Технология выращивания ежевики

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м 2 ) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м 2 , сернокислый калий — 20—30 г/м 2 ). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Читайте также:  Ежевика Лохнесс — описание сорта, характеристика, выращивание, фото и отзывы

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м 2 ).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м 2 . Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м 2 ) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15—40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а – способ переплетения; б – веерная система; в – подвязка с наклоном; 1 – плодовые побеги; 2 – молодые побеги; 3 – проволока шпалеры

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а – прищипка (пинцировка) верхушки; б – рост боковых побегов после прищипки; 1 – пазушная почка; 2 – место прищипки; 3 – боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

Садовая ежевика — выращивание нетрудное, а урожаи высокие

Почему в наших садах очень редко можно встретить такую культуру, как ежевика? Выращивание её не такое уж сложное. Во всяком случае не труднее малины или смородины с крыжовником. А урожайность даже выше их. Настала пора познакомиться с нею поближе.

Технология выращивания ежевики

Агротехника её во многом схожа с рекомендациями по выращиванию малины, особенно, что касается формировки, обрезки, посадки. Но есть и некоторые особенности, присущие исключительно чёрной ягоде. Прежде всего, стоит сказать, что существует две большие разновидности садовой ежевики. А именно:

Росяникой называют стелющуюся форму, плети которой вырастают до десяти метров. Очень гибкие, легко укрываются на зиму. Не дают корневых отпрысков, размножаются черенкованием или укоренением отводков. Росяника более урожайна, ягоды имеет более крупные, чем другая форма.

Куманика растёт как куст с ветвями по два метра. Менее гнётся, менее урожайна, но более компактна. Требует меньше внимания к формировке. Хорошо размножается корневыми отпрысками. Агротехника куманики более схожа с агротехникой малины, нежели росяника.

Теперь стоит подробнее остановиться на подготовке места посадки, субстрата. Поговорить о самой посадке, летнем уходе, поливе, удобрениях, рассмотреть формировку, зимнее укрытие, защиту от вредителей.

Посадка

Лучшее время для посадки – середина-конец весны. Ежевика является влаголюбивой и теплолюбивой культурой. Выбирайте под её посадку солнечное место на участке, защищённое от преимущественных в вашей местности ветров. Ежевика относится к кустарникам долгожителям. Срок эксплуатации одного растения может достигать тридцати лет. При хорошем уходе урожайность будет не только не падать, но ещё и длительное время расти. Так что к вопросу месторасположения будущей плантации нужно подойти максимально серьёзно.

Высаживать кусты лучше всего рядами по направлению север-юг. Тогда они будут освещены солнцем равномерно со всех сторон. Позаботьтесь о создании шпалер вдоль ежевичных рядов. Саженцы будут себя хорошо чувствовать в небольших заглублениях, поэтому резонно копать под посадку траншеи.

На фото посадка ежевики

Исходя из того, какого размера мы будем закладывать ежевичную плантацию, устанавливаем длину траншеи. Расстояние между кустами должно быть около двух метров для куманики и не менее трёх метров для росяники. Если сажаете более чем в один ряд, то соблюдайте ширину между ними два метра. Ширина траншеи – 40-50 сантиметров, глубина – те же полметра. Выкопанную землю укладываете валом со стороны расположения шпалеры. Укрепляйте стенки от осыпания, вкапывая доски или куски шифера. Дно можно закрыть слоем мелкого гравия или песка. Это улучшает водопроницаемость грунта. Сверху насыпайте слой листового или лугового перегноя, перемешанного с навозным.

Лучше всего использовать перепревший конский навоз – это самая благоприятная для роста ягодных кустарников среда.

Чтобы впоследствии облегчить себе будущий полив, перед засыпанием землёй по центру траншеи укладывайте перфорированный шланг или капельную поливную систему – как поливные ленты, так и поливные трубки. На месте будущей посадки насыпаем земляные валики. Выдерживаем молодую ежевичку в растворе стимулятора корнеобразования: гетероауксине, эпине, корневине. Ставим саженцы, расправляя по конусу вала корни. Наклоняем их по направлению шпалеры. Теперь засыпаем их оставшимся грунтом.

Нельзя углублять корневую шейку – место, где корни переходят в наземную часть растения.

Для лучшего укоренения можно укрыть почву прозрачной плёнкой. Под ней температура грунта будет выше атмосферной – хорошие условия для роста корней. Однако, если стоит жаркая погода, то нужно просто спрятать от солнца посадки укрывным материалом. Вообще, лучшее время для посадки – пасмурная умеренно прохладная погода.

Читайте также:  Укрытие ежевики на зиму

Фотография посадки ежевики

Полив и удобрения

Ежевика требовательна к влаге, однако излишнее переувлажнение, как та же малина, не переносит. Если вы изначально установили в траншею поливную систему, то полив становится проще некуда. Просто подключайте её к садовому водопроводу и всё.

Если вы предпочитаете поливать ежевику вручную, то лучше это делать регулярно, каждую неделю выливая несколько вёдер воды в траншею с кустами. Жаркая летняя погода требует увеличения частоты поливов. Чтобы избежать влагопотерь с поверхности земли, мульчируйте большим слоем соломы, прошлогодней травы (лучше использовать луговую или газонную) или опилками лиственных пород. Мульчирование вообще улучшает микроклимат ваших ежевичных кустов. Почва из-за частых поливов не уплотняется, воздуху даётся возможность проникать к корням. Улучается усвояемость питательных веществ. Как результат – увеличение урожайности.

С весны и до середины лета важно стимулировать рост зелёных побегов. Для этих целей мы увеличиваем долю азотных удобрений среди подкормок. Фосфатами удобряем чуть в меньшем количеством, чем азотными. Калийные удобрения сейчас малоэффективны. Можно их не использовать, или брать минимальную концентрацию.

Июнь-июль – время активного цветения, завязывания ягод. Сейчас очень важно помочь ежевичным плетям с урожаем. С этой целью очень хорошо справляются фосфаты. Азотные подкормки сейчас тоже важны, но не в такой степени, как весной. Калийные удобрения применяем так же как и азотные, то есть в умеренном количестве.

На фото грунт с калийными удобрениями

Начиная с конца лета и вплоть до заморозков первостепенной задачей, помимо созревания урожая, становится подготовка куста к зимовке. Должны вызреть летние побеги, которые сейчас уже одревеснели. Корни также запасаются питательными веществами к зиме. Сейчас наиболее важны калийные подкормки. Фосфор нынче требуется ежевике гораздо меньше. Азот вообще исключён. Излишний рост зелени сейчас ни к чему.

Помимо основных подкормок чёрной ягоде нужны такие микроэлементы, как селен, цинк, марганец, молибден, железо, медь и т.д. Пользу от наличия их трудно заметить, они мало влияют на силу роста, урожайность, созреваемость. Но дефицит одного или нескольких из них выражается тем или иным заболеванием. От микроэлементов напрямую зависит иммунитет растения. Грамотное удобрение микроэлементами отвечает на вопрос, как вырастить ежевику на даче, защитить её от болезней, не прибегая к различным ядохимикатам.

