Необычные растения в домашних условиях: дыня, малина, мята, а может можжевельник?
Типичными растениями для балкона являются цветы, реже овощи, клубника или земляника и пряные травы. Мало кто из любителей-цветоводов задается вопросом о том, как выращивать в домашних условиях дыни или малину. И связано это не столько с невозможностью вырастить такие растения в стесненных условиях балкона (лоджии), сколько с трудоемкостью самого процесса непредсказуемостью результата, но больше всего — с ничтожно малыми результатами своего труда.
Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, теплом лете, удачном сорте и интенсивном уходе учитывая размер растения (дыни) можно посадить 3-5 растений покрыв плетями и листьями весь балкон, собрать с каждого из растений 3-4 дыньки, размером с гандбольный мячик. Вкус полученных плодов будет весьма сомнительным, как и любого другого овоща или плода, выращенного в закрытом помещении в искусственно созданных домашних условиях.
Вы никогда не насладитесь в полной мере медовым ароматом и сладостью, свойственным этой бахчевой культуре, выращенной под жарким Солнцем Средней Азии или Южного Поволжья. Но попробовать можно, так же, как и вырастить малиновое деревце или куст можжевельника, розы на балконе или кустики мяты. Современные достижения селекции позволяют вырастить даже грибы.
Дыня на балконе
Прежде чем выращивать на балконе дыни следует определиться с сортом. Если вы житель южных регионов России – то вам по силам будет вырастить на балконе крупноплодную дыню, (вопрос – зачем, когда в местах естественного произрастания дыни и арбузы стоят копейки, обычно не стоит). Ведь речь идет об эксперименте, а полученные плоды – дело десятое.
Специально никто не задавался целью создавать сорта дыни для выращивания в комнатных или балконных условиях. Поэтому можно использовать те, которые пригодны для выращивания в средней полосе и зонах Южной Сибири и Урала – мелкоплодные сорта, имеющие сокращенное время вегетации и созревания – 30-40 дней (на застекленных балконах – 50-60 дней).
Наиболее удачными сортами будут: Сибирская скороспелка, Грибовская грунтовая, Золушка, Северная папайя, Мечта сибарита или Голден свит.
Лучше всего выбирать гибриды, так как они более устойчивы к заболеваниям, которые могут поразить дыню в условиях прохладного влажного климата, семена гибридов имеют лучшую всхожесть, а плоды – более дружное созревание.
Посадить дыню можно либо сухими семенами непосредственно в подготовленный увлажненный грунт (используется покупной грунт «Для огурцов», чтобы полностью исключить возможность заражения какими-либо болезнями). Высаживается по 1 семени в торфяной (пластиковый) стаканчик. Всходы появятся на 4-5 день. Предварительно можно замочить семена в растворе перманганата калия или стимулятора прорастания семян («Энерген Аква», «Био Мастер» и др.). В этом случае всходы проклюнутся на 1-2 дня раньше.
После того как на всходах появится 5-7 настоящих листочков верхушку центрального побега прищипывают, чтобы активизировался рост боковых плетей.
Первоначально растения выращивают на подоконнике дома, при температуре 23-25° С. Перед высадкой непосредственно на балкон (когда температура воздуха будет днем – не ниже +25° C, а ночью +16-18° С, растения следует пересадить из горшочков в емкости большего размера (например, обрезанные 5 литровые пластиковые бутыли из-под воды или в аналогичную по размерам тару). При пересадке нельзя повреждать корневую систему растений.
Дальнейший уход за растениями на балконе будет заключаться в периодическом поливе (1 раз в 3-4 дня теплой водой +30° С), подвязке растений (плетей) к натянутым вверх шпагатам, так как самостоятельно виться плети дыни не могут.
После начала цветения – сначала появятся мужские цветы – на центральном стебле Через 5-7 дней – женские на боковых плетях. Отличить их легко по наличию в основании женского цветка маленького плодика. Опылять выращиваемую в условиях балкона дыню необходимо вручную – «цветок в цветок».
После образования завязей и увядания цветков на каждой плети оставляют по 2-3 плодика, завязавшихся ближе к основанию плети. Остальные завязи удаляют, а плети прищипывают, оставляя на каждый завязавшийся плод по 5-6 листьев.
В этот период дыню прекращают подкармливать удобрениями, содержащими азот, и дают в основном фосфоросодержащие подкормки.
Каждый плодик помещают в отдельную сеточку и подвязывают к шпагату или шпалере, иначе он может оборваться. Спелость плодов определяется по стойкому «медовому» аромату, источаемому спелыми дынями.
Дыню, выращенную в домашних условиях, нельзя долго хранить, более недели, а также они не дозревают (не дозариваются) будучи убранными недозрелыми.
Выращивание малины
Выращивание на балконе малины предприятие весьма рискованное – и в силу достаточно большого размера самого растения, и в силу того, что большинство сортов малины – растения дающие ягоды на побегах второго года роста. А это значит, что выращиваемое на балконе растение обязательно должно перезимовать. При этом не должны быть повреждены морозами ни корни, ни сами побеги. Урожай, который может быть получен с одного куста – не велик.
Поэтому, для выращивания на балконе можно использовать ремонтантные сорта малины, которые дают урожай уже на побегах первого года роста и продолжают плодоношение до первых заморозков.
Одним из перспективных сортов так называемая «скороспелая» малина, пригодной для выращивания на балконе является сорт Подмосковной селекции «Оксана».
При высоте растения около 1,5 метров, и при прищипываю верхушек растения, на одном кусте за летний сезон образуется до 2-2,4 кг ягод. При наступлении холодов побеги с невызревшими ягодами можно срезать и помещать в емкость с водой. Малина на таких побегах дозревает уже в комнатных условиях.
Другим перспективным растением, которое можно посадить на балконе является «малиновое дерево» — вид малины, формирование куста которого идет по типу деревца – боковые побеги образуются на центральном «стволе». Сорт «Голд» может иметь как малиново-красные плоды, так и желтые.
Куст достаточно рослый – до 2 метров, обильно разветвленный. Ягоды крупные – до 16 гр каждая. Урожайность ягод с такого «деревца» может достигать 12 кг за сезон.
Сложность выращивания на балконе заключается в трудностях с обеспечением зимовки столь крупного растения.
Можжевельник на балконе
Из всех необычных растений, которые можно выращивать на балконе – можжевельник, пожалуй, самый неприхотливый и морозостойкий. Это единственное из растений, которое даже зимой может радовать своих владельцев нарядной зеленой хвоей, выполняя на Новый год роль живой елочки.
На Земле насчитывается около 60 видов можжевельника, который распространен в Северном полушарии от арктической зоны до субтропиков.
Наибольшей популярностью в качестве домашнего (балконного) растения, и в качестве растения, украшающего газоны и лужайки, являются теплолюбивые формы можжевельника (требующие укрытия на зиму или перемещения в теплые помещения на период холодов.
А вот если посадить можжевельник, растущий в Сибири и на Дальнем Востоке – без какого-либо ущерба переносит полное промерзание кома земли, в которой он растет и его можно оставлять на балконе (даже не остекленном) на всю зиму.
Помимо высокой декоративности кустов можжевельника, им свойственен очень сильный и стойкий аромат хвои, а «ягоды» — мелкие, покрытые синевато-черной мякотью шишки – можно использовать в качестве приправы и ароматизатора блюд и напитков. Самым известным напитком, настоянным на можжевеловых «ягодах», является джин. Ранее на Руси была очень популярна можжевеловая водка – подобие джина. В сушеном виде размолотые в порошок «ягоды» можжевельника являются непременным компонентом приправ, используемых для приготовления блюд из дичи. Они придают ей характерный смолистый, чуть горьковатый привкус.
