреннего давления, что приведет к массовому растрескиванию клубней и снижению их качества. Выбирая сорт и группу спелости картофеля при выращивании в современных условиях изменившегося климата, следует обязательно учитывать вероятные сроки клубнеобразования. чтобы они не совпали с пиком летних температур.

Как избежать потерь картофеля при возвратных заморозках

Пожалуй, ни один картофелевод не припомнит случая, когда после весенних заморозков пришлось бы пересаживать картофель.

Существенный вред растениям могут нанести только очень поздние холода, вернувшиеся уже после того, как картофель вступил в фазу бутонизации и цветения, или в том случае, если семенной материал был расположен у самой поверхности почвы и мороз повредил маточные клубни и корневую систему.

В остальных случаях растения картофеля быстро восстанавливаются после заморозков. Ботва, защищенная от мороза укрывными окучиваниями, поднимается над почвой, а молодым побегам помогает нарастать уже сформировавшаяся корневая система.

Бутонизация, цветение, образование столонов с клубнями происходят несколько позже, но при хорошем питании и влагообеспечении картофель не снижает урожайность более чем на 5%. что практически незаметно.

Тем не менее картофелю можно помочь реализовать свой потенциал. Ведь если ничего не предпринимать, а только уныло наблюдать за почерневшим за одну ночь картофельным полем, раньше поднимутся сорняки и заглушат кусты картофеля.

Чтобы помочь картофелю быстрее восстановиться после заморозков, нужно подкормить его азотными удобрениями. Не следует опасаться накопления в конечной продукции нитратов при внесении научно обоснованных доз таких удобрений. Азот — строительный материал для листьев и стеблей растений, внесенный в этот период, он пойдет по прямому назначению. После заморозков азот лучше вносить в виде растворов карбамида, аммиачной селитры [например, 1 кг карбамида, растворенного в 10-20 л воды, на 1 сотку) или настоек куриного помета, коровяка, поливая из лейки междурядья. Затем следует провести водный полив (если нет дождя), а через день — рыхление междурядий, чтобы предотвратить образование почвенной корки и уничтожить проростки сорняков.

После восстановления ботвы под окучивание желательно провести еще одну корневую подкормку комплексным удобрений.

Азот — строительный материал для листьев и стеблей растений, внесенный в этот период, он пойдет по прямому назначению. После заморозков азот лучше вносить в виде растворов карбамида, аммиачной селитры [например, 1 кг карбамида, растворенного в 10-20 л воды, на 1 сотку) или настоек куриного помета, коровяка, поливая из лейки междурядья. Затем следует провести водный полив (если нет дождя), а через день — рыхление междурядий, чтобы предотвратить образование почвенной корки и уничтожить проростки сорняков.

После восстановления ботвы под окучивание желательно провести еще одну корневую подкормку комплексным удобрением, например, нитроаммофоской NPK 5:16:35 (1 кг на сотку, можно в гранулах). Затем каждые десять дней делают внекорневую подкормку по листу готовыми концентрированными препаратами, содержащими микроэлементы, желательно в хелатной форме (Реаком Картофель, Райкат, Эколист Стандарт, Максикроп, Hortico, Нутривант Плюс, Мастер и др). Рабочий раствор готовят согласно инструкции к препарату, добавляя в него до 80 г карбамида для опрыскивания 1 сотки вегетирующих растений.

Если нет возможности приобрести готовые концентраты, готовят 0,01-0,05%-ный раствор доступных для приобретения растворимых солей микроэлементов (по 5 г на 10 л воды солей меди, марганца, бора, молибдена, цинка, кобальта и по 1 г солей железа, йода, алюминия).

Проводя внекорневые подкормки, каждый раз (не только во время цветения) в раствор Hhk обязательно добавляют любой стимулятор роста (Фумар, Потейтин, Эмистим С, Иммуноцитофит, Эпин-экстра, Биоглобин, Rost-концентрат и пр.). Они снимают стресс, активизируют защитные силы растений, необходимые для скорейшей регенерации после повреждения заморозками.

При необходимости в баковую смесь можно добавить также средство защиты от колорадского жука. А вот защиту фунгицидами от грибных болезней лучше проводить отдельно, добавляя в рабочий раствор только стимулятор, чтобы не превысить максимально допустимую концентрацию препаратов и не навредить растениям.

Как это было

Во многих регионах в этом году после заморозков тепло долго не возвращалось. Из-за этого культуры, растущие в открытом грунте (томаты, перец, баклажаны и др.), начали отставать в росте. Особенно досталось бахчевым.

А вот картофелю прохладная погода шла только на пользу, ведь это культура умеренных температур. Правда, из-за этих природных аномалий вегетационный период затянулся, и сроки уборки сместились. Даже раннеспелые сорта были готовы к уборке только к середине августа, а не, как обычно, к концу июля.

Зато урожай у меня, например, получился обильным, а клубни крупными. Думаю, это результат не только применения стимуляторов роста, но и грамотного обращения с почвой. Дело в том, что за счет севооборота она успела «отдохнуть», а с осени была заправлена перегноем (ЭМ-компостом). Кроме того, я запахал почву зеленой массой сидератов (смесь горчицы белой и редьки масличной) и внес весеннюю дозу минеральных удобрений. На моем участке также установлена система капельного орошения, включающая возможность внесения через инжектор биопрепаратов и удобрений. И это сыграло решающую роль в период засухи во время накопления урожая.

О сортах картофеля давших хороший урожай после заморозков

Поскольку лето выдалось прохладным, что благоприятно для картофеля, хороший урожай дали сорта всех групп спелости, не только ранние и засухоустойчивые. Даже «старожилы», часть которых я уже собирался удалять из своей коллекции, порадовали своими результатами. Так, хороший урожай дали ранние сорта Киранда Лаура, Агаве Глазурный, Зеленый гай, Овация, Струмок, Тирас, среднеранние Курода, Калиновский, Смуглянка, Тайфун, Юбилей Жукова, среднеспелые Вернисаж, Легенда, Роко, среднепоздние Журавинка. Более перспективны, конечно, новые сорта интенсивного типа, устойчивые к современным условиям, но приносящие высокие урожаи только при возделывании на высоком агрофоне: Беллаприма, Псельский. Анатан, Околица, Помквин, Евростарч

Свыше 500 кг с сотки дали такие прекрасные сорта селекции последних лет, как Фиделия, Сюзанна (средне-спелые, Германия), Аризона, Мадлен, Роята КВС (средне-спелые, Нидерланды), Иванковский ранний, Слаута (раннеспелые). Как всегда, в лидерах по урожайности оказались новейшие сорта, успешно прошедшие государственное испытание: Катания (Германия), Эсми, Констанс (Нидерланды], Радомысль и Дума.

В общем, минувший сезон оказался непростым, требующим смекалки и труда, но результаты, на мой взгляд, прекрасные.

Если морозом побило картошку будет ли расти. Утепление или окучивание. Капуста и томаты

К сожалению, возвратные заморозки стали типичным явлением для большинства областей Украины.