Активно используйте органические удобрения, ягода сразу же отзовётся существенной прибавкой урожая. Рекомендуется применять эффективные микроорганизмы, а также комплекс гуминовых кислот. Эти подкормки способствуют колонизации поливаемых площадей важными бактериями, усваивающими минеральные соединения в удобоваримую для корней форму. Наиболее качественными препаратами этой категории являются японские и сибирские.

Фотография органических удобрений

Правильно формируем кусты

Плети ежевики могут тянуться на 5-6 метров. Естественно, что необходима формировка такой зелёной шевелюры. Иначе все силы куста уйдёт в ботву, не оставив внимания плодоношению. Чтобы плети не волочились по земле необходимы шпалеры. Вдоль посадочных траншей вкапываем опорные столбы. Выбираем такую длину, чтобы будучи вкопанными хорошо держали будущую нагрузку зелёной массой и урожаем, но при этом были не ниже двух метров. Между столбами натягиваем проволоку через каждые полметра, начиная от земли.

Основной принцип формировки ежевики заключается в том, что мы на одном кусте растим всегда два типа побегов. Первый – это плодоносящие двулетние побеги, вызревшие прошлым летом и перезимовавшие. Они несут цветочные почки. Теперь они цветут, приносят плоды. Второй тип – это зелёные побеги-заместители. Этим летом они зреют, а следующей осенью принесут урожай. Таким образом, вся поросль старше двух лет вырезается. Осенью те плети, с которых мы собирали ягоды, удаляются, дабы избежать загущения куста.

Сколько побегов нужно оставлять одному ежевичному кусту? Саженцам первого года роста оставляется 3-4 ветки. Будущим летом они принесут первый урожай. У двулетних и далее оставляем по 5-6 побегов-заместителей. То есть одновременно на кусте должно быть около 10-12 плетей. Половина из них – побеги первого года, другая половина – второго.

На фото обрезка ежевики

Теперь о том, как выращивать ежевику кустистую на шпалере. Первым летом после посадки куманики распределяем 3-4 выбранных сильнорослых побега близко к почве, подвязывая их за нижнюю проволоку, то есть всего в полуметре над землёй. Верхняя часть шпалеры пока пустует. Это объясняется тем, что одревесневшие плети куманики не так хорошо гнутся, как у росяники. При закладке на зимнее хранение они могут обломаться, что конечно нежелательно. Следующей весной они аккуратно поднимаются с земли, подвязываются к верхним проволокам шпалеры. Растущие зелёные побеги подвязываем к нижнему ярусу по обе стороны от куста. Таким образом получаем веер. Осенью обрезаем вертикально выросшие, принесшие урожай плети. Вызревшие побеги-заместители, выросшие приземистыми не составит труда уложить на зимнее хранение.

Длинные плети росяники первого года роста пускают расти по разные стороны от корня. Например две вправо, две налево. Когда они достигнут верха шпалеры, заворачиваем их книзу с противоположной стороны. По достижении нижнего яруса шпалеры поворачиваем вверх. То есть мы наматываем длинные плети росяники на шпалеру. Осенью будет побольше возни по разматыванию, но так как плети её очень гибки это не составит особого труда. После зимней спячки достаём ветки, наматываем их по одну сторону от корня, например, направо. Тогда налево пускаем расти зелёные побеги-заместители.

Теперь всё просто. По одну сторону у нас плодоносящие ветки, по другую- летняя зреющая зелень. Осенью обрезаем подчистую всё, что дало урожай. То есть всю правую сторону. Левую же разматываем, кладём на хранение. Следующий год, к примеру, можно выращивать молодые плети направо, а старые налево, чередуя урожайную с ростовой стороны шпалеры. Вот, собственно, вся формировка. Следуйте ей и ваши кусты будут постоянно обновляться, долгие годы принося стабильно высокие урожаи. Ведь от загущения ягоды мельчают, плети получают меньше солнца, не зреет древесина, ослабляется иммунитет растения.

На фотографии куст ежевики

Зимнее укрытие

Как выращивать ежевику садовую в нашем климате, ведь она более теплолюбива по сравнению с дикорастущей? Нужно позаботиться о зимнем укрытии. После снятия со шпалеры укладываем плети вдоль траншей, предварительно на дно которых можно постелить доски или колышки. Таким образом плети будут храниться на возвышении от почвы. Так вы избежите намокания или запревания кустов. Кроме того, под плети положите отраву для мышей. Эти грызуны очень любят зимой лакомиться ежевикой, даже теми её формами, которые имеют шипы.

Куманику придётся в нескольких местах прижать к грунту, пришпилив проволочными дугами. Росяника просто сворачивается кольцами и складывается вдоль траншеи. Сверху накрываем нетканым укрывным материалом. На него насыпаем слой опилок или соломы.

Важно укрыть, когда уже установились холодные суточные температуры. Весной также раскрываем кусты, когда минуют сильные холода. Над траншеями можно установить на дугах временное укрытие нетканкой. После того, как пройдут весенние заморозки поднимаем плети к шпалерам.

Что нужно знать, чтобы увеличить урожайность ежевики

  • выращивание лучше удаётся в траншеях, поступает больше удобрений, почва всегда остаётся более влажной;
  • не жалейте органических удобрений, чем больше навозного перегноя под корнями, тем крупнее ягоды;
  • обрезайте кусты, правильно нагружая их. Экземпляры с загущенной кроной дают тонкие плети, мелкие ягодки, мало вызревают, больше болеют, часто вымерзают зимой;
  • укрывайте на зиму ежевику грамотно, избегая выпревания, выгорания, вымерзания кустов.

Выращивание ежевики

Благодаря своим тонким и своеобразным вкусовым качествам, ежевика завоевала довольно-таки большую популярность среди широких слоев населения

Она определенно имеет некоторые сходства с малиной. Но, по сравнению с последней, урожайность ежевики выше в несколько раз. В отличие от малины, ежевика обладает меньшей морозостойкостью, и большей засухоустойчивостью. Родиной этой плодово-ягодной культуры считается Америка. На сегодняшний день в США очень развито промышленное выращивание ежевики, общая площадь насаждений которой превышает 16 тысяч гектаров. В Европе и Азии она так и не получила особого признания, и в большинстве случаев, выращивается садоводами-любителями либо в качестве живой изгороди в местах с соответствующим климатом. В России, благодаря длительным экспериментам и селекциям, И. В. Мичурин вывел несколько новых сортов. Именно он первым обратил внимание на полезные свойства ежевики, и посчитал нужным развить выращивание этой культуры в своей стране. Но, к сожалению, на данный момент отсутствует какой-либо опыт по промышленному выращиванию ежевики. Из-за её неуемного роста, колючек и склонности к загущению посадки она до сих пор воспринимается чаще всего как лесная ягода.