Выращивание мяты
Выращивание пряных и ароматных трав на балконе – наиболее рациональное использование небольшой площади балкона. Например, мята — не требует затрат, тщательного ухода и дает значительную отдачу продукции. Можно получить продукцию, достаточную для употребления как в свежем, так и в сухом виде для целой семьи.
Мята имеет более 10 разновидностей, употребляемых в пищу. Большинство из видов – это дикорастущие растения, имеющие определенные ареалы произрастания. В качестве культурных широко известны: мята перечная – гибрид диких мяты садовой и водной, мята лимонная, яблочная и другие.
Мята — многолетнее травянистое растение, поэтому выращивать её на балконе следует в достаточно просторных емкостях с землей, позволяющих в полной мере развиться корневищу, и в то же время, достаточно компактных и нетяжелых, чтобы иметь возможность на зимний период занести растение в квартиру или разместить на зимовку в сарае, гараже, теплице, чтобы предохранить корни от промерзания.
Уход за растением минимальный. Единственное условие при выращивании мяты в зимний период на подоконнике – поддержание высоко уровня влажности воздуха.
Мята плохо переносит сухой воздух. Мята может подкармливаться любыми комплексными удобрениями для комнатных цветов. Но, ни в коем случае, не стоит увлекаться.
Следует помнить, что мята будет употребляться в пищу, поэтому избыток азота вам совсем ни к чему.
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.
Выращивание дынь – посадка, прищипка, опыление
Дыни – сорта, посадка и уход
Многие садоводы с сожалением перебирают пакетики с семенами дынь и арбузов, пребывая в полной уверенности, что в средней полосе собрать урожай исконно южных плодов невозможно.
На самом деле уже давно выведено немало сортов, которые способны порадовать сладкими плодами даже в наших регионах с непростым климатом.
Более того, появились мелкоплодные новинки селекции, которые вполне комфортно себя чувствуют в горшке на балконе или на солнечной террасе. Но обо всем по порядку.
Для начала определимся с сортом дыни для выращивания.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Для наших широт подходят только раннеспелые.
Среди арбузов хорошо себя зарекомендовали в средней полосе Подарок северу FT, ‘Огонек’, ‘Кримстар FT, ‘Подмосковный чарльстон FT, среди дынь – ‘Золушка’, ‘Колхозница! Нелишне также обратить внимание на промежуток с появления завязи до созревания плода (как правило, такая информация есть на упаковке) — чем он короче, тем лучше. А вот гнаться за габаритностью бахчевых не стоит: чем крупнее плод, тем больше ему понадобится времени на созревание.
Оптимально подойдут дыни и арбузы с плодами массой 2-3 кг.
Выращивать теплолюбивых выходцев с юга нужно через рассаду. Семена высевают по 2 штуки в пластиковые или торфяные стаканчики в середине апреля, накрыв пленкой. Оптимальной температурой для прорастания считается 20-25°С днем и 18-20°С ночью. Когда появятся всходы, в каждом «домике» оставляют по одному «жильцу», выдернув более слабого конкурента.
Пересаживают рассаду в возрасте 30-35 дней (в середине мая). Делать это можно в теплицу или под временное пленочное укрытие, где они должны оставаться до конца июня. Совет: чтобы всходы быстрее прижились на новом месте, за неделю до высадки для закалки стоит снизить температуру до 15-17°Сднеми 12-15°С ночью.
Важно: рассадный ком должен на 1-2 см выступать над поверхностью почвы, поскольку при заглублении подсемядольное колено может загнить.
В теплице дыни и арбузы формируют на шпалере (плети подвязывают приблизительно через 7-10 дней после посадки), под пленкой растениям позволяют стелиться по земле.
Прищипка и обрезка дынь
Один из самых важных моментов в процессе выращивания южных «карапузов» в регионах с прохладным климатом — прищипка побегов.
У арбуза женские цветки и плоды появляются в основном на центральном стебле и частично на боковых. Поэтому растения выращивают в один стебель, а боковые побеги без завязей 
полностью удаляют, с завязями же прищипывают, отступив от плода на 2-3 листа.
В теплице, когда плеть достигнет потолка, ее также необходимо прищипнуть. С дынями ситуация несколько сложнее.
У них женские цветки и плоды образуются на побегах третьего порядка, поэтому формировать их нужно особым образом (рисунок вверху).
При выращивании в теплице у дынь следует оставить 1 -2 самых крепких побега второго порядка (остальные удалить), подвязать их к шпалере и формировать так, как на рисунке вверху.
Правила обрезки дынь: еще в рассадном «возрасте» нужно прищипнуть основной стебель над пятым или шестым листом. У всех появившихся позже побегов второго порядка также следует удалить верхушки после 8-10 листа (на рисунке обозначено серым). Позже отрастают побеги третьего порядка, которые и порадуют урожаем. Когда плоды достигнут размера мячика для пинг-понга, на плодовых плетях следует прищипнуть верхушки, отступив на 2-3 листа от плода (обозначены коричневым).
Опыление дынь
В конце июня пленку необходимо снимать (хотя бы в дневное время), а теплицы обязательно оставлять открытыми. Все дело в том, что растения в это время начинают цвести, но без опыления насекомыми урожай не дадут. Если же погода не позволяет легкокрылым летать, вам самим придется «поработать пчелкой» и опылить цветки вручную. В целом же на каждом растении, будь то в теплице или на грядке, нужно оставлять не более 6 завязей у мелкоплодных и 3-4 у крупноплодных, по одному на плети. Остальные, более мелкие, следует обрывать, поскольку «выкормить» весь «приплод» у растений попросту не хватит ни сил, ни времени.
Полив и подкормки дынь
Дыни и арбузы достаточно поливать раз в неделю. Накануне созревания плодов нужно постепенно снизить частоту или полностью прекратить полив – это повысит сахаристость плодов. Кстати, эти представители тыквенных не любят высокой влажности — из-за нее их часто поражает гниль.
Чтобы обезопасить «питомцев», лейте воду под корень, стараясь попадать на стебель и листья.
Растения на грядке желательно укрывать от дождя, а теплицу хорошо проветривать. Подкармливать арбузы и дыни нужно 2 раза в период выращивания рассады, затем через 2 недели после высадки в теплицу или под временное пленочное укрытие и повторно во время бутонизации.
Выращивание дынь – фото
1. В теплице созревающие арбузы и дыни нужно помещать в сетки: они не дадут плодам оборваться и повредить плеть.
2. В горшке можно выращивать растения миниатюрных сортов, например дыню ‘Anasta’ и арбуз ‘Mini Love’. Им необходима надежная опора и частый полив.
3. Зрелые дыни и арбузы следует аккуратно срезать острым ножом, как только у плодоножки появятся маленькие трещины и плоды начнут сладко пахнуть.
4. По мере созревания кора сетчатых дынь приобретает характерный рисунок. Сочная, богатая минералами мякоть плода прекрасно утоляет жажду в жаркий летний день. Под плоды следует подложить солому или доски, чтобы они не загнивали. Особенно важно изолировать от земли тонкокожие дыни.
5. На теплой грядке бахчевые растут лучше всего. Сделать ее просто: на выбранном месте слоями выложите растительные отходы и засыпьте садовой землей. Перепревающие отходы будут согревать корни растений и служить им полноценным питанием.
Рецепты из дынь для гурмана
Дынный суп с инжиром
На 4 порции
2 небольшие канталупские дыни, 2 зубчика чеснока, 2 стол, ложки свеженатер-того имбиря, 200 г сливочного йогурта, ок. 250 мл овощного бульона, 8 чайн. ложек белого портвейна, соль, щепотка молотой паприки, 2-3 стол, ложки сока лимона, молотый черный перец, 3-4 веточки укропа
1. Разрезать каждую дыню пополам, извлечь ложкой семена и волокна. Срезать часть мякоти, оставив стенки толщиной около 1-2 см. Для устойчивости срезать низ каждой половинки.