Например, в Черниговской области за последние 12 лет только одна весна была в этом отношении благополучной — в мае не наблюдалось понижения ночных температур до нуля и отрицательных значений.

Поэтому защита посадок от заморозков стала неотъемлемой составной частью современной технологии выращивания картофеля.

Что же делать, чтобы свести потери урожая от возвратных заморозков к минимуму?

В принципе, хорошо пророщенные клубни можно высаживать как только земля на глубине 10—12 см прогреется до 5 “С.

Но при этом следует учитывать и наиболее вероятные сроки окончания угрозы возвратных заморозков.

Так, в зоне Полесья, по данным последних десятилетий, такой датой можно считать 25 мая (в народе этот день называют “теплым Николаем”).

Большинство сортов картофеля вступает в фазу бутонизации примерно через месяц после появления всходов. Значит, в этом регионе оптимальные сроки посадки картофеля — последняя декада апреля, а начать прогревание и проращивание клубней нужно на 2—5 недель раньше (в зависимости от температурного режима проращивания).

Опасаясь возвратных заморозков, не следует отодвигать сроки посадки картофеля.

Перенесение их на более поздний (по сравнению с оптимальным] период всегда приводит к значительному недобору урожая, поскольку клубнеобразование в этом случае совпадает с палящим зноем и засухой.

Традиционные приемы, используемые для защиты растений от заморозков, — дымление, обильные поливы и опрыскивание посадок водой — не всегда осуществимы.

Защита кустов укрывными материалами (агропленкой, соломенными матами, кульками из газет и т. п.) эффективна, но трудоемка, и ее нельзя применить на больших участках.

Укрытие кустов пластиковыми бутылками вообще лишено смысла, более того, оно приносит вред — объем бутылок небольшой, листья касаются холодных стенок и страдают гораздо больше, чем от холодного воздуха.

Не годится и спанбонд, который легко продувается ветром.

Наиболее доступный и эффективный агроприем — укрывные окучивания.

Укрывание всходов картофеля “с головой” не столько защищает листовую массу (через 2—3 дня зеленые побеги, неумолимо стремящиеся к свету, опять появятся над землей), сколько надежно “укутывает” маточный клубень, создает условия для образования мощной корневой системы, которая позволяет растению картофеля быстро восстановиться.

К счастью, растения быстро восстанавливают погибшую от морозов листовую массу при условии, что заморозки пришлись на ранние периоды вегетации и не повредили маточный клубень.

В таком случае урожай страдает незначительно.

Но если морозы уничтожили кусты картофеля, вступившие в фазу бутонизации, и тем более цветения, урожай может оказаться ниже, чем масса посаженных клубней.

При подмерзании маточного клубня растения картофеля не регенерируют.

Во время сильных заморозков погибают также посадки, произведенные ростками и отводками.

Укрывные окучивания нужно повторять несколько раз, совмещая их с прополками и рыхлениями, пока не пройдет угроза возвратных заморозков, а в междурядьях будет достаточно земли для создания мощных и объемных гребней.

Для проведения этой операции можно использовать дисковые окучники, большие тяпки и даже совковые лопаты.

Посадки картофеля, пострадавшие от заморозков, нужно сразу же подкормить азотными удобрениями, заделывая их во время окучивания в междурядья (до1,5 кг карбамида, аммиачной селитры или сульфата аммония — на 1 сотку).

У себя на родине, в Андах, картофель – многолетнее растение. Но в нашем климате уже при температуре -1 °C в клубнях начинается преобразование крахмала в сахар, из-за чего вкус значительно ухудшается. С другой стороны, недозрелую, мелкую картошку выкапывать жаль, да и зимой из-за несформировавшейся кожуры она плохо хранится. Чтобы собрать максимальный урожай до наступления заморозков, необходимо точно определить, когда картофель перестаёт расти.

Признаки остановки роста. Цветение – переломный момент в развитии картофеля. С момента появления всходов и до цветения ботва растёт гораздо быстрее клубней, затем прирост зелёной массы замедляется и постепенно прекращается, а большую часть сил растение отдаёт картофелинам.

Предназначение картофельной ботвы – снабжение клубней продуктами фотосинтеза. В пожелтевших, увядших листьях и стеблях фотосинтез невозможен. Отсюда и логический ответ на вопрос, растёт ли картошка, если ботва засохла: конечно же, нет, поскольку клубням неоткуда больше брать питательные вещества.

Определение сроков уборки урожая

После отмирания ботвы картофелины в земле покрываются плотной кожурой: так растение готовится к зимовке. Если в течение двух недель картошку не выкопать, она может начать гнить.

Однако нет правил без исключения: ботва некоторых сортов, особенно поздних, способна чуть ли не до морозов оставаться зелёной и крепкой. Часто так случается на хорошо удобренных почвах. На состояние побегов влияет и погода: обильные дожди в конце вегетационного периода приводят к тому, что уже поникшая было ботва вновь оживает и идёт в рост. Из-за этого вкус картошки портится: активно растущие побеги оттягивают полезные вещества вместо того, чтобы отдавать их клубням.

Если заморозки приближаются, а ботва ещё не засохла, лучше поторопиться со сбором урожая. Не стоит и ждать полного увядания побегов, поражённых фитофторозом. Проще за 10–14 дней до выкапывания картофеля скосить ботву. Удаление зелёной массы послужит сигналом к прекращению роста картофеля и загрубению кожуры.

Химические средства для ускорения засыхания ботвы

Когда побеги засыхают естественным образом, содержащиеся в них питательные вещества и влага переходят в клубни. Если скосить совсем свежую ботву, картофелины недополучат причитающихся витаминов и микроэлементов.

Поэтому многие овощеводы используют химические средства, провоцирующие преждевременное увядание ботвы. Такие препараты классифицируют в зависимости от типа воздействия на побеги:

• десиканты – химические соединения, обезвоживающие ботву;
• средства для сеникации – десиканты, ускоряющие процесс естественного старения и увядания ботвы.

Самые распространённые способы десикации:

• опрыскивание 0,5%-ным раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Процедуру проводят за 2 недели до уборки;
• опрыскивание 2%-ным раствором хлората магния. На обработку одной сотки требуется раствор 200 г хлората магния в 10 л воды. Листья высыхают через 3–5 дней после опрыскивания.

Для сеникации применяют концентрированные растворы комплексных удобрений, которые действуют более медленно и щадяще, чем обычные десиканты. Благодаря этому в клубни поступает максимальное количество полезных веществ из ботвы.

Сеникация способна увеличить урожайность картофеля на 10–15%.

Наиболее популярный препарат для сеникации – концентрированный раствор суперфосфата. Для его приготовления необходимо 2 кг удобрения на 10 л воды. Суперфосфат растворяется очень медленно, поэтому суспензию готовят за 2–3 часа до применения. Удобрение высыпают в ёмкость, заливают водой и тщательно размешивают. Через 1,5–2 часа жидкость переливают в другой сосуд, а осадок размешивают. Обе части суспензии соединяют только после полного растворения всех гранул.