Описание ежевики

Ежевика является одним из представителей рода Рубус (малина), принадлежит к семейству Розовых. Это полукустарник с прямостоящими или раскидными стеблями, покрытыми небольшими шипами. Не так давно были выведены новые сорта ежевики без шипов, благодаря чему уборка урожая и уход за такими кустарниками значительно проще. Корневая система многолетняя, хорошо развита, растет на небольшую глубину. Основой всей системы является главный корень, который растет глубоко, а от него уже отходят придаточные, мочковатые корешки. Именно поэтому для ежевики целесообразнее проводить умеренные поливы. Многолетние побеги покрыты коричневой корой, однолетние всегда зеленые, травовидные. Листья тройные, зубчатые, покрыты небольшими волосками. Начинает цвести в середине-конце июня, небольшими белыми или розовыми цветками. Цветение и созревание ягод неравномерное, нередко можно увидеть одновременно на одном кусте цветки, спелые ягоды и плоды на различных сроках созревания.

Читайте также:  Ежевика Прайм Арк 45 — описание сорта, характеристика, выращивание, фото и отзывы

Опыляется ежевика самостоятельно. В отличие от малины, выращивание всего одного сорта способно принести хороший урожай. Плоды ежевики — ягоды черного цвета. По мере созревания они сначала зеленые, потом желтеют, розовеют, приобретают красный оттенок, а затем постепенно чернеют. До сегодняшнего дня очень часто можно встретить эту ягоду в лесу. В диких условиях она тоже неплохо развивается. Виды ежевики можно отличить по особенностям роста побегов и формированию кустов. Например, куманика — это прямостоящие сорта, а росяника — стелящиеся. В мире насчитывается около 400 видов ежевики. Вот некоторые из них:

Карака Блек — рано спеет, высокопродуктивный сорт, выведен в Новой Зеландии. Ягоды большие, удлиненные. Побеги не покрытые колючками.
Изобильная — зимнестойкий, высокоурожайный сорт выведен Мичуриным. Нетребователен к почве. Ветки покрыты шипами, стелются по земле. Корневых отпрысков не пускает, размножается методом пульбования или черенками.
Агавам — американский сорт, со средней зимнестойкостью. Выращивается также в России, отличается высокими урожаями. Побеги растут прямо, покрыты шипами. Данный сорт требователен к почве и нуждается в утеплении на зиму.
Черноплодная — зимнестойкость данного сорта средняя. Доподлинно происхождение неизвестно, но судя по биологическим признакам, он имеет сходства с сортом американского происхождения Теодор Реймер. Урожайность данного сорта средняя, на территории России особого признания не завоевал, но его можно часто встретить на возделывании в латвийских приусадебных участках.
Дойл — американский сорт ежевики, считается самым урожайным в мире. Средняя масса одной ягоды — 6–7 грамм. Очень хорошо ветвится, пуская главными побегами много дополнительных. Ветви без шипов. Достаточно зимнестойкий, но при выращивании в северных регионах нуждается в укрытии на зиму. Сорт очень требователен к подкормкам.
Лох-Тей — раннеспелый сорт, выведен шотландскими селекционерами. Отлично подходит для промышленного выращивания. Куст прямостоячий, но требует дополнительных опор. Ветви крепкие, не ломаются под сильным ветром, шипов не имеют. Обладает отличными товарными качествами, хорошо переносит транспортировку.
Вообще ежевика достаточно неприхотливое растение. В порядке исключения, конечно же, существуют отдельные сорта, требующие щепетильного отношения и постоянного внимания. Это оправдывается высокими урожаями. На территории РФ ежевика может выращиваться практически в любом регионе, но при этом следует избегать карбонатных почв. Нормально переносит повышенный уровень кислотности почвы. Ежевика хорошо отзывается на подкормки азотно-калийными удобрениями, предпочитает солнечные участки.

Посадка и уход за ежевикой

Обычно высаживают ежевику в грунт весной, до момента появления почек. Посадочный материал лучше всего приобрести в питомнике, чтобы исключить риск покупки некачественных, зараженных болезнями саженцев. Осенью не рекомендуется высаживать ежевику, так как она может не успеть укорениться до момента наступления морозов, и погибнуть. Посадку можно проводить двумя способами:

  1. ленточный — высаживание саженцев в траншеи, с соблюдением дистанции в 1 м между кустами;
  2. кустовой — посадка в одну яму двух — трёх саженцев, с соблюдением расстояний 1,5 метра между ямами.

Перед проведением посадочных работ необходимо подготовить почву. Прежде всего, это очистка территории от предшественников, сорняков, и глубокое вспахивание. Если раньше на этой территории выращивались плодовые культуры, необходимо пару лет дать почве отдохнуть. После взрыхления грунта нужно подождать два-три месяца, и затем начинать обустраивать посадочные места. Если это траншеи, для этого нарезаются борозды, с расстоянием 1,5–1,8 м между каждыми. При условии, что посадка будет проводиться кустовым способом, то выкапывают ямы, диаметром 40–60 см. Глубина посадки саженцев — 30–35 см. После этого устанавливают опорные столбы, на которые крепятся шпалеры.
На дно посадочных мест сначала размещают небольшой дренаж, состоящий из щебня или гравия, а затем питательную смесь, состоящую из перегноя, калия, суперфосфата и грунта. В некоторых случаях ко всему этому добавляют и древесную золу. Слишком длинные корни саженцев рекомендуется укоротить. Саженцы размещают в яму, засыпают землей, стараясь не допускать образования воздушных карманов. Корневую шейку углубляют на 3–4 см. Затем каждый куст поливают и мульчируют околоствольный участок.

Ежевика очень любит влагу и свет, но может хорошо расти и в полутени. Отличия между плодами, которые выросли под открытыми солнечными лучами, и теми, что созрели в тени — под солнцем ежевика значительно слаще. Особо нуждается в поливах во время активного образования завязи. При посадке обязательно закладывать дренаж, ежевика не переносит застойную влажность и может болеть из-за этого.

Ухаживать за ежевикой совсем несложно. Самым важным аспектом является обрезка. Формированием кустов (в данном случае прямостоячего типа), необходимо заняться уже с первого года произрастания. Учитывая то, что плодоношение осуществляется только на двухлетних побегах, каждый год ветки подвязывают в разные стороны. Таким образом, будет намного лучше видно, что нужно обрезать, а что оставить. Осенью обрезают ветки, которые плодоносили в текущем году.

Система формирование кустов стелющегося типа немного иная. В этом случае побеги подвязывают к шпалерам веерообразно. Рекомендуется удалять несколько нижних почек на каждой ветке, чтобы в процессе поливов они не касались земли, и не гнили.
В сухое и жаркое лето поливы проводятся довольно часто. Благодаря тому, что под густой кроной куста на поверхности земли образовывается тень, влага будет задерживаться дольше. Подкормки ежевики начинают с третьего-четвертого года после посадки. С этого времени каждой осенью, после проведения плановых обрезок, под каждый куст размещают слой перепревшего навоза, а весной — фосфорные, азотные и калийные удобрения.

Уборка урожая проводится в несколько подходов, из-за неравномерного созревания ягод. Но сейчас выведены такие сорта, созревание которых проходит в один этап. А это позволяет значительно сократить время и трудовые ресурсы.