2. Мякоть дыни пюрировать с давленым чесноком, имбирем, 150 г йогурта, ок. 200 мл бульона, портвейном, солью, паприкой, соком лимона и черным перцем. При желании добавить еще бульон — тогда суп будет более жидким по констистенции.
3. Укроп промыть, оборвать листья и измельчить. Половину зелени подмешать в суп. Приправить по вкусу. Суп разлить по «тарелкам» из половинок дынь. Перед подачей порционно распределить оставшийся йогурт и посыпать укропом.
Куриные «пальчики» с дынным соусом
На 4 порции
Для «пальчиков»: 600 г куриного филе, соль, молотый перец, сок 1/2 лимона, 8 стол, ложек муки, 2 яйца, ок. 150 г панировочных сухарей, 4 стол, ложки топленого сливочного масла
Для соуса: 1/2 дыни, 1 небольшая луковица, 1 стручок красного перца чили, 1 стручок зеленого острого перца, 2-3 веточки кориандра, 50 мл сока лимона, соль, молотый черный перец, жидкий мед при необходимости
1. Мясо вымыть, обсушить и нарезать тонкими ломтиками. Посолить, поперчить и сбрызнуть соком лимона.
2. Обвалять в муке, затем в сбитых яйцах и панировочных сухарях.
3. Обжарить с двух сторон на масле и выложить на кухонное полотенце.
4. Для соуса удалить из дыни семена и волокна, снять кожуру, мякоть нарезать кубиками.
5. Очистить луковицу и измельчить. Перец вымыть, очистить от семян и мелко нарезать. Кориандр промыть, оборвать листья и измельчить.
6. Дыню, перец, лук и кориандр смешать и приправить соком лимона, солью, черным перцем и медом.
Мороженое из дыни
На 8 порций
80 г сахара, 2 веточки мяты, сок и цедра 1 лайма, 1 канталупская дыня
1. В 200 мл воды добавить сахар, мяту, сок и цедру лимона и довести до кипения. Кипятить несколько минут, пока полностью не растворится сахар, дать остыть.
2. Разрезать дыню пополам, извлечь семена и волокна, срезать кожуру. Мякоть измельчить и превратить в пюре. Подмешать сироп.
3. Наполнить пюре формочки для мороженого. Положить в морозильную камеру на 5 часов.
Выращивание, посадка и уход за дынями – читатели делятся опытом
Как угодить капризнице дыне
На своем участке я уже несколько лет увлекаюсь выращиванием теплолюбивых бахчевых культур – дыни и арбуза. И если опыт выращивания арбуза нельзя назвать успешным, поскольку из-за высокой требовательности к теплу и свету в условиях Витебской области удается выращивать отдельные сорта только в горячее лето (такими сортами являются Топ Ган и Романза), то дыней мы лакомимся сами и угощаем близких каждый год.
Дыня – теплолюбивая культура. При температуре воздуха менее 15 градусов она почти не развивается, оптимальной температурой для этого растения считается 30—40 градусов. Естествен- но, такие условия можно создать только в теплице, хотя в условиях горячего лета удавалось вырастить дыню и в открытом грунте. При этом я использовал временное пленочное укрытие. Из опробованных сортов мне понравились голландские гибриды Fi Примал, Айкидо и Делано.
Выращиваю дыню через рассаду, которую высаживаю на постоянное место в первой декаде июня. Возраст рассады – 25-30 дней. Использую бумажные стаканчики, чтобы при пересадке как можно меньше травмировать корневую систему, почву известкую, вношу конский навоз, который хорошо способствует сохранению тепла.
Перед посадкой почву в теплице накрываю спанбондом, что способствует ее прогреванию. Высаживаю рассаду, не заглубляя корневую шейку, чтобы снизить риск грибковых заболеваний.
После высадки рассады произвожу полив в лунку. Дальнейший уход заключается только в прополке, подкормке и рыхлении. Для защиты от пероноспороза и ан-трактоза обрабатываю растения препаратом «Ордан».
Выращиваю дыню на вертикальной шпалере, хотя вертикально подвязываю только главный побег, боковые плети прищипываю на 3-4-м листе.
В условиях нынешнего лета с аномально низкими ночными температурами приходилось ночью укрывать растения спанбондом, чтобы не возникало резкого колебания температуры в теплице.
Из опыта выращивания хочется сказать, что дыня отзывчива на солнечный свет в части сахаристости плодов, но это особенность всех теплолюбивых растений.
Всю жизнь я очень любила арбузы, а к дыням относилась нейтрально, даже можно сказать, равнодушно. Но однажды мне посчастливилось познакомиться с замечательными селекционерами — хранителями тайн отечественных сортов дыни. Так, я открыла для себя самые вкусные и сладкие плоды этой солнечной культуры.
Одним из самых первых на моей грядке появился сорт Липнева с очень красивыми ребристыми плодами. Затем были яркая Чайка и крупноплодная Даяна. Но по-настоящему меня впечатлил обожаемый многими сорт дыни Титовка Его плоды невероятно вкусные и ароматные, они отличаются высоким содержанием сахаров и полезных сухих веществ. Выведен этот сорт на Днепропетровской опытной станции Института овощеводства и бахчеводства НААН Украины. Селекционеры, которые долгое время работают на этой опытной станции, рассказали мне удивительную историю появления сорта Титовка.
Ученый-селекционер с мировым именем Алексей Титович Галка на протяжении многих лет собирал образцы бахчевых культур, пройдя пешком весь юг Украины. К сожалению, во время Второй мировой войны опытная станция находилась в эвакуации, и часть собранного материала была утрачена. Вернувшись с войны, Алексей Титович приложил много усилий, чтобы возобновить коллекцию. Позже он передал ее одному из самых талантливых своих учеников — Р. Ю. Томасону. На основе переданного учителем материала селекционеры Р. Ю. Томасон, М. И. Томасон, 3. Д. Сыч и Я. Р. Томасон создали настоящий сорт-шедевр, который получил имя Титовка.
Титовка — ранний ультраскороспе-лый сорт (от появления всходов до первого урожая — 55-75 суток). Растение длинноплетистое. Плоды массой 1.5— 2,0 кг, овальные, желто-оранжевые. Мякоть толстая, белая, очень нежная и сладкая. Для сорта хорошо подходят супесчаные и легкосуглинистые почвы.
А вот на кислых и засоленных почвах растения плохо растут и часто болеют.
Главное условие для получения, высокого урожая дынь — большое количество тепла и солнечного света, а также отсутствие на участке многолетних сорняков. В неблагоприятных условиях сырой и прохладной погоды растения могут поражаться бактериозом и фузариозным увяданием, а в сильную жару — мучнистой росой и вирусными заболеваниями.
В открытый грунт семена высеваю в I декаде мая, когда почва прогреется до 15 °С. Схема посева 140×70, по 2-3 семени на каждую лунку. Перед посевом обязательно провожу обработку семян перекисью водорода. Этот агроприем повышает энергию их прорастания и всхожесть. Чтобы удобнее было обрабатывать семена, высыпаю их в 4 3-литровую банку, заливаю 3%-ной перекисью водорода (100 мл на 1 кг семян), тщательно перемешиваю и закрываю крышкой. Важно сразу же после этого поставить банку в темное место на 16-18 ч. Дело в том, что на свету перекись распадается, а в темноте активизируется и обеззараживает семена от болезнетворных организмов.
После замачивания просушиваю семена до сыпучести и высеваю рано утром. До появления первых всходов укрываю участок пленкой. Уход за растениями заключается в борьбе с сорняками, рыхлении междурядий и обработках. В фазу начала стеблеобразования провожу первую обработку медьсодержащими препаратами (Квадрис, Ридомил и пр.). Следующие две обаботки провожу через каждые 10 дней, используя разные медьсодержащие препараты. Всего обработок должно быть не менее трех.