Ускорение созревания картофеля

Обычно овощеводы ориентируются на сроки созревания, установленные для различных типов сортов:

• до 65 дней – ранние;
• 65–80 дней – среднеранние;
• 80–95 дней – среднеспелые;
• 95–110 дней – среднепоздние;
• 110 – 120 дней – поздние.

Проблема в том, что эти сроки рассчитывались для идеальных условий. Если картофель посадить в недостаточно прогретую землю, он даст всходы и созреет гораздо позже. В жару выше +30 °C развитие клубней приостанавливается.

Для того, чтобы к намеченному сроку прекратился рост картофеля, нужно учитывать погодные условия и характер почвы. Самый простой и доступный способ ускорить созревание картошки – сажать её не просто клубнями, а рассадой.

Рассаду выращивают из целых или разрезанных картофелин, даже из глазков. Смысл метода – в том, что в землю нужно посадить уже готовое, начавшее развиваться растение. Если весна прохладная, рекомендуется использовать плёнку, спанбонд или устанавливать над картофельными грядками небольшие парники.

Ускорить развитие и созревание картофеля минимум на неделю помогают разнообразные регуляторы роста. Обычно такие препараты обладают комплексным действием: укрепляют иммунитет растений, защищают их от грибковых и вирусных инфекций.

Наиболее популярные регуляторы роста:

• «Потейтин» – малотоксичное средство, увеличивающее урожайность на 25%. Применяется для предпосадочной обработки клубней и опрыскивания во время вегетации;
• «Агат-25 К» – биопрепарат с фунгицидным действием, содержащий псевдобактерии Pseudomonas aureofaciens. Используется для предпосадочной обработки;
• «Новосил» — средство с тритерпеновыми кислотами (на основе экстракта сибирской пихты). Применяется для опрыскивания в период вегетации.

Геннадий Викторов, Смоленская обл.

Изменчивая погода порой вводит в заблуждение: казалось бы, весна пришла окончательно и бесповоротно, и мы на радостях успеваем посадить рассаду. А потом неожиданно возвращаются заморозки, которые губят все наши труды. Как подготовиться к непредвиденному похолоданию и что делать с подмерзшими растениями, подскажут специалисты.

До появления всходов картофель переносит поздние заморозки без ущерба для себя. Клубни выдерживают охлаждение до -2.. .-3 град.

А вот картофельная ботва, если она уже показалась, к низким температурам очень чувствительна: начинает повреждаться при +0,5 град., а в продолжительное похолодание может даже погибнуть.

Что можно сделать для спасения картошки после заморозков

1. Если прогнозируют заморозки, окучить показавшиеся всходы картофеля «с головой», а с потеплением раскопать кусты – они продолжат рост.

2. Эффективно и дождевание: увлажненная почва начинает усиленно испарять и выделять тепло. В результате приземный слой значительно обогащается водяным паром, точка росы повышается, и уменьшается опасность заморозков.

3. Может помочь дымление. Рядом с картофельным участком разложить «дымовые кучи», поджигая сучья, перепрелый соломенный навоз, стружку и др. Чтобы было больше дыма, внутрь можно добавить минеральные масла, каменноугольную смолу. При горении дымовая куча образует значительное количество тепла и подогревает воздух. Чем медленнее она горит, тем больше выделяется тепла.

4. Можно укрыть грядки пленкой, главное, чтобы растения не касались ее. Разостлать старые газеты, а уже на них – пленку, закрепив ее края. Когда температура воздуха поднимется выше 0 град., пленку снять.

Если опоздали

Вы приехали на дачу и видите, что картофель уже пострадал от возвратных заморозков?

Не спешите удалять растение: поврежденные кусты способны отрастать, хотя и с большой затратой энергии, задержкой развития и снижением урожая. Для ускорения отрастания ботвы и предупреждения больших потерь подкормите картофель азотными удобрениями (20 г аммиачной селитры на 1 кв.м).

Верная народная примета заморозков

Будет ли заморозок, можно определить по поведению слизней и улиток. Если они выползли на грядки вечером – заморозка не ожидается, спрятались – принимайте меры. Но это действует лишь с ползающими по земле моллюсками, т. к. те, которые еще раньше спрятались, скажем, внутри молодого кочна капусты, из своего сытного укрытия в любом случае не вылезут.

Владимир СТАРОСТИН, канд. с-х наук

Помогаем, потерпевшим

Замечено: чем раньше приходит весна и чем выше температура в первую ее половину, тем выше риск опасных морозов в конце. Как же помочь высаженной рассаде, если она пострадала от заморозков?

Капуста и томаты

В течение суток после резкого похолодания с высаженными растениями можно ничего не делать, а вот на следующий день рассаду и капусты, и томата желательно полить из расчета примерно 1 л воды комнатной температуры на каждое растение.

На следующий день опрыскайте их любым стимулятором роста: Эпин, Гетероауксин, Корневин (по 1 мл на 5 л воды), расходуя на каждое растение по 50-100 мл раствора. Этим раствором можно полить и почву: по 150-200 мл раствора под куст. После такой обработки рассада, как правило, оживает.

Явно безнадежные, погибшие листочки аккуратно обрежьте до здоровой ткани.

Спустя 3-4 дня после первой подкормки растения можно полить раствором мочевины (растворив 1 ст.л. с горкой в ведре воды) или иного азотного удобрения, расходуя по 150-200 мл на растение и стараясь при поливе не попадать на листья.

Еще через неделю допустимо внести калийные удобрения: 1 ст.л. на ведро воды, из расчета по 150-200 мл раствора под каждый куст.

СОВЕТ: Как и рассаду овощей, подмерзшие всходы картофеля также можно опрыскать стимуляторами роста (Эпин, Гетероауксин, Корневин) и аккуратно удалить до здоровой ткани погибшие листочки, которые выглядят словно обожженные.

Н.ХРОМОВ, канд. с-хнаук

Выращивание овощей требует определенных навыков и знаний, только их наличие вдобавок к приложенному труду дадут хороший урожай. Ведение огородничества в зоне с риском возврата низких температур может привести к тому, что весенние заморозки испортят посадки. Что делать, чтобы посадки картофеля не подмерзли?
“Загородные хобби”

Когда заморозки не страшны

Если картофель еще не взошел, а угроза возврата минусовых температур сохраняется, то ничего страшного не произойдет – картофель прекрасно перенесет понижение температур под покровом почвы. Кстати, окучивание кустов при только появившихся росточках поможет спастись от «минусовых» температур.

Чем опасно подмерзание

Если ростки картофеля уже довольно большие, то мороз для них очень опасен – от него они темнеют, поникают и уже не восстанавливаются. Остается только надеяться на то, что не все ростки вышли из почвы и у картофелины хватит сил отрастить кустик заново. Говорить о богатом урожае в таком случае уже не приходиться, а для выращивания изначально поврежденных посадок картофеля придется приложить максимум усилий, начиная от и заканчивая регулярным , рыхлением и окучиванием.