Болезни и вредители ежевики

Чаще всего ежевика болеет из-за близкого соседства с малиной и другими плодово-ягодными культурами, от которых и заражается. Также заболевания возникают по причине недостатка в почве питательных веществ, наличия поблизости источников гниения. При высоких степенях заражения иногда требуется проведение радикальных мер, вплоть до удаления и сжигания больных кустов. Но обычно обходятся профилактическими обрезками и обработкой фунгицидами широкого спектра действия.
Рассмотрим наиболее распространенные виды болезней ежевики:

1. Мучнистая роса. Относится к инфекционным видам заболеваний. Поражает листья, побеги и ягоды. Стебли и плоды покрывает белым налётом, сначала затормаживая созревание ягод, а после может полностью уничтожиться и весь будущий урожай. Обычно заболевание развивается в период затяжной дождливой погоды. Эффективным методом борьбы с мучнистой росой является опрыскивание бордосской смесью и удаление пораженных побегов и плодов.

2. Антракноз. Покрывает все наземные части растения фиолетовыми пятнышками, которые постепенно увеличиваются в размерах, углубляются, вызывают увядание и растрескивание побегов. Листья опадают, ягоды прекращают созревание и засыхают. Особо сильно поражаются молодые побеги и прикорневые отпрыски. При таком заболевании приходится полностью удалять кусты вместе с корнями, и в течение следующих нескольких лет выращивать на этом месте только овощные культуры.

3. Пурпурная пятнистость. Грибковое заболевание, которое быстро развивается при чрезмерной загущенности кустов и влажной погоде. Признаки этой болезни — усыхание почек, увядание и осыпание листьев. Способы борьбы — опрыскивание бордосской смесью, обрезка, профилактические меры против стеблевой галлицы, удаление больных кустов.
4. Белая пятнистость. Еще одна разновидность грибковых заболеваний. Листья и ветки покрываются прозрачной беловатой слизью, позднее — коричневыми пятнами со светлой каймой. Ягоды гниют и опадают. Болезнь появляется из-за сырости. Меры борьбы — бордосская смесь и другие виды фунгицидов, обрезка, перекопка почвы и удаление больных кустов.

5. Ржавчина. Проявляется в виде липкой массы, которая состоит из множества оранжевых мелких точек. Очень быстро распространяется по всему кусту. Следующий этап заболевания наступает при подсыхании этой липкой массы, появления плёнки и язвочек. Затем пораженные места усыхают, и отпадают. Причина появления заболевания кроется в недостатке увлажнения почвы и чрезмерной загущенности. Чтобы не допустить распространения этого заболевания, поврежденные побеги срезают и сжигают, опавшие листья и плоды уничтожают, корректируют поливной режим. Также проводят опрыскивание бордосской смесью. Ржавчина относится к заболеванием грибковой этиологии, интересным является тот факт, что гриб-возбудитель использует в качестве хозяина только ежевику, не представляя опасности для прочих растений.

6. Неинфекционные заболевания. Появляются при недостатке в почве того или иного минерального вещества. Особо сильно сказывается на состоянии растений недостаток кальция, азота, магния, калия, бора, фосфора. При таких условиях кусты становятся более восприимчивыми к грибковым заболеваниям, позже начинают цветение, снижают количество плодов. Ягоды вырастают меньшего размера, искажаются вкусовые качества. Также при таких условиях можно наблюдать чрезмерное вытягивание и утончение побегов, малое количество завязи. Чтобы устранить какие проблемы, следует провести химический анализ состава грунта, и, опираясь на полученные результаты, скорректировать режим удобрений и подкормок.

Кроме этого, есть некоторые виды вредителей, способных нанести немалый урон культуре. Корневой системе очень вредят медведки, майские жуки; побегам и листьям — малинная тля, малинная стеблевая муха, ежевичная тля, пилильщики, малинные клещи. Почки, бутоны и плоды уничтожают малинные жуки, цветоеды, почковая моль. При нападении таких вредителей можно применять не только химические, а и биологические средства. Например, возле насаждений ежевики и малины можно высаживать чеснок, бархатцы и лук. Своим запахом они отпугивают огромное количество видов некоторых вредителей. Благодаря такому способу можно сохранить экологическую чистоту урожая. Но при массовом заражении несколькими видами вредителей этот метод вряд ли будет достаточно действенным, придется всё-таки прибегнуть к использованию инсектицидов. При подготовке кустов к зимовке следует их осмотреть. Вредители могут прятаться под корой побегов или в прикорневых участках почвы. Поэтому грунт следует взрыхлить, перемешав с золой, а поврежденные побеги срезать.

Читайте также:  Выращивание ежевики на шпалере

Полезные свойства и применение ежевики

Еще с незапамятных времен нашим предкам были известны лечебные качества ежевики. Причем ценились не только ягоды, а и молодые веточки и листья. Отвары из веток ежевики обладают кровоочистительными свойствами. В древности жевали свежие листья, чтобы укрепить десна. Вспомогательным является сироп из ягод, который эффективен при простудных заболеваниях, проблемах с желудком. Также ежевика облегчает состояние организма при аллергических реакциях, гипертонии. Её сушат, делают компоты, варенья, джемы и даже вино. Потому что ежевика — это не только вкусно, но и полезно. Кстати, если верить специалистам-травникам, то плоды ежевики значительно превосходят малину в части жаропонижающих свойств. Таким же свойством, а также отменными вкусовыми качествами обладает и чай из листьев ежевики. Правда после прохождения ими процесса ферментации.

Технология выращивания ежевики

Ежевика – достаточно редкий житель местных садов, гораздо чаще можно встретить кусты с традиционными ягодами: малиной, смородиной и прочими аналогами. Связано это в первую очередь с тем, что ежевика имеет репутацию растения очень требовательного в уходе, неустойчивого к сильным морозам и, к тому же, обладающего шипами. По поводу последнего утверждения спорить трудно, т.к. шипы действительно есть. Но они не создают при сборке урожая столько проблем, сколько перечисляют те, кто никогда не растил ежевику, к тому же, недавно выведены абсолютно неколючие сорта, которые называются ремонтантные.

Ежевика — это многолетний кустарник, точнее полукустарник, высотой от полуметра до 3 метров. Побеги у него могут быть дуговидными, пряморослыми и стелящимися. Подавляющее большинство побегов покрыто шипами, но при этом – очень красиво цветут. Это могут быть белые, сиреневые и фиолетовые цветки, собранные в соцветия.

Практически все сорта – самоплодные, т.е. куст прекрасно чувствует себя в роли односортного. Хотя при перекрестном опылении качество ягод не только не ухудшается, а наоборот, раскрываются новые интересные грани, а количество ягод даже увеличивается.

Плоды ежевики выглядят очень привлекательно, особенно крупные. Они представляют собой сложную костянку черного, черно-красного и черного и сизым оттенков.

Популярные сорта ежевики

Среди такого количества видов и сортов (только 300 из них выведено в Европе) окончательный выбор сделать очень трудно, особенно, если до этого ежевика не росла в саду. Логичнее всего обратить внимание на несколько самых популярных, а значит – простых в уходе и хорошо плодоносящих сортов.