Если на растениях появляется бахчевая тля, опрыскиваю их натуральными средствами, например, отваром полыни. При опасности возникновения других заболеваний применяю фунгицид с небольшим сроком ожидания (не более пяти дней).
НА ЗАМЕТКУ: ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ДЫНИ
ДЫНЯ – КЛАДЕЗЬ РАЗНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ. ОНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ВСЕГО ОРГАНИЗМА, БОРЕТСЯ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДКА, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ И АТЕРОСКЛЕРОЗА. КРОМЕ ТОГО, ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ИНГРЕДИЕНТА ДЛЯ ДОМАШНИХ МАСОК – ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ С МОРЩИНАМИ
© Автор: ЕЛЕНА РАТНИКОВА
МАСКА ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Такая маска подходит для сухой кожи, она насыщает влагой и предохраняет от пересыхания и шелушения. Для приготовления такой маски нужно взять 100 г мякоти дыни, 10 г засахарившегося меда, 10 мл растительного масла (лучше оливкового). Мякоть дыни нужно измельчить, подогреть мед и залить мякоть, добавить растительное масло и все хорошо перемешать. Маску, перед тем как использовать, следует остудить. Использовать ее лучше не чаще 1 раза в неделю. Так как в этой маске содержится мед, использовать ее можно тем, у кого нет на него аллергии. Еще с осторожностью нужно пользоваться масками, содержащими этот ингредиент, тем, у кого близко расположены капилляры.
МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Если кожа чувствительная, можно использовать раз в неделю дынную маску с добавлением плавленого сыра. Для этого нужно взять 2 столовые ложки дынной мякоти, 1 чайную ложку меда и небольшое количество тертого плотного плавленого сыра (типа «Дружбы»). Если вам покажется, что маска слишком плотная, можно добавить немного лимонной воды (смешанных в равных пропорциях лимонного сока и воды). Наносить маску нужно на 15 минут — и после смывать теплой водой.
МАСКА ОСВЕТЛЯЮЩАЯ
С помощью дыни и лимонного сока можно приготовить маску, которая поможет сделать лицо более светлым. Для этого возьмите по 2 столовые ложки мякоти дыни и лимонного сока. Смешайте все до равномерной кашицы, наносите на лицо с помощью ватного диска. Держите маску 15 минут и смывайте теплой водой.
МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Чтобы приготовить маску для жирной кожи, вам понадобятся 60 г дынной мякоти, 5 г цветков ромашки аптечной, 2 лавровых листа, 5 г сухого зверобоя и 40 мл воды. В первую очередь залейте кипятком сухие ромашку, лавровый лист и зверобой и оставьте настаиваться на 20 минут. Измельчите дыню, смешайте с отваром трав и однородной кашицы. Наносите маску с помощью ватного диска.
МАСКА ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ
Дыня помогает справиться с мелкими морщинами, даже если прикладывать ее кусочки на проблемные зоны; но лучше будет действовать маска. Для ее приготовления понадобятся 3 столовые ложки дынной мякоти, 3 чайные ложки распаренного в молоке желатина, 1 чайная ложка оливкового масла и по 1 чайной ложке сока алоэ и огуречного сока. Все ингредиенты нужно перемешать и нанести на 25 минут.
Дыня, которую вы планируете использовать для приготовления масок, должна быть спелой.
Мякоть перед использованием нужно превратить в пюре с помощью блендера. Также можно натереть мякоть на терке или размять вилкой.
Использовать можно только свежеприготовленную маску, хранить ее в холодильнике не рекомендуется.
Чтобы маска работала в полную силу, наносить ее следует на хорошо очищенное лицо. А удалять маску с лица нужно теплой чистой водой.
Оставлять маску на лице стоит минут на 15, не дольше. И если вдруг вы почувствовали после нанесения маски, что кожа стянута, обязательно воспользуйтесь питательным кремом.
Дыни. Сложные отношения тычинок и пестиков
С этой проблемой сталкивались многие участники forumhouse.ru – дыни дружно зацветают, отлично цветут и. все. Не хотят завязываться, хоть разбейся. Опытные дыневоды советуют не паниковать, но и не расслабляться. Привлечь насекомых можно проверенными народными способами и новейшими достижениями химической промышленности, но самое лучшее – использовать ручное опыление.
Цветок – раскрытый, пыльца – сухая
Для процесса оплодотворения, напоминает Катрашок, нужны мужские и женские цветки. “Мужской – это цветок на палочке, женский- с маленьким плодиком”, – напоминает Vinillasky. В общем, не ошибетесь.
Сами цветки – это еще не завязь. Для процесса оплодотворения требуется мальчик и девочка.. При этих данных нужно еще, чтоб тычинки встретились с пестиком. Для этого в теплицах берут мужской цветок, отрывают лепестки и тыкают тем, что осталось в женский цветок. Хорошо, если есть возможность не одним мальчиком потыкать в девочку. И только когда плод пойдет на увеличение объема, можно считать, что это завязавшаяся дынька. В ОГ еще пчелы помогают опылять. в теплице я на них не особо надеюсь. даже, когда они там и летают.
Кстати, сегодня наблюдала в теплице за шмелем. Не очень-то он любит женские цветки. прям старательно от них отлетает.
Опылять дыни лучше сухим, но нежарким утром. Пыльца должна быть сухой. Для ручного опыления одного женского цветка требуется три-пять мужских, говорит пользователь форума Anmik, при этом женский цветок должен быть полностью распустившимся.
У мужского цветка выламываем все лепестки аккуратно, и оставляем середку. Середкой касаемся женского цветка и вращаем. И так надо 3-5 раз с разных растений, кроме того можно через несколько часов повторить. У меня так завязались все дыни, что опылял и даже все арбузы. Но должно быть сухо, без дождя, чтобы пыльца была не влажная.
Переносить пыльцу с пестиков на тычинки можно и очень мягкой кисточкой (не строительной, а для рисования) или, как это делает Deppert, ватной палочкой: “тоже удобно, они как раз по диаметру входят вовнутрь цветка, а уж как пыльца к ним хорошо прилипает, мммм. “
Лина30 выращивает дыни второй год и надеется “только на себя и на кисточку” – по ее словам, опылить женский цветок сорванным мужским у нее не получилось ни разу, а собрать мягкой кисточкой пыльцу из мужских цветов и перенести на женские получилось в 75% случаев.
Дыня + огурец = дыня
Как правило, дыни плодоносят на плетях третьего порядка. Поэтому для получения женских цветов большинство пользователей форума прищипывают после четвертого листа и главный стебель дыни (с мужскими цветами), и побеги второго-третьего порядков.
Побеги с мужскими цветками прищипывайте после четвертого листа, из пазух листьев пойдут новые побеги, на них точно будут женские цветки.
Но бывает и так, что на дыньке не появляется ни одного мужского цветка. В этом случае участники форума forumhouse.ru рекомендуют смело брать пыльцу с мужского цветка огурца или тыквы. Получится такая же дыня, но вот если посадить ее семена на следующий год, то они дадут уже огур-дыню или тыкво-дыню. Именно поэтому не рекомендуется сажать дыню рядом с огурцами – растения могут переопылиться.
Сами плоды вырастут такие, какие положено, а из их семян черт-те что на следующий год. А так они все тыквенные, опыляют друг друга.
А вот если ту же кукурузу разных сортов посадить, там в результате переопыления будет другой вкус, т. к. едим мы именно семена у кукурузы. В общем, если едим плод, то без разницы, если едим семена – там разница есть.
Как понять, что дыня завязалась?
У пользовательницы форума Vinillasky дыня вроде завязалась, но за два дня в размерах не увеличилась. Та же история наблюдается на участке у ElenaPr – дыни вроде начали сначала расти, а потом остановились. Скорее всего, плоды не завязались – они или сразу же пожелтеют и опадут, или повисят еще несколько дней, считает Deppert.