Лучший метод – посадка в срок

Пережить возвратные заморозки поможет правильная посадка картофеля. Какие знания и приметы мы используем для определения сроков посадки? Чаще всего ориентируемся на соседа, который возьмет, да и закопает посадочные клубни в чуть прогревшуюся землю.

Есть несколько примет, по которым можно определять готовность почвы к посадке картофеля в Сибири:

• распустившиеся листья на березах достигли размеров мелкой монеты;
• температура почвы стабильна в пределах 8-10 градусов;
• отцветает черемуха.

С цветением черемухи почти всегда заканчивается период возврата утренних заморозков. К 6-8 июня обычно выполняются все условия, но к этому времени посадочный картофель должен – ни в коем случае нельзя высаживать только что вынутый из подвала посадочный материал. Даже в прогретой почве неподготовленный картофель будет долго прорастать, в то время как проросший и зазеленившийся активно пойдет в рост.

Посадочный материал с хорошими ростками, высаженный в начале июня обгонит в росте и урожайности высаженный в холодную землю картофель.

Такие приметы и знания раньше накапливались и ценились, причем приметы у каждого были для своего огорода особенные, потому что расположение участков всегда индивидуально и условия не везде одинаковы: почва отличается по структуре, бывают участки, на которых долго не тает снег или застаивается вода.

Современные методы

Укрывной материал разной плотности может спасти от кратковременных низких температур, поэтому применение этого современного материала для защиты от заморозков вполне обосновано, но довольно затратно.

Весенние заморозки отрицательно влияют на урожайность, поэтому лучше переждать, чем потом жалеть о поспешных действиях.

Статью о том, как подготовить к посадке семена томатов и вырастить рассаду, можно прочитать

Как помочь растениям после заморозка

Весна… Совсем скоро по саду распространится дивный аромат цветущих вишен, яблонь и разнообразных цветов; грядки нарядятся дружными всходами овощных культур; наступит время высадки в грунт рассады, которая к тому времени уже устанет томиться на подоконнике. Так происходит каждый год, и внести свои коррективы в эту прекрасную картину не сможет ничто… Единственное исключение — возвратные заморозки.

Заморозки способны стать причиной гибели многих теплолюбивых культур

О том, что они способны стать причиной гибели многих теплолюбивых культур и потери части будущего урожая, мы с вами уже говорили в статье Как защитить растения от возвратных заморозков. Там же мы обсуждали приемы, которые позволяют защитить растения от пагубного влияния холода. Но что делать, если возможности позаботиться о своих питомцах перед заморозками у вас просто не будет? Не сможете вовремя попасть на дачу, не будете знать об изменении погодных условий — да мало ли еще что…

Ответ очевиден: поврежденные растения нужно спасать, и чем раньше вы этим займетесь, тем лучше. Поэтому давайте на этот раз поговорим о «скорой помощи» — как вы сможете своевременно помочь своим растениям не просто выжить, а успешно отправиться от перенесенного стресса.

Влияние заморозков на растения

Для начала нам необходимо понять, что происходит с растениями при заморозках. С наступлением минусовых температур вода в клетках начинает замерзать, постепенно превращаясь в лед. Когда поднимается и пригревает солнышко, этот лед не успевает растаять и просто разрывает клетки растения изнутри, приводя к их гибели.

Лед не успевает растаять и просто разрывает клетки растения изнутри, приводя к их гибели

Конечно, вид побитых морозом ветвей особого энтузиазма не добавляет, но и отчаиваться не стоит. Если растение не погибло: пострадали лишь его листья, а почки в пазухах листочков и сам стебель живы, — значит, не все еще потеряно. Немного усилий — и оно будет спасено! Разумеется, на несколько дней отстанет в росте, но главное — останется жить.

Как помочь растениям после возвратных заморозков?

Вернуть к жизни растения, подвергшиеся влиянию возвратных заморозков, можно несколькими способами: опрыскиванием водой, опрыскиванием антидепрессантами, а также применением удобрений. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Опрыскивание водой

Очень удачно, если поврежденные заморозками растения вы заметите, обходя свои владения рано утром, пока солнышко еще не успело «окончательно проснуться», а на листочках не растаял иней. В таком случае, чтобы спасти растения, будет достаточно хорошенько опрыскать их холодной водой (с помощью садового шланга с мелким распылителем или пульверизатора) и притенить.

Иногда, чтобы спасти растения, будет достаточно хорошенько опрыскать их холодной водой

Для притенения можно использовать все что угодно: плотный картон, газетную бумагу, фанеру и так далее. Благодаря таким несложным приемам, листья будут оттаивать медленно, что убережет их ткани от разрушения и поможет быстрее восстановиться.

Опрыскивание антидепрессантами

Быстро восстановиться после небольшого заморозка перцу, томату, кабачкам и другим растениям поможет опрыскивание антидепрессантами. Например, можно использовать чудо-препарат Эпин-экстра, подробнее о котором вы узнаете из публикации Чудо-препарат эпин.

Эпин-экстра способен мобилизовать все внутренние ресурсы и стимулировать естественные физиологические процессы растений. Более того, опрыскивание препаратом помогает выработать у них иммунитет перед агрессивной окружающей средой — заморозками и перепадами температур. А это значит, если подобная ситуация повторится, растения пострадают гораздо меньше.

Быстро восстановиться после небольшого заморозка поможет опрыскивание антидепрессантами

Опрыскивать необходимо листья и ветви поврежденных морозом растений, стараясь (по возможности) обработать и нижнюю часть листа. Через каждые 7-10 дней процедуру повторяют — и так до полного восстановления.

Чтобы приготовить раствор, нужно тщательно размешать 1 ампулу Эпин-экстра в 5 литрах воды. Важно: препарат разрушается в щелочной среде, поэтому для приготовления раствора желательно использовать заранее прокипяченную либо подкисленную воду.

Для подкисления воды в нее можно добавить чайную ложку уксуса (борной кислоты) на 5 литров воды или несколько кристаллов лимонной кислоты. После приготовления раствор сохраняет свои качества не дольше 2 дней, поэтому готовить его впрок нецелесообразно — лучше использовать в день приготовления. Если все же необходимо сохранить остатки, держите их в темном прохладном помещении.

Под действием солнечного света эпин (вернее, его действующее вещество — эпибрассинолид) быстро улетучивается, поэтому опрыскивать поврежденные морозом растения необходимо рано утром либо поздним вечером.

Альтернативой этому средству может стать раствор препарата Циркон. Для приготовления раствора 1 мл препарата растворяют в 10 л воды. Опрыскивание, как и в случае с раствором эпина, производят рано утром или вечером, повторяя процедуру 4 раза — через каждые 7-10 дней.

Опрыскивать повреждённые морозом растения необходимо рано утром либо поздним вечером

Цирконом спасают пострадавшие от возвратных заморозков томаты, даже после мороза до -7. -8°С. Для этого всю вегетативную часть растений необходимо обрезать до живых тканей, оставив пенечки около 3 см, и полить под корень раствором препарата (1 мл на 8 л воды). Спустя некоторое время на растениях должны появиться новые здоровые побеги.