  • Сорт ежевики Агавам. Один из самых старых, выведен более века назад. Представляет собой высокий, мощный куст с прямостоячими побегами с множеством шипов (они есть даже на листьях). Порадует красивыми белыми соцветиями на однолетних побегах, которые в конце августа превратятся в достаточно крупные черные ягоды с приятным сладковатым (но не приторным) вкусом. Главное достоинство Агавама – хорошая морозостойкость. Чаще всего куст нормально переносит зиму даже без укрытия. Может немного повредиться при – 25 градусах, но в целом выдерживает температуру до – 42.
  • Сорт ежевики Дарроу тоже может похвалиться устойчивостью к морозам. Куст немного меньше, чем у Агавама, но достаточно мощный, прямостоячий. Плоды среднего размера, появляются довольно рано, но долго созревают.
  • Сорт ежевики Изобильная растет на сильном, крупном кусте со стелящимися побегами. Поэтому растет он только на шпалерах. Ярко-зеленые побеги, на первый взгляд тонкие и нежные, обладают тонкими, немного загнутыми шипами. В целом же Изобильная выглядит очень привлекательно, благодаря хорошей ветвистости и фиолетово-белым цветкам. Крупные ягоды в большом количестве появляются на кусте в августе, имеют продолговатую форму и приятный кисло-сладкий вкус. Этот сорт ежевики требует обязательного укрытия на зиму.
  • Так же, как Изобильная, боится морозов и сорт ежевики Блек Бьюти. Отличительная черта этого трехметрового куста с гибкими побегами – достаточно ранее плодоношение. Ягоды на нем появляются очень красивые и крупные (от 12 до 20 граммов).
  • Сорт ежевики Торн фри может расти на кусте с длинными полустелющимися темно-зелеными побегами, главное достоинство которых – отсутствие шипов. Цветы на таком кусте могут быть белыми или сиреневыми, крупные ягоды конической формы в большом количестве появляются в конце августа. Как любой ремонтантный сорт, Торнфри боится морозов и требует правильного укрытия.
  • Сорт ежевики Амара – это, пожалуй, самый популярный из безшипных сортов. Может быть, потому, что он был первым. Конечно, к зиме этот куст нужно подготовить, но то, какой потрясающий и изобильный урожай он дает (ягоды с весом 15 грамм, обладающие ярким вкусом), стоит всех затраченных хлопот.

Выбор участка для ежевики

Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка ежевики

Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Читайте также:  Ежевика Натчез — описание сорта, характеристика, выращивание, фото и отзывы

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за ежевикой

В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Формирование кустов ежевики

Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста. Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке. Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек.

Удобрения и полив ежевики

Несмотря на то, что ежевике очень нужна влага, она не терпит переувлажнения. Если полив производится вручную, то делать это нужно регулярно, выливая по несколько ведер воды в траншею с кустами каждую неделю. Если погода жаркая, поливы стоит участить. Чтобы сохранить влагу на поверхности почвы, нужно мульчировать ее большим слоем соломы, прошлогодней луговой травы или опилками лиственных пород.

Мульчирование вообще очень полезно для ежевичных кустов – из-за частых поливов почва не уплотняется, воздух имеет свободный доступ к корням, лучше усваиваются питательные вещества. В результате – повышение урожайности. С весны до середины лета стимулируйте рост зеленых побегов. Для этого нужно увеличить дозу азотных удобрений. Фосфатами удобряют почву в меньшей степени, чем азотными. Калийные можно не использовать.

В июне-июле ежевика активно цветет, в это время завязываются плоды. Нужно помочь плетям ежевики с урожаем. Для этого требуются фосфаты. Важны также азотные подкормки, правда, меньше, чем весной. Калийные удобрения применяют так же, как азотные – умеренно.

С конца лета и до заморозков нужно подготовить кусты к зимовке. Летние побеги, которые уже одревеснели, должны вызреть. Корни тоже копят про запас к зиме питательные вещества. В это время очень важны калийные подкормки. Фосфор нужен в меньшей степени, азот вообще исключен. Кроме основных подкормок ежевике необходимы цинк, селен, молибден, марганец, медь, железо и пр. Они мало влияют на урожайность, но нехватка одного из них или нескольких понижает иммунитет растений, и они могут заболеть.

Технология выращивания ежевики

Источник: euroagro.com

Промышленное выращивание ежевики

Потенциальная урожайность ежевики и ее гибридов в 3-4 раза выше малины, а по своим биохимическим свойствам она не только не уступает малине, но и по некоторым биологически активным веществам превосходит ее.

Ягоды ежевики несравненны на вкус и имеют целебные свойства. Как лечебное сырье используют плоды, листья, соцветия, побеги, корень. Применяют при воспалении почек, печени, диабете, дизентерии, неврозах, гастритах, желудочных и кишечных кровотечениях, экземе, пневмонии, гипертонии, атеросклерозе, как ранозаживляющее, общеукрепляющее, успокоительное средство.

Плоды ежевики имеют тонкий своеобразный вкус и аромат, в них очень гармонично соединяются сахара и кислоты. Они дают высококачественные продукты переработки: джемы и желе, мармелад, соки и экстракты, вино и напитки. Чудесно подходят для быстрой заморозки и получения пищевой краски. Несмотря на бесспорные преимущества ежевики, все еще не так много промышленных насаждений этой ценной культуры. Ежевика и ее гибриды не приобрели распространения у фермеров и в приусадебном садоводстве, поскольку отсутствует современная информация, опыт выращивания.

Практически у всех сельхозпроизводителей восприятие ежевики ассоциируется только с ее многочисленными дикими формами: ежевики сизой (R.caesius L.), анатолийской (R.anatolicus Focke), щетинистой (R.Hirtus Waldst et Kit) и др., которые в большом количестве встречаются в лесах. Цветет ежевика намного позже малины, что полностью исключает повреждение цветков весенними заморозками. Период цветения одного цветка – 3-5 дней, а растения – 15-20 дней, но есть сорта, в которых новые бутоны появляются после того, как созрели первые ягоды. Форма ягод зависит от вида и сорта, бывает круглой и конусообразной. Окраска ягод черная, пурпуровая, красная, темно-фиолетовая, желтая и даже белая.

Первые культурные сорта ежевики появились в США в середине ХІХ века, и в данное время эта страна является мировым лидером в селекции ежевики. В это время там уже введены в культуру не менее 30 сортов ежевики. В отличие от диких видов, эти сорта могут плодоносить в ранние сроки, причем период плодоношения растягивается на длительное время. Ягоды плотные и большие, хранятся неплохо даже в свежем виде. Всего под ежевику в США отведено 16 тыс. га плантаций, из которых ежегодно убирается не менее 34 тыс. тонн ягод. Урожайность при хорошей агротехнике в ряде сортов может достигать 16-28 т/га. В последнее время ежевика начинает распространяться и в Европе. Во всех странах, где выращивают ежевику, она значительно потеснила малину, поскольку по урожайности, транспортабельности и целебным свойствам значительно ее превосходит.