Я уже вывел следующее опытное наблюдение: завязавшийся плод начинает набухать еще до полного высыхания цветка, буквально не по дням, а по часам. Никогда еще не ошибался, завязалась ли дынька или нет.
Но если плодик дыни уже вырос до пяти сантиметров, это уже завязь. Возможно, рост остановился из-за неправильного режима полива.
Дыни вообще не надо поливать часто. Так, Светлана Катрашок поливает дыни в своей теплице через два дня на третий. А Anmik – не чаще двух раз в неделю, причем выливает за неделю не больше ведра воды. Если поливать часто, корень прикормится на поверхности почвы и перестанет искать питание, говорит он. Надо еще помнить, что один хороший дождь приравнивается к одному поливу, а после небольшого дождя можно отодвинуть срок полива на неделю.
Когда плоды дыни желтеют, ее перестают поливать вовсе.
Вообще критерий такой: 30 дней рост, 10 дней набор сахара (поэтому не поливать). Когда дыня созреет, будет сильный аромат и на неё сбегутся все насекомые, вот тогда и срывайте.
Если порхать над грядкой трудолюбивой пчелкой вам не хочется совсем, то можно попробовать привлечь насекомых, опрыскав растения слабым медовым раствором. Эту процедуру лучше повторить два-три раза с интервалом в несколько дней. Из опыта форумчан следует, что три-четыре осы, поработав в средних размеров теплице дней пять, способны опылить 80% цветов. Опрыскать дыни сладким раствором не поздно сделать и в июле – тогда у вас будут все шансы получить в сентябре ароматные и сладкие дыни. Хорошие результаты дают стимуляторы плодообразования, но ими дыню опрыскивают в начале цветения. И все-таки опытные участники форума сходятся на том, что “опылять надо самим, пчел можно не дождаться”.
“А так пронадеешься на насекомых- время уйдет. День укоротился, ночами похолодало – когда им расти”, – говорит Галина ГНБ.
Правильное формирование дыни в теплице
Чтобы правильно выращивать в теплицах дыни, необходимо иметь опыт подобных работ, так как процесс этот сложный, требующий постоянного внимания и терпения. Уход предполагает особенного внимания в то время, когда происходит активное формирование растения, плодообразование, но нельзя забывать и о посадке дыни в грунт, которая также требует соблюдения определенных условий.
Схема формирования растений дыни.
Правила посадки и ухода
Посев семян и их проращивание должно проводиться при температуре в 30°С, при этом семена прорастают за 48 часов. Далее необходимо соблюдать температуру днем в 24-26 °C, а ночью – 19-20°C. Это оптимальные условия, которые способствуют правильному росту и развитию плодов. Нельзя снижать температуру до 15 °C, так как рост сильно замедляется.
Уход за дыней требует соблюдения правильного светового дня, который не может быть меньше 12 часов. Слишком короткий световой день сильно тормозит развитие растения, а длинный приводит к тому, что цветение наступает намного позже. Поэтому рекомендуется использовать специальные фитолампы, позволяющие организовать должное освещение для дыни. Одновременно с этим проводятся опрыскивания специальными стимуляторами роста.
Высадка в теплицу
Схема прививания рассады дыни на рассаду тыквы.
Посадка дыни в теплицу осуществляется примерно в последних числах мая, но все зависит от погоды. Перед посадкой необходимо предварительно подготовить грунт, прогреть его. Возраст рассады, которая высаживается в грунт, должен составлять 30-35 дней, больше затягивать нельзя.
Почва для посадки должна быть плодородной, следует обеспечить отличный дренаж. Температура почвы рекомендуется в 20-24°C. Ряды перед посадкой надо структурировать, сажать дыню можно только в теплый грунт! Чтобы сформировать грядку, надо следовать таким правилам:
- сначала укладывается слой веток для дренажа, после чего слой ботвы;
- следующим идет слой конского навоза (другой использовать нельзя), он присыпается опилками;
- на навоз укладывается смесь из обычной соломы либо листьев, которые перемешаны с известью;
- последним идет плодородная земля с толщиной, достаточной для нормального роста корней.
Мульчирование почвы
При выращивании дыни надо большое внимание уделять высадке рассады в грунт. Рассаду требуется сначала полить, после чего очень осторожно извлечь из горшочков, высадить таким образом, чтобы корневая шейка не была заглублена в землю. После того как растения посажены в грунт, их надо немного полить. На каждый квадратный м грунта надо высаживать пять непривитых либо три привитых растения. В таком случае будут образовываться более крепкие и мощные кусты.
Сразу после посадки дыни почву надо замульчировать. Для этого применяется каменная мульча, то есть посадки защищаются камнями. Возле каждого растения рекомендуется по возможности уложить бутылки из темного стекла, которые заполнены водой. Бутылки выкладываются треугольником, для этого отлично подходят обычные пивные. Зачем это необходимо? Вода в бутылках нагревается под солнечными лучами, получается отличная грелка, которая отдает тепло молоденьким посадкам дыни, не давая им замерзнуть. Кроме мульчирования и дополнительного обогрева, необходимо создать укрытия в виде пленки, натянутой на дуги. Такое укрытие ставится на ночь, днем убирается. Полностью снять пленку можно только после 20 июня, но все зависит от особенностей климата, где и выращиваются дыни.
Правила полива дыни
Схема земельно-пленочного мульчирования.
Дыня является растением, которое отлично переносит засухи, то есть уход должен предусматривать умеренный полив. Для этого можно использовать только теплую воду, температура которой составляет 33-35 °С, применять холодную воду нельзя категорически. В теплице обеспечить это условие довольно просто, необходимо бочку для полива поставить на ярком солнце, где она будет нагреваться естественным путем. Если этого не достаточно, то можно использовать искусственный подогрев, установить на емкость градусник для контроля температуры.
Когда осуществляется активная формовка плодов, полив необходимо увеличить, так как растение нуждается в усиленном питании, нельзя лишать его необходимых микроэлементов и веществ, так как это скажется на вкусе дыни.
При самом поливе надо следить, чтобы вода не попадала на надземные части, а особенно на зону корневой шейки, так как это быстро приведет к появлению корневой гнили, стремительному распространению различных грибковых болезней.
Ситуация эта опасна, она может быстро привести к гибели посадок. То же самое касается и слишком обильного полива, который приводит к загниванию корневой системы дыни.
Растение предпочитает рост при относительно сухом воздухе, особенно когда начинается период цветения, созревания плода. Поэтому в теплице воздух надо обеспечить сухость. Нельзя в этот период ставить внутри помещения бочки в водой, использовать дождевание. Рекомендуется постоянное проветривание, даже если погода прохладная.
Опасно и появление конденсата на внутренних поверхностях теплицы, так как влага неизбежно попадает на посадки дыни. Если вы используете стеклянную теплицу, то надо сделать двойную конструкцию, то есть под самой крышей натягивать полотнище из любого укрывного материала, пропускающего свет. Затенения надо избегать, так как дыня очень любит яркий свет, при высадке побеги надо распределять таким образом, чтобы всем частям хватало света.
Использование удобрений
При выращивании дыни в теплице необходимо обращать внимание и на использование удобрений. Во время формирования плодов достаточно выполнять подкормку комплексными удобрениями один раз примерно в две недели. Для этого хорошо использовать удобрение «Кемира». Рекомендуется дополнительно вносить смеси из сульфата калия либо обычной золы, что позволяет удовлетворить природную необходимость в повышенном уровне калийного питания.
Самый пик потребления удобрений наблюдается, когда наливаются плоды. Частоту подкормок надо увеличить, теперь удобрения вносятся раз в неделю. Это позволит обеспечить растению все необходимое питание, от которого будет зависеть не только урожай, но и его качество. Отличный результат дают опрыскивания стимуляторами роста, подходит “Циркон” и “Эпин”, гуминаты. Составы надо чередовать между собой, что легко запомнить, составив удобный график выращивания дынь в теплицах.