Применение удобрений

Реанимировать подмерзшие растения помогут удобрения! Не секрет, что поврежденные морозом культуры нуждаются в тщательном уходе. Он должен заключаться не только в регулярных поливах, но и частых подкормках удобрениями. Единственное условие: дозы удобрений нужно делать слабыми, иначе вместо пользы вы принесете растениям только вред.

Так, если от заморозков пострадали всходы картофеля, вернуть их к жизни можно, незамедлительно подкормив насаждения азотными удобрениями. Подойдут любые легкорастворимые азотосодержащие минеральные удобрения, например: нитрофоска, навозная жижа, сульфат аммония, аммиачная селитра, карбамид и так далее… Удобрение просто заделывают в междурядья при окучивании. 1,5 кг аммиачной селитры достаточно для подкормки посадок картофеля на площади в 1 сотку.

Реанимировать подмёрзшие растения помогут удобрения

С помощью подкормок нитроаммофоской, содержащей азот, калий, фосфор (по 16%) и серу (2%), можно помочь пострадавшим от мороза ягодным кустарникам и плодовым деревьям: персику, вишне, яблоне, сливе, абрикосу, груше. Для этого готовят раствор из 50 г нитроаммофоски, разведенной в 10 л воды.

Уделяя внимание корням пострадавших от мороза растений, не следует забывать и об их листовой массе. Листья растений необходимо обработать раствором, приготовленным из 8 л воды, в которую добавлено по 2 г марганца, меди и бора. Пройдет не более 2 недель, и растения оправятся. Правда, сильно подмерзшие побеги необходимо будет вырезать.

Максимально сгладить негативное влияние возвратных заморозков на клубничную (земляничную) грядку тоже реально. Для этого внесите под каждое растение минеральную подкормку: в 10 л воды растворите ложку нитроаммофоски. Вместо нитроаммофоски можно использовать раствор куриного помета: 1 часть помета на 20 частей воды. Подкармливать клубнику следует рано утром или вечером, непосредственно под корень, расходуя около 0,5 литра удобрения на 1 куст.

Сгладить влияние возвратных заморозков на земляничную грядку тоже реально

Под овощные растения, которые пострадали от заморозка, можно внести комплексные удобрения (10 г на 1 кв.м) либо 5 г фосфорных и 4 г азотных удобрений на 1 кв.м. Такие подкормки дополнительно стимулируют рост растений.

Несмотря на то, что возвратные заморозки причиняют немало вреда растениям на участке, отчаиваться не стоит. Приложите немного усилий, и большую часть посадок непременно удастся спасти. Надеюсь, предложенные советы помогут вам в этом нелегком деле, и буду очень благодарна, если своими секретами спасения растений, пострадавших от возвратных заморозков, поделитесь в комментариях и вы.

Заморозок, варианты спасения картофеля

Олег Телепов | омский клуб картофелеводов | г. Омск

Заморозок, варианты спасения картофеля

Одной из проблем, связанных с выращиванием картофеля, являются заморозки. Вспоминается как однажды, 12 июня заморозок уничтожил 10 соток «второго хлеба», уже завязавшего бутоны. Печальное зрелище — целое поле почерневших остатков, там, где еще вечером была роскошная ботва картофеля.

Картофелю, конечно, хватило сил восстановиться, но время уборки пришлось перенести на месяц позже, и урожай был уже не тот. И не хочешь, а задумаешься, как от этого уберечься. Можно просто посадить так, чтобы всходы появились после окончания заморозков. Но земля уже готова к посадке в начале мая. Совсем не хочется терять такую ценную весеннюю влагу, а подготовленный картофель всходит через дней после посадки.

В литературе обычно рекомендуется засыпать всходы землей, когда есть угроза заморозков. Но не всегда есть возможность реагировать оперативно. Поэтому приходится засыпать всходы каждый раз, как они появляются на поверхности. Аккуратно выполняешь рекомендацию, присыпаешь всходы землей, а они через дня опять уже над землей. Где же набрать столько земли для окучивания, если ростки упорно раз за разом рвутся наружу? Вот и приходится пользоваться разными подручными способами. Можно применить нетканый материал. Но он стоит не дешево, и на большую площадь покупать накладно.

Небольшие ростки появившиеся после окучиваний, можно присыпать соломой. И отгребать после не обязательно. После окончания периода возможных заморозков картофель сам поднимется над соломой, которая теперь уже из защитного материала переквалифицируется в мульчирующий.

А как быть с ранним картофелем? Если его оставить под соломой, то молодая картошка появится намного позже. А ведь так хочется получить пораньше первые клубни. Тем более что на раннем картофеле можно неплохо заработать. В конце июня в Омске молодая картошечка стоит 100 рублей за килограмм. Каждую последующую неделю цена падает на Не отгребать же солому каждое утро. Конечно можно поставить тоннельное укрытие с пленкой. Но это тоже, если есть возможность постоянно открывать и закрывать пленку. Дневные температуры уже бывают достаточно высокими. Не откроешь — растения сварятся. Проще использовать нетканый материал.

Но и он не панацея, серьезный заморозок достанет и под нетканкой. Инженер из Красноярска, А Балуев предложил использовать пластиковые бутылки, наполненные водой, как термостабилизатор. Бутылки днем нагреваются, а ночью отдают тепло, выравнивая скачки температуры. Идея конечно не нова. Садоводы давно используют разные предметы с большой теплоемкостью для защиты от заморозков — камни например. В тепличном хозяйстве Германии используются специальные пластиковые рукава, наполненные водой. К сожалению, наша промышленность пока не выпускает ничего подобного. Вот и применяют садоводы разные ухищрения. Идея использовать бутылки мне кажется достаточно привлекательной. Этого добра наберется у каждого достаточное количество, если не выбрасывать. И транспортировка пустых бутылок не составит труда, они весят совсем мало. А вот в эффективности использования этого нехитрого решения вы можете убедиться сами, взглянув на фотографии. Картофель на обоих грядах был высажен 29 апреля. После всходов накрыт агротексом 40.

На фото видно, что заморозок «зацепил» часть листьев.

На фото — соседняя грядка, но с использованием «термостабилизатора Балуева».
Видно, что ни один листик не пострадал. Так что смело можно утверждать — бутылочный термостабилизатор вещь эффективная.

Портал о стройке

Опасность деградации этой «всенародной» культуры особенно велика на юге России – как следствие пагубного воздействия нещадной жары, вирусных болезней и колорадского жука.

Поэтому в этих регионах следует оставлять на семена только клубни, сформировавшиеся ближе к осени. Зимой такие клубни лучше хранятся, позже прорастают, и запас веществ, необходимых для успешной вегетации, почти не растрачивается до самой весны.
Один из самых типичных признаков вырождения картофеля – образование нитевидных ростков. Чтобы быть уверенным в хорошем урожае, надо прорастить десяток клубней. Если нитевидные ростки появятся на трёх-четырёх из них, то это плохой семенной материал.

Что и как лучше сажать?