Особенности технологии выращивания ежевики

Ежевику можно считать одной из наиболее нетребовательных ягодных растений, она предпочитает, как и малина, хорошо освещенные участки, но способна переносить и некоторое затемнение. К грунтовому плодородию менее требовательна, чем малина. Ее можно выращивать на разных типах почв, но на плодородных, хорошо дренированных, влажных, не переувлажненных грунтах, легко– и среднесуглинистого механического состава ее урожайность значительно повышается. Благодаря глубокой корневой системе ежевика более засухоустойчива по сравнению с малиной.

Корневая система большинства сортов и гибридов ежевики проникает на метровую глубину, а основная часть корня располагается в верхних 60 см. Поэтому целесообразно перед посадкой провести глубокое разрыхление грунта. Расчет доз, необходимых для внесения удобрений, следует делать, исходя из анализа почвы каждого конкретного участка. В качестве основного удобрения рекомендуется внести 15-30 т/га перегноя или компоста, 100-150 кг/га суперфосфата, 40-50 кг/га калийных удобрений. Удобрения хорошо перемешивают с грунтом. После этого их вносят через 2-3 года, ограничиваясь весенним азотным подкормом из расчета 20-25 кг аммиачной селитры или 10-15 кг мочевины. В дальнейшем на среднеобеспеченных питательными веществами грунтах ежегодно вносят на один плодоносящий куст ежевики 6-8 кг перегноя или компоста, 50-60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений (желательно без использования хлорсодержащих удобрений).

Ежевику можно высаживать весной и осенью. В южной зоне с мягкой зимой и теплой продолжительной осенью желательна осенняя посадка, поскольку растения успевают прижиться до наступления заморозков, а весной рано начинают рост и быстрее развиваются. В северных регионах посадку осуществляют ранней весной, во избежание вымерзания. Особенно опасны бесснежные периоды с чередованием морозов и продолжительной оттепели. Посадку осуществляют в ямы, размер которых определяется посадочным материалом. Саженцы пряморослых сортов ежевики размещают через 0,8-1 м при ширине междурядий не менее 1,8-2 м. Схема размещения стелющейся ежевики зависит от сортовых особенностей и системы формирования куста.

Читайте также:  Ежевика Флинт — описание сорта, характеристика, выращивание, фото и отзывы

Сорта, которые слабо растут, при веерном формировании размещают в ряды через 2-2,5 м, формированные по системе двустороннего и одностороннего плетения – через 2,5-3,5 м. Расстояние между рядами должно быть не менее 2-2,5 м. большинство сортов ежевики требует при возделывании шпалеры. Обычно шпалера для стелющейся ежевики состоит из трех проволок, расположенных на высоте 0,9, 1,2 и 1,5 м.

Существует много способов размещения растений на шпалерах. Наиболее простым является веерное формирование в одну или две стороны. Первая применяется для слаборослых сортов, вторая – для сильнорослых. Веерный способ формирования куста, при котором раздельно размещают побеги, которые плодоносят и растут, применяется как для стелющейся ежевики, так и для прямостоячей. Это формирование позволяет увеличить расстояние между кустами до 3-3,5 м.

В первый год после посадки молодые побеги подвязывают к шпалерам, направляя их наклонно в одну сторону. летом второго года они будут плодоносить. Новые же побеги по мере их отрастания подвязывают и направляют в противоположную сторону. Для прямостоячих сортов шпалера может состоять из нижней проволоки на высоте 0,7-0,8 м и двух верхних на высоте 1,5-1,7 м на расстоянии 50 см одна от другой. Все побеги располагаются между ними, а чтобы проволока не расходилась, ее скрепляют на расстоянии 2-2,5 м одна от другой. Все боковые побеги, кроме тех, которые растут по направлению к проволоке, обрезают. Несмотря на то что при этом теряется потенциальный урожай, формируется узкий, аккуратный ряд растений. Это облегчает уход за ними и уборку урожая.

Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании стелющейся ежевики применяют также вертикальное формирование стеблей, которые плодоносят. При этом расстояние между растениями в ряду устанавливают на 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих побегов, которые размещают на шпалере, но почти вертикально и достаточно близко один к другому. Рано весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся побеги временно размещают также на шпалере вправо и по левую сторону от стеблей, которые плодоносят; весной следующего года лучшие из них подвязывают вертикально к проволоке для плодоношения.

Агротехника культуры несложная, но имеет свои особенности. Ежевика плодоносит на двухлетних побегах, которые потом отмирают. После сбора урожая их вырезают, выносят с участка и сжигают. Обрезка ежевики включает укорачивание побегов, оставленных для плодоношения, удаление поврежденных, слаборазвитых побегов. У прямостоячих сортов стебли укорачивают осенью на высоте 1,6-1,8 м у стелющихся сортов с верхушками — в месте перегиба. В мае-июне проводят формирование отрастающих побегов. Оставляют обычно 6-8 штук на одном кусте (или 12-16 шт. на 1 м ряда), удаляя все слаборазвитые и выходящие за линию ряда. В дальнейшем все появляющиеся побеги при достижении ими высоты 8-10 см обрезают. Очень важным мероприятием, которое увеличивает урожай следующего года, является пинцировка, или удаление верхушки побега.

Этот прием содействует пробуждению боковых почек, образованию разветвлений, что приводит к увеличению зоны плодоношения. Пинцировка – обязательный прием при выращивании прямостоячей ежевики. На первом году жизни побегов, когда они достигают высоты 90-120 см, проводят первую обрезку верхушки на 7-12 см. После отрастания боковых побегов их укорачивают на 40-50 см. Такая обрезка не позволяет побегам отрастать очень длинными, делает куст компактнее. У большинства стелющихся сортов основная зона плодоношения ягод образуется в средней части побега. Поэтому верхушечные концы стеблей можно обрезать без риска сильного снижения урожая. При удалении половины или даже большей части побега размер ягод часто увеличивается.

Ежевика требовательна к влаге, наибольшая потребность в ней — после цветения, в период созревания ягод, оптимальная влажность грунта 65-70% от полной влагоемкости. Для получения высоких урожаев необходимо вносить органические и минеральные удобрения, объемы внесения следует корректировать в соответствии с плодородием почвы. Ежевика требовательна к мульчированию почвы органикой слоем 4-5 см. Регулярно по потребности проводят культивации, содержат грунт в чистоте от сорняков.

Урожай ежевики собирают постепенно, в несколько приемов, в меру созревания ягод. В отличие от малины, плоды ежевики почти не деформируются при уборке, отличаются лучшей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре. После сбора урожая следует провести разрыхление междурядий на глубину 5-10 см, а также сделать влагозарядковый полив. Слабозимостойкие сорта ежевики в северных регионах необходимо на зиму укрывать. Для этого перед наступлением осенних заморозков стебли снимают со шпалеры, связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками, землей и т.п. На одном месте ежевика может расти и плодоносить до 15 лет.

Ежевика, по сравнению с другими плодовыми, овощными и ягодными культурами – одна из немногих стойких к болезням и вредителям, способна давать продукцию, которая может действительно называться экологически чистой, органической. Предварительные расчеты показывают, что даже при немалых затратах при закладке ягодника ежевики (стоимость саженцев, установка шпалер, затраты на уборку, современную упаковку и др.) при урожайности современных сортов, которые позволяют получать до 20 т/га целебных ягод, при их цене от 150 до 600 руб./кг (в зависимости от срока реализации) производство ежевики рентабельно и высокодоходно.

