Как вырастить дыню в Ленинградской области в теплице?

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Дыни – посадка и уход (Санкт Петербург)

Выращивание дыни на Северо-Западе: советы по посадке и уходу

Дыни – биологическое описание

СЕМЕЙСТВО: Тыквенные, КОРНЕВАЯ СИСТЕМА: Стержневого типа, достигает в диаметре 3 м, уходит в глубину до 1 м, ЦВЕТЕНИЕ: В июне-июле., ЦВЕТКИ: Цветки крупные — диаметром до 6 см Женские цветки одиночные, располагаются на побегах первого и второго порядков. Мужские собраны небольшими группами 8 соцветия, распускаются на несколько дней раньше женских

1. Дыни любых сортов выращиваю только через рассаду: семена высеваю с 20-х чисел апреля по 1 мая. В теплицу высаживаю растения примерно 14 мая. В открытый грунт — в конце мая на грядки, застеленные прозрачной пленкой, благодаря которой корешкам всегда тепло. В лунки при посадке сыплю по горсти золы.

2. В начале вегетации дыньки подкармливаю богатой азотом травяной бражкой: небольшое количество свежей крапивы неделю настаиваю в ведре воды в теплом месте и затем поливаю растения из расчета 0,5-1 л на каждое.

Золу вношу, когда появятся плоды (в золе много калия, а он нужен для сахаристости дынь).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

ФАКТ: важно, чтобы при опылении дыни на женский цветок попало достаточное количество пыльцы. недостаток приводит к формированию уродливых плодов.

3. Режим полива зависит от зоны выращивания. На юге дыни в основном вообще не поливают. В Нечерноземной зоне увлажняют после появления всходов и до образования завязей, чтобы растения развили мощные кусты. Мы свои дыни в Ленинградской области поливаем редко (через 12-15 дней), но большими дозами, чтобы вода ушла как можно глубже в почву. Если растения хорошо развиты, поливы прекращаем за 20 дней до созревания — так ниже риск развития грибковых болезней.

Оптимальная температура воздуха для хорошего развития дыни — +25…+30 град, днем и не ниже +18 град, ночью.

4. Все плоды подвязываю в сеточки или кладу на дощечки.

Секреты урожая дынь на Северо-Западе

Многие жалуются, что, несмотря на хороший уход, дыни активно цветут, но не завязывают плоды.

Первая причина тому — отсутствие формировки у дынь. Заметила: главный стебель выдает в основном мужские цветки, а женские, из которых потом и формируются плоды, растут на «внучках», т.е. боковых плетях. Поэтому, чтобы стимулировать развитие женских цветков, делаю прищипку, причем даже у растений гибридных сортов: сначала прищипываю главный стебель после третьего-четвертого листа, пускаю пару боковых плетей и затем прищипываю их после 5-го листика.

Вторая причина — плохое опыление. Бутоны у дынь раскрываются в ясную погоду в 6 утра. К полудню большинство пыльников освобождается от пыльцы, и мужские цветки засыхают. Неопыленные женские цветки живут один-два дня, а затем тоже засыхают. В холодную погоду пыльники в цветках вообще не лопаются, и опыления не происходит. Поэтому, если дыни растут в теплице, советую не ждать милости от природы и опылять самостоятельно: срываю мужской цветок и вожу им по женскому (он на короткой плодоножке с завязью). Лучшее время для опыления — 6-9 часов утра, т.к. к вечеру у бахчевых пыльца уже стерильна.

Третья причина — перегрузка куста. Обычно на растении в зависимости от сорта формируется 1 -5 плодов, а лишние, завязавшиеся сверх нормы отмирают.

Уборка дынь

Если плод завязался, через день-два он начнет активно расти, и я вешаю возле него бирку с датой этого торжественного события — это помогает определить дату уборки, ведь созревание плодов у большинства тепличных сортов наступает спустя 30-50 дней после завязывания. Зрелость дынь также определяю по характерному для сорта пожелтению плода, появлению аромата. А еще заметила: готовый плод легко отходит от плодоножки.

На сладость дынь влияет несколько факторов.

Сорт. Выращивайте дыни районированных для вашей местности сортов.

Полив. Как и арбузы, дыни важно вовремя прекратить поливать (когда сформируются плоды размером с крупное яблоко), чтобы они накапливали сахар, а не становились водянистыми.

Условия созревания. Примерно через 30 дней после завязывания плоды заканчивают рост и начинают интенсивно накапливать сахар. Чем больше солнца в этот период — тем слаще плоды. Также важно, чтобы в теплице не было загущения и всем растениям хватало света — дыни не любят тень.

Если появился налет…

Самая опасная болезнь дыни — пероноспороз.

Проявляется в виде белого или сероватого мучнистого налета на листьях, на котором позже возникают темные точки. Часто налет образуется на черешках листьев, реже — на плодах. Листья на заразившихся растениях буреют и засыхают. При первых признаках налета обработайте растения раствором марганцовки <1,5 г на 10 л воды), а пораженные листья немедленно уничтожьте. Среди опасных болезней тыквенных также бактериоз — коричневые пятна на листьях и углубленные язвы на плодах, часто со студенистой жидкостью. Лечат растения, опрыскивая кусты 1%-ным раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди.