Вырождение культуры стремительно прогрессирует также, когда из года в год высаживают одни и те же сорта картофеля. Обновлять семена следует ежегодно. Больше всего подвергаются вырождению сорта Американка, Невский, Майка, Жуковский ранний. А вот устойчивы к болезням Удача, Романо, Дезире и др.

Нередко бывает, что в качестве семенного материала берут клубни, оставшиеся после сортировки на продовольственные цели. В основном это мелкие клубни от низкопродуктивных и даже больных растений. Воспроизводство таких «семян» с годами приводит к значительному снижению урожая из-за вырождения сорта.

Кроме того, не всегда придают должное значение правильному хранению семенного материала, допускают преждевременное прорастание клубней. А ведь это оборачивается потерей 25-35% урожая. Хранить клубни следует при температуре +2…+3 °С в светлом прохладном месте. Тогда при проращивании на них сформируются мощные ростки с корневыми бугорками, всходы появятся быстро и дружно.
Ещё одну частую ошибку совершают, высаживая лишь один сорт картофеля. Посадка же разных сортов, которые, естественно, отличаются и по своим характеристикам, и по срокам вегетации, позволяет страховаться от неблагоприятных «сюрпризов» погоды.

Клубни должны позеленеть. Для посадки лучше всего отбирать ровные экземпляры весом около 100 г. Очень желательно промыть их в тёплом растворе марганцовки тёмно-розового цвета или во взвеси древесной золы: 10 г золы на ведро воды, настаивать двое суток, процедить.

При малейшем подозрении на заражение клубней паршой следует промыть их в слабом растворе формалина: 1 часть 40% раствора разбавить 80 частями воды.

Затем клубни надо хорошенько просушить. Если их не так много, удобнее всего использовать хозяйственные сетки. В них же затем клубни озеленяют.

Держать посадочный материал на свету в прохладном сухом помещении нужно 10-15 дней. При этом клубни надо периодически переворачивать для равномерного озеленения.

Хранить посадочный материал следует отдельно от продовольственного картофеля, ведь в озеленённых клубнях содержится сильный яд: соланин!

Как лучше проращивать семена? Это, как говорится, дело хозяйское – вариантов много.

Для проращивания лучше всего разложить озеленённые клубни в плоские ящики с короткими стойками по углам не более чем в два слоя – тогда они будут освещаться равномерно. Ящики обычно ставят друг на друга.

Но можно и просто разложить клубни в 2-3 слоя на полу, на подоконниках, на столах вблизи окон. На 1 м2 площади размещается 14-16 кг картофеля.

Проращивание на свету. Для этого понадобится светлое помещение с температурой +15…+16 °С.
Можно использовать и полутёмное помещение, но тогда придётся дополнительно освещать клубни по 8-10 часов в сутки. Вполне приемлема комбинация дневного света с электрическим, если включать на всю ночь лампочку мощностью не менее 100 ватт.

Чтобы глазки формировались более равномерно, раз в неделю надо менять клубни местами, чтобы нижние экземпляры оказывались сверху.
Как тепло влияет на сроки светового проращивания? При температуре в помещении +15…+17 °С для этого требуется 35-40 дней. При +20…+25 °С – почти вдвое меньше: 20-25 дней. При +5…+7 °С формирование ростков на клубнях практически прекращается.

На протяжении всего времени проращивания следует систематически осматривать их и удалять экземпляры с нитевидными ростками – это брак.

За весь период проращивания нужно 2-3 раза опрыскать картофель водой, слабым раствором марганцовки или борной кислоты, особенно если воздух в помещении слишком сухой.

Проращивание в полиэтиленовых мешках. Этот способ очень удобен, когда семенного материала много. Мешки заполняют озеленёнными клубнями на 2/3 объёма, завязывают, затем равномерно распределяют клубни и подвешивают мешки на перекладину в светлом тёп­лом помещении на 35-45 дней.

Предварительно на каждом из них проделывают отверстия диамет­ром 1-1,5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Зачем? Клубни должны проветриваться от углекислого газа, образую­­щегося при их «дыхании».

Во время проращивания также нужно периодически удалять бракованные клубни и обрызгивать посадочный материал раствором марганцовки или борной кислоты.

За неделю до посадки, когда у оснований глазков появятся корешки, мешки нужно снять, поставить в затенённое место и полить клубни раствором минеральных удобрений.

Проращивание на влажной подстилке. Можно использовать опилки или солому. Помещение обязательно должно быть светлым. Клубни ежедневно обрызгивают тёплым раствором медного купороса (1-2 г на 1 л воды) и укрывают на 2-3 часа для повышения влажности среды. В такой среде быстрее образуются мощные ростки. При этом важно не забывать увеличивать длительность освещения, чтобы они не вытягивались и не перерастали. Размеры качественных ростков не должны превышать размеры клубней.

За 3-4 дня до посадки опрыскивание следует прекратить. В общей сложности срок проращивания составляет примерно 2 недели.

Комбинированный способ. Если требуется получить ранний урожай, посадочный материал проращивают сначала на свету, а потом, после появления зелёных ростков, ещё 7-10 дней – на влажной подстилке, чтобы образовались крепкие корешки.

Как только они появятся, клубни смачивают питательным раствором. Можно взять 100 г суперфосфата и 50 г хлористого (или сернокислого) калия на ведро воды. Другие варианты – 0,5% растворы (5 г на 10 л воды) борной кислоты, сернокислой меди или сернокислого цинка.

Зачем и чем обрабатывать семена перед посадкой? Клубням отнюдь не помешает дополнительный источник питательных веществ, особенно нужных растениям в самом начале роста. Поэтому перед посадкой следует обработать их раствором минеральных удобрений: на 10 л воды – по 400 г аммиачной селитры и суперфосфата. Картофель осторожно опускают в сетках в раствор на 1 час, затем подсушивают и высаживают.

Очень хорошо опуд­рить клубни древесной золой (1 кг золы на 50 кг клубней). Она ускоряет появление всходов, цветение, защищает растения от болезней и вредителей, повышает урожай на 10-15%.

Если семена очень крупные, практикуется такой приём: за 1,5-2 недели до посадки отрезают 1/4 нижней части клубня и в зависимости от количества ростков разрезают на 3-4 дольки. На каждой из них должно быть не менее двух ростков. Потом срезы подвяливают до образования тёмно-серого слоя, похожего на «пробку», который защищает разрезанный картофель после его посадки от загнивания.

Уложенные в плоские ящики дольки припудривают древесной золой с небольшим добавлением извести-пушонки и толчёного суперфосфата. Такая операция даёт прибавку к урожаю 10-20%.

Как готовить почву к посадке? После осенней перекопки разравнивать участок не нужно, пусть он так и остаётся до весны. А весной нужно внести в него удобрения. Какие и сколько (на 1 м 2 )?

Органические удобрения: в тяжёлую глинистую или суглинистую почву – 1 ведро перегноя; в песчаную или супесчаную – 1 ведро перегноя и 1 ведро глинистой почвы.