Ручное опыление и формирование дыни
Дыня в теплице опыляется только вручную. При этом необходимо проводить опрыскивания при помощи специальных препаратов для стимулирования плодообразования. Для этого отлично подходят “Бутон”, “Завязь” и многие другие, купить которые можно в любом специализированном магазине. Подобные препараты позволяют получить пыльцу, даже если условия для этого не самые благоприятные. Подобный метод оптимально подходит для выращивания дынь в теплицах. Придется еще сделать следующее: мужской цветок дыни необходимо вложить в женский, после чего надо сделать несколько легких вращательных движений. При этом рекомендуется следить, чтобы цветки не были повреждены, на руки можно надеть перчатки.
Процесс опыления надо выполнять только вручную, на женские цветки пыльца наносится при помощи мягкой кисточки аккуратными движениями. Проводить опыление необходимо только ранним утром, поэтому подготовьтесь к работе предварительно. Уже ближе к обеду опылять дыню нельзя, тем более не допускается это делать в полдень либо вечером.
Растущие плоды дыни необходимо подвязывать к горизонтальной шпалере при помощи сетки.
Нельзя и оставлять этот процесс на самотек. Если вы понадеетесь на естественное опыление муравьями либо пчелами, то урожая можете просто не дождаться, не забывайте об этом.
Формирование дынь происходит в два стебля, при этом на высоте в примерно 30 см от грунта образуется основной побег, который необходимо прищипывать. Боковые побеги растения надо полностью удалить, исключение составляют самые крепкие, расположенные у верхней части стебля. Их впоследствии надо подвязывать к опорам в вертикальном состоянии. Располагать опоры надо у потолка теплицы, чтобы растение имело возможность формироваться правильно. После этого снова будут появляться боковые побеги, их также требуется прищипывать:
- плодоносящие побеги следует прищипывать над третьим листиком, который идет после завязи;
- неплодоносящие побеги дыни надо прищипывать сразу над первым листиком.
При выполнении операции надо следить за тем, чтобы побеги не были повреждены.
Сбор аппетитного урожая
Тепличные дыни убираются в период с августа по октябрь. При этом надо помнить, что затягивать с уборкой не следует, но и проводить ее раньше времени не стоит. Составьте себе календарь по выращиванию это вкусной южной красавицы.
Созревшие дыни очень легко отделяются от плодоножки, часто они сами падают на землю, так что периодически надо проверять посадки, убирать уже зрелые плоды. Дыни, которые уже имеют сформировавшуюся сеточку на кожуре, надо укладывать на так называемое дозревание, составляющее примерно две недели.
После плоды полностью готовы к употреблению, не следует оставлять их на очень ярком солнце.
Выращивание дыни в тепличных условиях – процесс довольно сложный, не для новичков. Требуется постоянный, тщательный уход за растением, соблюдение всех требований, касающихся освещения, полива, температурного уровня, формировки. Только в этом случае можно будет получить обильный урожай, который поразит своим ароматом и вкусом.
Несколько секретов выращивания арбузов (часть 3)
Сладка ягода – арбуз
Опыление арбузов
Опыление арбузовТеперь об опылении арбузов. Как я уже упоминал, у арбуза есть мужские и женские цветы. На женском цветке сразу есть маленький плодик, опылять его нужно в первый или во второй день после распускания цветка. Чтобы опылить женский цветок, срывают мужской, осторожно удаляют лепестки и прикладывают пыльниками несколько раз к рыльцу женского цветка. Наилучшие температурные условия для нормального оплодотворения +18…+20°С утром и +22…+25°С днем. Если накануне опыления ночная температура была ниже +12°С, ручное опыление не дает результата. Опылять нужно в ранние часы, потому что в утренние часы (от 6 до 10 часов) пыльца и рыльце наиболее активные, поэтому и происходит лучшее оплодотворение завязи. Рост ягоды арбуза начнётся только после опыления.
Первые мужские цветки раскрываются через 7-12 дней после начала ветвления, а женские – через 10-15 дней. От срока раскрытия женских цветков зависит длина вегетационного периода сорта, время раскрытия мужских цветков не влияет на него. Располагаются женские цветки в основном на главном стебле и ветвях первого порядка. Если рассматривать цветки арбуза с точки зрения биологии, то здесь всё несколько сложнее, так как существуют: мужской, чисто женский цветок, без тычинок и пестичный гермафродитный. Ещё Н.И.Вавилов считал, что у арбузов присутствует неполный гермафродизм.
Если говорить о количестве плодов на растении, то культурные сорта арбузов обычно развивают 2-4 и максимум 5-8 плодов на растении. Однако женских цветков на растении бывает в несколько раз больше (от 15 до 60). Число мужских цветков достигает 400-600, а на мелкоплодных сортах цветков еще больше. Так что количество плодов, которое можно получить с одного растения, привязано к сорту.
Неправильно некоторые считают, что арбузы опыляются только пчелами и шмелями. Опылителями арбуза могут быть до 150 различных видов насекомых. Оказалось, что муравьи посещают цветки арбуза раньше всех других насекомых – в первый момент их раскрытия, примерно в 6 часов утра. Они и помогают получить ранний урожай, так что не надо уничтожать муравьёв.
Не всё так гладко с пчелами. Насекомые чаще посещают мужские цветки, так как пыльца служит насекомым отличным кормом, ведь в ней обнаружено более сотни полезных веществ, в том числе белки, жиры и многие витамины. Чтобы состоялось полноценное опыление арбуза, пчела должна посетить женский цветок до 30 раз. Можно считать, что все способы для опыления хороши. Цветок арбуза – это, конечно, не цветки душистого табака, которые опыляются только ночными бабочками, но цветки арбуза не слишком привлекательны для пчел по сравнению с цветками других культур или сорняков. Поэтому соседства арбуза с растениями-медоносами следует избегать, а сорняки-медоносы на период цветения арбуза уничтожать. Да и ручное опыление нужно проводить правильно. Для полноценного опыления на пестик должно попасть от 500 до 1000 зерен пыльцы. Если попадет меньшее количество пыльцы, могут образовываться искривленные (уродливые) плоды.
Процесс опыления – это не так просто. Попав на рыльце пестика, пыльцевое зерно начинает прорастать. Из вегетативной клетки развивается длинная пыльцевая трубка (ее рост стимулируют ауксины пестика), которая по тканям столбика дорастает до завязи и далее до семязачатка. Из генеративной клетки к этому моменту образуются два спермия, которые спускаются в пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка входит в семяпочку через пыльцевход, ее ядро дегенерирует, а кончик трубки разрывается, освобождая мужские гаметы. Спермии проникают в зародышевый мешок. Один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку с образованием зиготы. Из диплоидной зиготы формируется зародыш нового растительного организма. Второй спермий сливается с центральным диплоидным ядром или с двумя полярными ядрами, образуя триплоидную клетку, из которой впоследствии возникает питательная ткань – эндосперм. В его клетках содержится запас питательных веществ, необходимых для развития зародыша растения. После оплодотворения семяпочка разрастается и превращается в семя, а в результате разрастания завязи пестика формируется плод. Стенки завязи становятся стенкой плода – околоплодником, внутри которого находятся семена. Почему я так подробно остановился на теории опыления? Дело в том, что если не произойдёт опыление, а оно внутри цветка проходит в два этапа, причём при определенной температуре, то не будет у вас арбузов. И чем скорее произойдёт этот процесс, тем раньше будет урожай, так что это очень важный этап. Причём здесь многое зависит от эффекта гетерозиса гибрида в этом направлении, ведь скороспелые гетерозисные гибриды могут созревать через 30 дней после опыления, а обычные сорта – через 45-50 дней. Так что подбирайте себе соответствующий гибрид.