Дыни – польза и вред

  • Плоды дыни полезны при ревматизме, подагре, мочекаменной болезни. Это легкое слабительное.
  • Отвар дынных семечек (1 ст.л. измельченных семян залить 250 мл воды, варить 10 минут, после остывания процедить) пьют по 100 мл 2 раза в день как мочегонное средство при болезнях почек.
  • Дыни лучше не есть при сахарном диабете, язве желудка.
  • Дыню нежелательно есть натощак и сочетать с молочными продуктами.

© Автор: Татьяна ЧУМАНОВА, бахчевод и создатель группы «Арбузятня СПб»

Как вырастить дыню в теплице

Дыня — одна из вкуснейших бахчевых культур, сладкая, сочная и ароматная. Однако это растение очень теплолюбиво, поэтому в открытом грунте выращивается лишь на юге нашей страны, в Ростовской и Астраханской областях или в Краснодарском крае.

Кратко об агротехнике культуры для высокого урожая: почва, влажность, свет или тень

Эта бахчевая культура достаточно капризна, она требует плодородного грунта, умеренной влажности почвы, а также освещения в течение всего светового дня. Если вносить все необходимые удобрения, соблюдать режим полива (в почве не должно быть застоя влаги), а также обеспечивать освещение в течение 12-14 часов, можно и в теплицах получать большой урожай дынь.

Что же можно предложить огородникам из Подмосковья, Сибири или Урала? Выход прост — выращивать эту культуру в теплицах из поликарбоната.

Как вырастить дыню в теплице, основные требования по посадке и уходу за дынями в парнике — об этом рассказано ниже.

Посадка и выращивание дыни в теплице из поликарбоната

Выращивание дыни в теплице — процесс не такой простой, как кажется на первый взгляд. В теплицах нужно постоянно поддерживать температурный режим, следить, чтобы влажность была на уровне 60-65%, а также следить за освещенностью, так как дыня не растет в тени. Для нормального развития и плодоношения ей необходим 14 часовой световой день.

Выращивание дынь в теплицах

Наиболее подходящие сорта дыни для выращивания в тепличных условиях:

Выращивать дыню лучше в теплицах, а не в парниках. Парник не имеет нужной высоты, поэтому куст дыни не сможет там нормально развиваться и плодоносить.

В тепличных условиях эту бахчевую культуру выращивают рассадным методом.

Важно! Дыня плохо переносит пересадки, потому что у нее слишком нежная корневая система, которая очень долго акклиматизируется после пересадки, поэтому лучше высевать семена в отдельные торфяные горшочки.

Подрастающую рассаду высаживают на постоянное место в тепличные грядки вместе с горшками, которые растворяются и удобряют почву.

Грядки в теплице подготавливают следующим образом:

  1. С грядки снимается почва (на глубину в 0,2 м).
  2. На дно траншеи укладывается слой дренажа из веток, керамзита и мелкого щебня.
  3. Следующий слой состоит из сена или травы.
  4. Далее идет слой перегноя (в крайнем случае можно использовать компост).
  5. Сверху подготовленную грядку засыпают выбранным слоем грунта.
  6. Если грунт закисленный, вместе с перегноем можно добавить комплексное минеральное удобрение и известку.
  7. Затем производят полив подготовленных грядок водой температурой около 35 °С и сверху накрывают темным полиэтиленом, чтобы быстрее прогревалась земля. В теплых грядках дыня будет расти и плодоносить гораздо лучше.

Когда на сеянцах появится по 3-4 постоянных листочка, их можно будет высадить на грядки в закрытый грунт. В отапливаемых теплицах урожай дынь можно собирать круглогодично, в неотапливаемых — в зависимости от региона выращивания. Обычно в одну посадочную лунку высаживают по два сеянца, а по мере роста плетей их следует направлять в разные стороны для роста.

Обратите внимание! Оптимальная схема высаживания кустиков — 0,4 м в каждом ряду.

Для равномерного освещения плетей дыни, в теплицах устанавливают шпалеры. Приблизительно на расстоянии 15 см на шпалерах натягиваются два-три ряда проволоки, к которой и будут подвязываться плети. При таком способе выращивания стебли и спеющие плоды не будут соприкасаться с грунтом, следовательно, уменьшится риск заболевания растений грибковыми и бактериальными болезнями.

Во время роста плетей в теплицах поддерживают температуру около 28 °С, а среднюю влажность — до 80%. Когда начнется период массового созревания плодов, влажность следует уменьшить до 65-70%. Для контроля влажности необходимо своевременно проводить проветривания.

Формировка кустов начинается по мере роста основных стеблей. В закрытом грунте такую процедуру приходится проводить для того, чтобы сдержать рост вегетативной части, поскольку место в теплице ограничено. Если не прищипывать ростки, на стеблях будет образовываться меньше завязей, а спеющие плоды будут не такими сладкими и ароматными.