Минеральные: 1 ст. ложка суперфосфата (в порошке), 1 стакан древесной золы, 1 ч. ложка сульфата калия; или 1 стакан древесной золы и 2 ст. ложки нитрофоски. После внесения удобрений можно приступать к перекопке земли на глубину, равную штыку лопаты.

Можно вносить их и прямо в лунки. Для раннего картофеля – 1 стакан перегноя, 1 ст. ложка золы, 1 ч. ложка суперфосфата. Удобрения перемешивают с почвой на глубине 8-10 см. При посадке картофеля среднеспелых сортов увеличивают дозу каждого удобрения в 1,5-2 раза, а глубину их заделки – до 12-15 см.

Нередко вносят под картофель свежий навоз. Напрасно! Картофель из-за этого вырастает водянистый, невкусный. Кроме того, кусты заражаются фитофторозом, макроспориозом, а клубни – паршой. Навоз можно использовать только перепревший.

Когда и как лучше сажать картофель? Существуют три «золотых правила» посадки картофеля:
1) температура почвы на глубине 10 см должна прогреться до +6…+7 °С;
2) клубням нужна влажная рыхлая почва;
3) глубина посадки должна быть не менее
10 см.
Сначала высаживают картофель раннеспелых сортов, клубни которого проращивались 60-75 дней. Затем – среднеспелых сортов, с проращиванием в течение 40-45 дней.
Стандартная схема посадки картофеля для райо­нов с жарким климатом такова:
— расстояние в междурядьях – 55-65 см;
— расстояние между клубнями в ряду – 18-20 см;
— глубина посадки – 10-12 см;
— густота посадки – 500 клубней или долек на 1 сотку.

Дольки укладывают в канавки по 1-3 штуки – в зависимости от количества и силы ростков (обязательно ростками вверх).

После посадки нужно сформировать гребень, наличие которого облегчит все последующие обработки.

При угрозе заморозков появившиеся ростки следует окучить – у них вполне достаточно сил, чтобы потом быстро выбраться на поверхность.

Как ухаживать за посадками

К уходу за картофельным участком или полем надо приступать уже через 5-7 дней после посадки, так как почва быстро уплотняется и начинает зарастать сорняками.
Основные задачи картофелевода:
— содержать посадки в чистоте от сорняков;
— бороться с колорадским жуком;
— поддерживать лёгкую структуру почвы, не допуская при рыхлении повреждения корней и ботвы растений.

Сколько раз окучивать кусты? Достаточно два раза. Лучше всего делать это после дождя, когда почва влажная, или на следующий день после полива.

В первый раз кусты окучивают при высоте ботвы 15-20 см, во второй раз – через две недели. При окончательном окучивании формируют широкий и высокий гребень. Это очень важно в дни засухи, так как влага конденсируется на более плотной среде в большой массе.

Все обработки лучше делать рано утром, при минимальной жаре.

Нужно ли поливать посадки? «Дожди или поливы июня-июля определяют число клубней, а дожди или поливы июля-августа – вес клубней». Эту важнейшую формулу успешного возделывания картофеля вывел замечательный учёный А.Г. Лорх.

Необходимы три основных полива:
— после появления всходов;
— во время бутонизации;
— после цветения кустов.

Поливать растения следует обильно, чтобы слой почвы увлажнился на глубину не менее 40-50 см. Поливы в междурядьях наплывом более эффективны, чем дождевание. Если из-за сильной засухи у растений вянут листья, картофель необходимо поливать вечером из расчёта 2-3 л воды на куст.

В сухую и жаркую погоду недопустимы глубокие обработки и окучивание, так как они вызывают большие потери влаги и перегрев слоёв почвы, в которых находятся клубни. Обычно 2-3 раза проводят подокучивание и неглубокое рыхление посадок на засорённых участках и там, где образовалась почвенная корка.
Существенно способствует сохранению влаги в почве мульчирование междурядий соломой или скошенной травой.

Надо ли подкармливать посадки? Весьма желательно. Развивающимся растениям фосфор и калий нужны в повышенных дозах. Достаточно внести 300 г суперфосфата и 150 г сульфата калия на 10 м2 площади участка. Особенно, если ботва кустистая, а клубней нет, ведь это сигнал об избытке азота.

Чего делать не следует? Обламывать стебли картофельного куста. Это надуманный, ничем не оправданный приём. Травмирование вегетирующих органов не может давать хороших результатов.

Кроме того, бытует мнение, будто загущение посадок за счёт сокращения ширины междурядий до 40-50 см способствует повышению урожая. Наоборот, в таком случае из-за ухудшения условий развития он снижается на 30-40%. К тому же клубни вырастают мелкие, большинство из них зеленеет, отличается уродливостью формы.

Подводим итоги

Итак, подытожим, какие же меры позволяют успешно бороться с вырождением картофеля.
— Своевременная посадка клубней, когда поч­ва на глубине 10 см прогреется до +8…+9 °С.
— Соблюдение сево­оборота. Возвращать картофель на прежнее место можно не раньше чем через 4-5 лет. Нельзя высаживать его после томатов, баклажанов, земляники, малины, перцев. Необходима пространственная изоляция между культурами.
— Проведение трёх основных поливов посадок.
— Своевременное уничтожение колорадского жука.
— Умеренное применение азотных удобрений, внесение фосфорно-калийных подкормок, использование биостимуляторов роста и плодоношения, которые укрепляют иммунную систему растений.
— Активная борьба с двумя наиболее опасными болезнями картофеля: макроспориозом и фитофторозом. Из-за них недобор урожая может достигать 40-50%. Удаление больных растений в течение всего периода вегетации.
— Скашивание ботвы для ускорения созревания клубней за 1,5 недели до уборки урожая.

Подготовил Василий ГОЛУБНИЧЕНКО

Почему картофель чернеет внутри и что делать если померзли всходы

Картофель – самая популярная культура в России. Он произрастает в каждом огороде, а с приходом осени убирается в погреба для длительного хранения. Но, к сожалению, бывает, что клубни картошки начинают чернеть. Самая частая причина подобного процесса – неправильное хранение. Давайте разберемся, почему это происходит и что делать если всходы успели подмерзнуть.

Проблемы при хранении

Даже с виду здоровые овощи могут иметь черные пятна. Почему так происходит, зачастую остается секретом. Если данная проблема распространилась на большую часть урожая, нужно срочно предпринимать меры.

Какие сорта можно хранить зимой

Насчитывается около 380 сортов картофеля. Все отличаются по цвету кожуры, мякоти, вкусу, размеру корнеплода, срокам созревания. Выбирая картофель для длительного хранения, нужно руководствоваться еще одним показателем – его лежкостью.

На хранения картошки напрямую влияет выбранный сорт исходя из сроков созревания. Самый неподходящий сорт – раннеспелый, такой овощ предназначен для употребления в пищу летом и в начале осени максимум. Сорта со средним и поздним сроком созревания годятся для длительного хранения.