Рассада ускорит урожай
Рассада ускорит урожайНесколько замечаний об особенностях выращивания рассады арбузов. Вообще рассадный метод помогает избежать поражения всходов арбуза проволочником, который может уничтожить до 60-70% всходов. Это напоминание для любителей сажать всё без рассады, да ещё необработанными семенами. Состав почвенно-грунтовой смеси под рассаду следующий: торф – 76%, компост – 10 %,песок – 10 %, биогумус – 4%. Такой стандартный универсальный состав рекомендует Ботанический сад, у них в продаже всегда есть хорошие грунты. Можно использовать и другие составы, но вот присутствие биогумуса желательно. Можно добавлять в грунт опилки, только не хвойных растений, кокосовый субстрат, главное, чтобы субстрат не уплотнялся после поливов и не образовывал корку. Арбуз органически не любит плотных почв.
Высевают по одному семени в горшочки, наполненные на 2/3 влажным субстратом на глубину 1,5-2 см. Остальную почву добавляют постепенно на протяжении всего периода выращивания рассады. Это способствует образованию у растений дополнительных корней.
После окончания сева горшочек поливают небольшим количеством воды. Следующий полив проводят после появления всходов. Во все время роста рассады её поливают, когда субстрат высыхает. Ежедневные поливы могут стать необходимыми, когда рассада достигнет пригодного для пересадки возраста.
Во время прорастания нужно поддерживать температуру в пределах +25…30°С. При появлении всходов температуру снижают в течение 6-9 дней до +16…18°С. В период роста растений температура должна быть днем +20…25°С, а ночью +16…18°С. Возраст рассады до посадки не должен превышать 24-28 дней. Подкармливают рассаду 1-2 раза в неделю из расчета 10-15 г аммиачной селитры и 18-20 г монокалияфосфата на 10 л воды на 1 м². За 6 дней до высадки рассаду начинают закалять, снижая дневную температуру 1-2 часа на 2…3°С, а перед высадкой в теплицу – до реальной тепличной температуры на 5-6 часов. Закаленные растения более устойчивы к низким температурам, они развивают новые корни гораздо быстрее, чем незакаленные, впрочем, слишком закаленные растения растут медленнее и в некоторых случаях никогда полностью не восстанавливаются. Так что с закалкой не перестарайтесь. Нужно помнить, что молодые растения арбуза испытывают стресс, если при пересадке корни будут повреждены даже минимально.
Регуляторы роста – использовать аккуратно
Последнее время в бахчеводстве стали применять регуляторы роста. Это органические природные или синтетические соединения, которые позволяют получить сдвиги в обмене веществ, идентичные тем, которые возникают под влиянием определённых внешних условий (длины дня, температуры и др.). Например, ускорить образование генеративных органов, усилить или затормозить рост и т.д., о них я уже рассказывал на страницах журнала. К примеру, регулятор роста растений «Атлет» – есть данные, что используемый по арбузу он сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и значительному росту корней. Известно, что фотосинтетическая деятельность листьев зависит от гормональных веществ, поступающих через корневую систему. В настоящее время не вызывает сомнения утверждение, что корневая система – это место синтеза важнейшей группы фитогормонов – цитокининов. В результате рассада не вытягивается даже при низкой освещенности.
Можно взять регуляторы роста на вооружение, но только не зарегулировать развитие растения, о чём я уже писал. Рассаду арбуза следует высаживать в теплице так, чтобы ни одна из частей торфяного стаканчика не выступала на поверхность почвы. Ведь торф начинает работать как тампон, который впитывает влагу из почвы, и может стать причиной водного стресса для рассады. После высаживания рассаду надо полить как можно быстрее, чтобы уничтожить воздушные карманы, образовавшиеся во время высадки и увлажнить почву. Это будет способствовать быстрому развитию корневой системы.
Температура почвы и поливы
Температура почвы и поливыОчень важным параметром является температура почвы для корней арбуза в пределах +30…35°С, поэтому грядка под эту культуру должна быть паровой. Как делать паровые грядки, учитывая, что при высокой концентрации СО2 в воздухе почвы рост корней тормозится – об этом на страницах журнала было написано достаточно, ищите статьи на сайте. Главное, что земля перед посадкой должна быть хорошо прогрета, поливать только тёплой водой.
Многие огородники сейчас выращивают арбузы на грядке под черной пленкой или черным агроспаном и применяют капельное орошение, посредством которого проводят и удобрение в растворах, что тоже повышает вероятность удачного урожая. Кстати, метод капельного орошения был изобретен в Израиле Симча Блассом и его сыном Ешаяху в 1959 году. Благодаря этой системе существует современный Израиль, там выращивают фрукты и овощи не только для своих нужд, но и для широкого экспорта, в этом можно убедиться, зайдя в наш супермаркет. Так, что пора воспользоваться опытом Израиля и на наших участках. Давать рекомендации по системе удобрений не буду, это зависит от состава почвы каждого конкретного участка. В первую очередь, это, безусловно, хорошая, плодородная почва с качественным дренажем. Здесь важен уровень ее жирности и степень нейтральности почвы. Корневая система растений поглощает достаточно интенсивно и аммиачные катионы, и нитратные анионы. Определяющим фактором в этом процессе является рН среды. Арбузы предпочитают кислотность (рН) почвы между 6 и 6,8. И очень важно этот показатель поддерживать именно на таком уровне, что решит много проблем с питанием растения. Некоторые огородники для этой цели успешно пользуются настоем золы. В слабокислой среде лучше усваиваются нитраты, а при рН=7 – аммиачные соли. Для использования аммиачных солей необходимо достаточное количество углеводов в растениях, иначе их превращение в амиды задерживается, накапливается аммиак, действующий на растения токсично. Почему важен уровень «жирности» почвы, наличие гумуса, который определяет буферность почвы, т.е., противодействие её закислению. В процессе ассимиляционной денитрификации поглощенные корнем растения нитраты восстанавливаются до аммиака с помощью фермента нитратредуктазы. При этом если необходимых для синтеза аминокислот углеводов не хватает, нитраты могут накапливаться в клетках растений, а для арбуза это важно. Помните об этом, особенно если вы покупаете арбуз у коммерсантов. Ведь производители не очень-то следят за балансом органических веществ в почве. Кстати, это ещё одна мотивация выращивать арбузы у себя в огороде.
Японский опыт выращивания арбузов
Посмотрите на японский метод прививки арбузов (Takki Seed). На подвое (см. рисунок 1) делают горизонтальный срез, удаляя верхушку стебля, а затем стебель расщепляют (разрезают) вдоль на глубину 1,5-2 см. В этот расщеп вставляют привой со срезанным с двух сторон эпидермисом. Привой нужно вставить так, чтобы стенки стебля с удаленным эпидермисом точно соприкасались с поверхностями разреза подвоя. В этом положении привой закрепляют жгутиком ваты, мягкой ниткой или мочалом.
Уход за привитыми растениями. После прививки растение поливают и создают для него влажную атмосферу под пленкой или стеклянной банкой. В первые дни после прививки растения необходимо защищать от прямых солнечных лучей бумагой, чтобы не допускать привядания. Привитые растения ежедневно опрыскивают водой три раза в день и проветривают.
На четвертый день после прививки, если она удачна, начинается рост привоя. С этого момента надо усиливать проветривание, а еще через 3-4 дня растения можно оставлять в обычных условиях.
Из профессиональных подвоев для арбуза можно рекомендовать гибрид подвоя для всех типов арбуза и дыни – это Вита F1 компании «Вильморин». Корневая система является устойчивой к фузариуму и толерантной к нематодам. Этот подвой позволяет получить ранние и однородные плоды, не изменяя их внутренние качества.