К сожалению, такая ценная ягодная культура, как ежевика, не заняла пока достойное место в промышленном производстве ягод. У нас в стране лишь немногие садовники-любители и энтузиасты имеют ее на своих участках, ее сортовой набор очень ограничен, что объясняется отсутствием отечественных сортов и большим дефицитом посадочного материала лучших сортов зарубежной селекции. Питомниководы все чаще обращают на эту культуру свое внимание и, преодолевая все сложности приобретения за границей посадочного материала, уже начали производство собственных саженцев. Поэтому в ближайшие годы ежевику, как довольно перспективную культуру, в России ждет большое будущее.

Особенности бизнеса на ежевике: преимущества и недостатки

Ежевику давно уже выращивают промышленным способом в Америке, и там выведено немало урожайных сортов, хорошо растущих и в нашей стране в открытом грунте. Сейчас такие посадки стали делать европейцы, и эта культура успешно стала вытеснять другие ягодные кустарники. Стали присматриваться к этой ягоде и наши фермеры.

Преимущества и недостатки выращивания ежевики как бизнеса

В последнее время ягодным культурам, в том числе и ежевике, уделяется всё больше внимания. Она пользуется спросом, а рынок ей особо не заполнен.

  • К тому же ежевика имеет несомненные преимущества перед другими ягодными культурами:
  • Урожайность ежевики в 3–4 раза выше, чем у малины. По этому показателю она уступает только винограду.
  • Культура редко поражается болезнями и вредителями. Эта особенность позволяет её выращивать по принципу органического земледелия и после оформления соответствующих документов продавать подороже и даже отправлять на экспорт (при больших объёмах).
  • Ежевика относительно неприхотлива и менее требовательна к грунтам, чем малина. Она более глубоко пускает корни, чем малина, поэтому легче переносит засуху.
  • Даёт чистую и полезную ягоду приятного вкуса. У многих промышленных сортов она крупная.
  • Неплохая транспортабельность и способность к заморозке.
  • Недостатки следующие:
  • Ягода не лёжкая. Её необходимо быстро продать, поэтому требуется заранее хорошо налаженный сбыт.
  • Кусты большинства сортов требуют укрытия на зиму, поэтому выгоднее всего её выращивать в южных регионах, где этого можно не делать.
  • Культура плодоносит только на двухлетних побегах, в отличие от ремонтантной малины, которая способна давать урожай ягод в первый год на однолетних ветвях. Сейчас только начали выводить ремонтантную ежевику, но она недостаточно проверена в наших условиях, чтобы начать её выращивать в крупных масштабах.

Финансовая сторона вопроса

Перед началом бизнеса на ежевике следует тщательно рассмотреть финансовую сторону вопроса. Узнать, какие денежные средства и земельные участки имеются в наличии, какую технику и оборудование надо закупить, затраты на выращивание, работников, упаковку. Особое внимание следует уделить сбыту.

Вложения и окупаемость

Если выращивание ягодных кустов вам в новинку и вы не уверены в своих силах, то начинать следует с небольших площадей. Наличие собственного индивидуального участка поможет сэкономить затраты на аренду земли. В этом случае можно обойтись силами своей семьи и не использовать наёмный труд.

На небольшом участке прибыль тоже будет небольшая, но и затраты будут не в пример меньше. Вы можете присмотреться к культуре, набраться опыта, определиться с лучшим сортом для ваших условий, изучить спрос и наладить сбыт. Если спрос велик и дело покажет себя с выгодной стороны, то можно расширяться. Для этого в качестве посадочного материала можно будет использовать собственные кусты.

Самым лучшим вариантом размножения для многих сортов ежевики является использование корневых черенков.

Читайте также:  Размножение ежевики Натчез

Желание выращивать ежевику в промышленных масштабах повлечёт затраты на покупку сельскохозяйственной техники около 312 тыс. долларов (при плантации в 10 га). К ним следует присовокупить расходы на закупку посадочного материала, аренду земли, хозпостройки, удобрения, орошение, шпалеры, тару и доставку в места сбыта.

Если говорить о существующих фермерах, то украинское фермерское хозяйство по выращиванию органических ягод малины при наличии земли и хозпостроек понесло затраты по выращиванию ягод на 5 га в сумму 1201 тыс. грн (около 44,5 тыс. евро) в течение 20 месяцев, то есть от посадки до сбора и реализации ягод. Доход от первого урожая на экспорт составил 80 тыс. евро и окупил эти расходы, дав почти 100-процентную прибыль. Труд использовался преимущественно ручной и составил немалую часть затрат.

Ожидаемая прибыль

При подсчёте прибыли следует учесть, что на 1 га плантации надо будет высадить 2 тыс. кустов, то есть на сотку придётся 20 штук. Вначале предприятие будет нести расходы, но на второй год существования посадки начнут себя окупать. Даже при условии наличия не самого высокого урожая в 5 кг с одного куста с 1 га можно получить 2 млн рублей, а при максимальных урожаях — ещё выше (до 8–10 млн руб.). Через 13–15 лет надо будет закладывать новые плантации. Фермеры утверждают, что рентабельность такого производства не менее 40%, а в удачные годы может достигать 400%.

Урожайность с 1 га

С каждого гектара ежевичных посадок можно собрать от 7 до 20 т ягод ежевики, а то и больше. Максимальную урожайность выдают взрослые кусты (от 5 лет) вьющихся разновидностей. Урожаи будут зависеть от сорта и от технологии выращивания. Ягоды собирают постепенно по мере их созревания. Обычно проводят несколько сборов. Для более растянутого плодоношения и сбыта рекомендуется высадить разные по срокам созревания сорта (ранние, средние, поздние). При правильной формовке каждый куст может занимать 1,5–2 м в ряду, а значит, урожайность с 1 га будет больше.

Урожайность с одного куста

Рассмотрим урожайность с куста основных промышленных сортов ежевики:

  • Торнфри — нередко достигает 22–35 кг, но в среднем даёт 15–20 кг;
  • Лох Тей — достигает 20–30 кг;
  • Агавам — 5–15 кг с куста;
  • Блэк Сатин — в среднем 10–15 кг, но при хорошем уходе собирают 20–25 кг;
  • Чёрная Магия — 5–6 кг с куста;
  • Дойл — до 25 кг.

Конечно, такие показатели касаются взрослых кустарников. При хорошем уходе уже на 2–3-й год можно получать уже 10–12 кг куста. Максимум достигается с 4–5-го года.

Особенности сбыта ежевики

Правильно налаженный сбыт очень важен для ягодного бизнеса. Ежевика должна попасть к потребителю в максимально сжатые сроки. При этом следует уделить внимание её упаковке. При ручном способе уборки рекомендуется сразу собирать в ёмкости, которые поступят к потребителю. Ещё до начала своего дела следует поинтересоваться спросом и найти точки сбыта. Ими могут быть:

  • супермаркеты;
  • предприятия общепита;
  • заводы по производству кондитерской продукции, ликёроводочные;
  • точки на рынке.