Раннеспелые сорта картошки не предназначены для длительного хранения

При выборе срока нужно смотреть, чтобы техническая зрелость корнеплода достигала 100-130 дней. Такой картофель образует толстую кожуру, хорошо справляется с болезнями, содержит большое количество дубильных веществ.

Поздние сорта для долго хранения наиболее подходящие. Они содержат большое количество микроэлементов и без проблем долежат до весны. Популярные поздние сорта: «Пикассо», «Журавинка», «Лорх», «Атлант», «Веснянка».

Нужная температура и влажность воздуха для картофеля

Хранить овощ следует при температуре +2 +6 градусов, а влажность воздуха должна быть на уровне 80-90%. Самое подходящее помещение для хранения – погреб или подвал.

Лучше всего хранить картофель в погребе с температурой +4+6 градусов

Желательна вентиляция помещения. При температуре 0-1 градус картофель не гниет, но становится сладковатым, а мякоть темнеет. При температуре 7-12 градусов клубни начинают прорастать, становятся мягкими, появляются пятна на мякоти.

Почему картофель чернеет внутри при хранении

Потемнение может произойти из-за заболевания — серая пятнистость.

Основные причины потемнения:

• культура не любит свежую органику, так как выделяется излишек азота, что способствует размножению грибков. Это способствует потемнению картошки;
• при зарождении корнеплода происходит нехватка или переизбыток влаги;
• урожай собирают раньше времени, в недозрелой картошке темнеет мякоть. Перезрелый картофель, в период жары, может испортиться при хранении в перегретом помещении;
• если уборка урожая производится поздно в период заморозков, то клубни могут перегреться, мякоть может потемнеть. При температуре почвы -2 градуса и морозе клубни начинают сгнивать;
• некачественная перевозка: удары, давление;
• неправильные условия хранения в течение долгого периода. Температура выше или ниже 2-6 градусов;
• клубни содержат высокий процент крахмала;
• поражение заболеванием – черная ножка. Передается через посадочный материал, продолжается поражение болезнью и чернотой при хранении.

Почему чернеет весной

Бывает, что овощ хорошо пережил зиму, а с приходом весны начинает чернеть. Причина может быть в плохой вентиляции.

Картофель начинает преть с приходом потепления и в весенний период прорастает, темнеет мякоть, он становится вялым и мягким. Происходит резкий перепад температур в хранилище. Выделяется влага и это опять способствует прению.

Что можно и нужно делать, чтобы овощ не потемнел

Устанавливают поддоны и отодвигают от стен на 20 см. Благодаря этому можно избежать: намокание и подмораживайте.

В период зимы рекомендуется хотя бы один раз перебрать картофель и удалить проросшие клубни, мягкие, сгнившие. Урожай, который храниться в квартире на балконе рекомендуется накрывать теплым одеялом.

После сбора урожая нужно в течение 20 дней оставить картофель на проветривание на свежем воздухе. Запрещено хранить корнеплод с другими овощами, кроме свеклы.

В период заморозков

Иногда бывает, что овощ попадает под заморозки. Это не совсем опасно, если картофель не взошел. Но если ростки появились, то приход заморозков может оказать влияние на качество будущего урожая и побить его.

Страшны ли холода для культуры

Весенние заморозки страшны для урожая картофеля. Особенно это касается районов Сибири. Молодые ростки картофеля бояться морозов и особенно чувствительны к весенним заморозкам и любая температура от 0 и ниже может убить урожай.

Отойдет ли картошка сама после заморозка

Если молодые ростки подмерзли, то это может сказаться на будущем урожая, хотя картофель продолжит расти при потеплении. На растениях постарше холода не сильно сказываются.

Подмерзшие молодые ростки картофеля

Как спасти после заморозков

Если обещают заморозки, нужно экстренно окучить всходы культуры, а после заморозков освободить кусты то гребней.

Чтобы избежать заморозка и дать картошке шансы выжить если ее успело приморозить, можно утеплять овощ, прикрывая посадки травой. Некоторые огородники разводят костры из соломы, стружки по краям пашни и тем самым утепляют почву. Для увеличения дымовой массы рекомендуется внутрь костра капнуть минеральные масла или каменноугольную смолу. Так же можно укрыть грядки пленкой.

Если заморозки прошли, и овощ уже успел примерзнуть, нужно дать возможность кустам восстановить себя самостоятельно. Поврежденные кусты способны восстановиться, хотя и с большими усилиями. Чтобы помочь урожаю, нужно подкормить его азотными удобрениями.

Причины того, что картошка на огороде подмерзла

Если температура воздуха опустилась ниже нуля градусов, или начались ночные заморозки весной, картошка начинает примерзать и может померзнуть. Это сказывается на ростках, они чернеют и вянут. В дальнейшем, даже если растения продолжат свой рост и «отойдут», мякоть плодов может начать чернеть.

Что делать, если всходы и ботва успели замерзнуть

Если заморозки начались неожиданно и всходы подмерзли, то нужно до наступления рассвета их затемнить с помощью: газет, темной пленки, ветоши.

Чем подкормить

Пострадавший урожай нуждается в лечении азотом, а так же необходимо внести подкормки: нитрофоску 5 гр. на 1 м. кв.

Также полезны внекорневые подкормки мочевиной 20г на 10 л воды. Чтобы подмороженная ботва ожила, нужно опрыскать ее «Эпином Экстра».

Если заморозки начались, когда урожай отцвел, но он еще не собран, то можно подкормить золой или калийными препаратами. После холодов картофель выкапывать запрещено, нужно дождаться потепления.

Первые действия, если ударили морозы после посадки

Если после посадки прихватили и ударили морозы, овощ успел замерзнуть, то чтобы спасти его — срочно нужно реанимировать и обработать специальными средствами.

Способы спасения урожая, если предвещают заморозки:

• окучивание. После заморозков страдают ростки, поэтому следует окучить урожай так, чтобы ботва полностью находилась под гребнем;
• мульчирование. Согреть урожай толстым слоем соломы, сена или опилками;
• укрывание урожая пленкой. Только пленка не должна давить на молодые ростки. По периметру следует установить колышки и натянуть пленку;
• дождевание. Урожай нужно обильно полить водой, когда t равна 0. Вода начнет испаряться и защитит растение;
• согревание дымом. Выше упоминалось об этом способе защиты от заморозков. Нужно разжечь костер с двух сторон от урожая, чтобы дым окатил весь участок. Для создания дымовой завесы нужно разжечь костер так, чтобы огонь горел 50-70 см в высоту. Для этого можно спалить солому, дрова, навоз. Костер должен гореть в течение 3-4 часов утром. Способ эффективен только при ветреной погоде;
• укрепление иммунитета культуры. Следует еще до посадки урожая укрепить посадочный материал с помощью препаратов регуляторов роста. Они помогают молодым росткам перенести любые погодные условия. Наиболее популярны: Силк, Биостим, Эпин Экстра.

Чтобы обеспечить себя и свою семью картофелем на всю зиму, нужно выбрать наиболее «живучий» сорт картофеля, так же соблюдать правила хранения корнеплодов. Богатого вам урожая!