Земледельческий опытный институт в городе Пловдив в Болгарии предложил в 1958 году метод прививки арбузов на посудную тыкву горлянку – Lagenaria vulgaris. По их наблюдениям, арбузы, привитые на горлянку, значительно устойчивее корнесобственных к пониженным температурам, ускоряют созревание на 10-15 дней и дают прибавку урожая до 47% по сравнению с непривитыми. Арбузы, привитые на бутылочную тыкву, нормально развиваются при значительно более низкой температуре почвы (+16…17°С), в то время как развитие непривитых растений при этой температуре прекращается.
Так или иначе, но в Японии хорошо освоена эта методика. Может быть, и наши огородники возьмут её на вооружение, тепло для арбуза у нас можно обеспечить, увы, не каждое лето.
Японцы рекомендуют прищипывать растение арбуза и вести в три стебля (см. рисунок 2).
Ответить на все вопросы в одной статье невозможно, поэтому читайте журнал, там вы найдете много полезного для себя.
Выращивание арбуза – секреты получения сладкого урожая
Как вырастить вкусные спелые арбузы?
Мы будем рассказывать о выращивании арбузов без применения химических удобрений (то есть ни селитра, ни калийные либо другие удобрения не будут использоваться), только 100% органика.
Во-первых, для того чтобы вырастить арбуз вам нужно узнать, какой сорт районирован именно в вашей полосе. Конечно, выбрать лучшие сорта удастся только методом проб и ошибок. Ни для кого не секрет, что сейчас уже существуют сорта даже для выращивания в Сибири.
По данной инструкции первые арбузы выращиваются из рассады. При этом первый урожай созревает уже к середине июля при наличии благоприятных погодных условий, и вы получаете постоянный урожай до самой осени. То есть можно посадить для начала допустим 10 кустов, потом с интервалом через 10-15 дней ещё 10 кустов и так растянуть вплоть до высадки в открытый грунт.
Арбузам лучше всего подходит песчаная почва. Если у вас на участке чернозем или глинистая почва, то необходимо убрать с грядок землю, и насыпать достаточный слой песка, перемешанного с перегноем и небольшим количеством древесной золы, и уже в эту песчаную почву высаживать арбузы.
Конечно, в некоторых странах (например, в Казахстане) можно высаживать арбузы, не беспокоясь о добавлении песка и перегноя в почву, прямо в открытый грунт. Но там просто идеальные климатические условия для выращивания это ягоды, в отличия от средней полосы России, где холодная весна и достаточно жаркое, а порой и засушливое лето.
Важные моменты в выращивании арбузов
Во-первых, абсолютно все семена неважно какой фирмы-производителя нужно перед посадкой замачивать, так как выращивается рассада в достаточно крупных емкостях, а залогом успешного урожая арбузов является своевременное хорошее развитие корневой системы. То есть Вам нужно сделать максимально крупную емкость для рассады, и при этом рассада должна выращиваться в емкости не более месяца. Потому что очень многое зависит у арбуза от корня.
Так в емкости растение не сумеет так же быстро развить корневую систему, как если бы оно было посажено сразу в открытый грунт в рыхлую почву, в которой арбузы сразу пускают корни на 2-2,5 метра вглубь. В случае же выращивания рассады корни вырастут максимум на 30-40 см. Кроме того после посадки арбуз следует поливать раз в 3-4 дня выливая под один куст 1,5-2 ведра воды.
Почему важно замачивать семечки арбуза перед посадкой?
Дело в том, что у арбуза вне зависимости от сорта и производителя семян, не важно обработаны семена или нет, процент проклевывания или прорастания составляет иногда 60-70%. Поэтому, замачивая семена, вы обезопасите себя от посадки “пустых” семян в почву. Кроме того, проращивание семян даст вам “фору” в выращивании арбуза в 5-7 дней. Когда на семечке появляется маленький белый хвостик – семя проклюнулось, а значит, оно является идеальным для посадки в емкость для рассады.
Выращивание рассады арбуза
Итак, переходим к непосредственной посадке рассады арбуза. Ёмкости необходимо наполнить смесью песка и перегноя 1 к 1. Почва должна быть очень рыхлой, чтобы корневая система растения развилась максимально. Сажать семена нужно неглубоко, примерно на 1-1,5 см – не более, немного придавливая их в почву. После посадки будущую рассаду нужно хорошо полить.
Как мы уже упомянули выше, ни в коем случае нельзя передерживать рассаду в емкости – максимум месяц, а лучше даже быстрее пересаживать ее в грунт. Как только появились два полноценных и проклевывается третий листочек – рассада уже готова к высадке.
Однако стоит обратить внимание на тот факт, что разные сорта арбуза растут по-разному. То есть одни сорта формируются и готовы для высадки в грунт раньше, другие чуть позже.
Рассада арбуза на фото
Перед высадкой растения арбуза в грунт его необходимо закалить. Для этого нужно выносить его на улицу на солнце в течение как минимум семи дней, иначе растение после посадки может погибнуть под палящим солнцем. При этом в первый день растение выносят на улицу на 30-40 минут, дальше с каждым днем увеличивая время “прогулки” вплоть до полного дневного дня на седьмой день.
Посадка арбузов в грунт
При посадке главное соблюдать осторожность и доставать растение из емкости аккуратно, так как если вы повредите корневую систему, и даже, не заметив этого, посадите поврежденный арбуз, он, что удивительно, примется и вырастет, но как только ягода вырастет до размера теннисного мячика, растение засохнет, а развитие плода прекратится, так как недостаточно развитая корневая система не сможет обеспечить рост.
Для посадки куста арбуза выкапывают ямку глубиной на два штыка лопаты, засыпают в нее смесь песка и перегноя 1 к 1.
Посадка арбуза в грунт
Уход за арбузом после посадки
После посадки куста арбуза в грунт вокруг него формируют углубление радиусом не меньше метра, в которое нужно осуществлять регулярный полив, чтобы вода сразу уходила под корень, а не растекалась в разные стороны.
Также обязательно мульчировать поверхность почвы, причем не важно что у вас есть – для этих целей подойдет солома, сено, трава, любая шелуха. Мульчируется приствольный круг радиусом 0,5-1 метр.
Через 1-2 недели после посадки арбуз начнет активно расти. В это время его нужно начать подкармливать. Подкармливать можно травяным настоем или же дрожжами – обе эти подкормки являются оптимальными для арбуза. Подкармливать арбуз нужно регулярно раз в 10-15 дней.
Арбузы очень сильно страдают от фитофторы. Подкормка в виде дрожжевого раствора спасает растение от этой напасти.
Опыление арбузов для получения раннего урожая
Схема опыления арбузов
Если Вы хотите получить ранний урожай первых арбузов – первые цветы на кустах арбуза нужно опылять самостоятельно вручную. Для этого нужно найти женский цветок (с маленькой тыковкой) и мужской цветок (в виде палочки). В случае необходимости вы можете повторить школьный курс ботаники, помните, когда проходили пестики и тычинки?
Мужским цветком нужно опылить женский. Это нужно сделать потому, что часто в это время часто идут дожди, которые смывают пыльцу, и при этом теряется первая завязь, что в свою очередь приводит к задержке первых плодов на 7-10 дней. А мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее получить первый урожай. Причем для гарантированного успеха можно использовать для опыления женского цветка не один мужской, а сразу 2-3.
Если температура воздуха поднимается выше 30-35 градусов, то арбузы необходимо покрыть белой хлопчатобумажной или другой дышащей тканью, чтобы притенить кусты и спасти их от пересыхания.
Как определить спелость арбуза
Чтобы определить созрел ли арбуз – не стоит стучать по нему и прислушиваться к гулкости звука. В верхней части арбуза есть усик, к которому прилегает так называемое ушко. Ушко засыхает первым, а потом через несколько дней засыхает и сам усик. Когда обе этих части засохли, вы можете быть уверены – арбуз созрел, и его можно срывать.
Загрузка...