Можно давать объявления о своей продукции на популярных торгово-информационных площадках в Интернете. При больших объёмах следует побеспокоиться о заморозке ягод до более высоких цен или заготовке сублимированного продукта. Прибыль принесёт не только налаженный сбыт, но и собственное производство, например, детского питания, сока, джема, сиропа.

Особенности выращивания

Ежевика более неприхотлива, чем малина, но для получения хорошего урожая необходимо проводить полив, вносить подкормки, делать обрезку и прополку. Важным моментом является выбор посадочного материала, места для выращивания и подготовка участка под посадку. В южных регионах большинство сортов можно не укрывать, но в средней полосе эта процедура будет необходима. В северных регионах ягоду придётся выращивать в теплицах или при использовании укрытий.

Лучшие сорта ежевики

Для разведения ежевики в коммерческих целях нужно выбирать более высокоурожайные и удобные в уходе сорта. Рассмотрим наиболее популярные:

  1. Лох Тей (шотландский сорт). Прежде всего, он не имеет шипов, что хорошо облегчает сбор ягод. Имеет высоту более 3 м. Ягоды среднего размера (5 г) обладают хорошими вкусовыми качествами. Сорт высокоурожаен. Плоды быстро зреют и хорошо переносят перевозку. К недостатку можно отнести необходимость установки опорных конструкций (шпалер) для подвязки ветвей, а также обязательное укрытие в зимний период от холодов.
  2. Чёрная магия. Этот ремонтантный сорт даёт довольно большие ягоды (10 г) с отличным вкусом и ароматом. Плоды немного удлинённой формы и твёрдые по структуре. Данный сорт отлично переносит жаркую погоду и пригоден к перевозке. К минусам можно отнести некоторую шипованность.
  3. Торнфри (американский сорт). Имеет высокую урожайность. Ягоды хорошо переносят жару и имеют крупные размеры. Перемёрзшие зимой побеги могут восстанавливаться. Всё равно данный сорт следует укрывать в холодный период.
  4. Дойл. Этот сорт отличается необычайно высоким уровнем урожая. Крупные ягоды (7 г) обладают хорошими вкусовыми качествами. Данная растительная культура хорошо переносит засушливую погоду и достаточно морозоустойчива.
  5. Агавам. Ягоды имеют небольшие размеры, но зато обладают отличным вкусом и ароматом. Кусты хорошо переносят морозы.
  6. Блэк Сатин. Бесшипный сорт с плодами кисло-сладкого вкуса (5–8 г). Высокоурожаен и имеет растянутое плодоношение. Для перевозки собирают немного незрелую ягоду.

Какую землю выбрать

Для получения хорошего урожая ягод необходимо подобрать хороший земельный участок. При этом необходимо обратить внимание на следующее:

  • место под посадку должно быть хорошо освещено и защищено от ветров;
  • почву лучше выбрать плодородную с лёгкой структурой;
  • грунтовые воды должны подходить к уровню земли не ближе, чем на 1,5 м;
  • уровень кислотности грунта обязан находиться в пределах рН 5,5–6,7.

Для этой ягодной культуры отлично подойдут лёгкие или средние суглинки. Не стоит выбирать место, расположенное в низине, так как при осадках будет происходить застой влаги, что негативно отразится на данной растительной культуре.

Как правильно подготовить участок

После выбора участка почву для посадки кустов ежевики нужно подготовить. Для этого нужно провести прополку от сорной травы. Если выбран обширный участок для выращивания в больших объёмах этих ягод, то можно применить гербициды. При не сильно больших масштабах проводят прополку плоскорезом или сапой. Затем делают глубокую перекопку участка и удобряют его, учитывая состав почвы. В любом случае используют следующие удобрения:

  • органику (перегной или компост) — 150–300 кг на 1 сотку (15–30 т/га);
  • суперфосфат 1–1,5 г на 1 сотку (до 150 кг/га);
  • калийные удобрения 0,4–0,5 кг на сотку (50 кг/га).

Необходимое оборудование

Для посадки и ухода за данной растительной культурой на индивидуальном участке понадобятся сельскохозяйственные инструменты — лопаты, грабли, сапы. Чтобы упростить задачу перекопки междурядий и рыхления, можно приобрести культиватор. Для орошения посадки ежевики лучше установить систему капельного полива. Причём установку следует сделать до посадки саженцев.

Её можно купить в специализированных садовых магазинах, а можно сделать собственными руками, следуя инструкциям из Интернета. Это будет на порядок дешевле, но всё равно нужно будет закупить необходимые материалы. Для ухода за крупными промышленными насаждениями (от 10 га) могут понадобиться складские помещения и следующая сельхозтехника:

  • трактор МТЗ 1025.2;
  • прицеп ПТС-3;
  • культиватор;
  • опрыскиватель полевой;
  • секаторы для обрезки;
  • комбайн для сбора ягод ОХВО 7420;
  • автомат АР-ВТ5 для фасовки сыпучих продуктов.

Не следует забывать также о том, что придётся потратиться на подвязку кустов. Шпалера для этой культуры обычно состоит из опор и 2–3 рядов проволоки.

Юридическая сторона

Выращивание ежевики включает в себя также правильное оформление этого бизнеса. В противном случае при сбыте могут возникнуть проблемы.

Необходимые документы

Если земельный участок для выращивания ягодных кустов более 1 га, то следует провести регистрацию фермерского хозяйства. Для этого необходимо подготовить следующую документацию:

  • заявление на регистрацию установленного образца;
  • копию паспорта;
  • платёжный документ об уплате пошлины;
  • справку с места проживания;
  • справку о постановке на учёт в налоговой инспекции.

Видео: Какие нужны документы для оформления крестьянско-фермерского хозяйства

Какой ОКВЭД указать

При оформлении регистрации фермерского хозяйства надо указать код ОКВЭД 01.24 «Выращивание семечковых и косточковых культур». Именно к нему относят выращивание ягодных культур. Каждый год данные в реестре обновляются, и вы можете поменять его. Этот код будет фигурировать в уставе предприятия, Госреестре и некоторых других нормативных документах.

Выбор системы налогообложения

В случае регистрации фермерского хозяйства применяется такая система налогообложения, как Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Ему подходит такой классификатор экономической деятельности 01.24, как и все, начинающиеся цифрами 01. Ставка сейчас равна 6%, но с 2019 года власти регионов РФ могут её понижать до 0%. Например, по Московской области она снижена до 0% до конца 2021 года.

Нужно ли разрешение

Выращивание ежевики на продажу, а также её переработка (производство варенья, джемов) не требует каких-либо специальных разрешений. Однако при планировании экспорта следует учесть тамошние реалии. В Европе рекомендуется иметь сертификацию производства. Достаточно будет оформить её по стандарту GlobalGAP.

Выращивание ежевики потребует не особо высоких вложений, зато окупится на 2–3-й год и принесёт прибыль. Для неё следует выбрать подходящие грунты и сорта, закупить необходимое оборудование и материалы, организовать сбыт.

Ссылка на основную публикацию