Первый раз следует прищипывать пальцами кустики, когда на них появится по три настоящих листочка.

После образования боковых побегов на каждом кусте оставляют по два. Эти побеги прищипывают, когда на них также начинают образовываться боковые стебли.

После появления 6 листьев, можно прищипывать верхушки. В этом случае начинается процесс активной завязи плодов.

В процессе формирования оставляют только самые мощные побеги. Также следует проводить пасынкование на кустиках дынь. При этом нужно оставить по несколько боковых пасынков, а остальные прищипывать, чтобы они не отбирали необходимые для созревания урожая питательные вещества.

Важно! Правильно сформированные и подвязанные плети — залог образования большого количества завязей и дружного созревания ароматных сладких плодов.

Уход за культурой: полив растений, и уход за почвой. Нужна ли подкормка растения, и как её производить

Уход за дынями заключается в соблюдении агротехники:

  • контроль температурного режима;
  • установка ламп дневного света при необходимости дополнительного освещения;
  • регулярный полив кустов теплой водой;
  • опыление растений вручную.

Полив растений в теплице проводят только теплой водой температурой около 33 °С. Холодная вода может привести к загниванию корней и гибели кустиков.

Количество поливов увеличивают по мере созревания плодов. Поливать следует так, чтобы влага не попадала на корневую шейку, иначе на корнях образуется корневая гниль.

Полив не должен быть слишком обильным. Корневая система дыни — стержневая, корни могут уходить глубоко в грунт, получая оттуда дополнительные питательные вещества и влагу. Излишнее количество влаги вредит корням и всему растению — кусты болеют, плоды начинают растрескиваться и гнить.

Обратите внимание! О нехватке влаги скажет надземная часть растения: поникшая листва говорит о необходимости срочного полива.

После поливов почву вокруг кустов следует рыхлить, пока плети дыни не пошли в рост. Одновременно удаляется сорная трава.

Весной и в начале лета до появления цветения следует вносить подкормки с комплексом минералов — калием, фосфором и азотом.

  • Первая подкормка проводится когда на рассаде появляется первый листок.
  • В следующий раз удобрения вносятся через 12-14 дней после пересадки сеянцев в закрытый грунт.

После начала цветения дозу азота в удобрениях значительно снижают, увеличивая количество фосфорных и калиевых удобрений. В период цветения и поспевания плодов вносить подкормки следует раз в 14 дней фосфорно-калийными удобрениями.

Условия высадки в парнике в Ленинградской области

Основные рекомендации по выращиванию дыни в условиях Ленинградской области:

  • Для выращивания выбирают только раннеспелые сорта этой бахчевой культуры (Роза Юго-Востока, Скороспелка Харьковская, Огонек и аналогичные сорта).
  • Рассаду выращивают в домашних условиях, потом пересаживают в теплицы.
  • Пересадку в закрытый грунт делают после прогрева грунта до температуры 20 °С на глубину не менее 8-9 см.
  • На каждом растении оставляют не более 2-3 плодов, чтобы они успевали вызреть до наступления холодов.
  • Сначала плети подвязывают к шпалерам. По мере поспевания отвязывают, а плоды опускают на землю, подкладывая под них доски для предотвращения загнивания.

Выращивание дыни в теплицах возможно на севере России, но при соблюдении всех агротехнических правил.

Советы и рекомендации огородникам

  • При выращивании бахчевой культуры в теплицах не следует забывать о необходимости устанавливать калориферы и дополнительное освещение.
  • По мере роста плетей нужно формировать кусты, удаляя лишние пасынки, и подвязывать стебли к шпалерам, чтобы растения со всех сторон освещались лучами солнца.

Выращивание дынь даже в условиях Ленинградской области или сибирских регионов вполне возможно, но только в теплицах. Лучше всего для этих целей использовать теплицы из поликарбоната. При соблюдении всех рекомендаций по посадке и уходу можно собирать неплохие урожаи этой бахчевой культуры.

Выращивание дыни в теплице на севере Ленинградской области.

Выращивание дыни в теплице. Выращивание рассады дыни. Формирование дыни. Повышенная урожайность привитых дынь.Уход за дынями в теплице Ленинградской области.

Получив устойчивые положительные результаты при выращивании огурцов и помидоров на высоких грядках, наталкиваясь, все чаще, на статьи о выращивании бахчи в нашем северном регионе,

решила попробовать вырастить самые сладкие ягоды — дыни.

Читайте также:  Дыня Мускусная — описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход

Я, начиная этот нелегкий путь, перепробовала много сортов и гибридов дыни. Начинала с группы, которую чаще всего выращивают в Канаде, это такие сорта, как «Ирокез», «Ожен» и др. Надо сказать, что особых проблем при их выращивании я не встретила, но и результат не сильно порадовал — плоды получались небольшого размера-до 1 кг, и на вкус чуть слаще тыквы. А мне хотелось по-южному сладких и сочных плодов. Поискав информацию в интернете, я попробовала гибриды «Роксолана» и «Герда». Они мне очень понравились! Действительно сладкие, вкусные и сочные плоды, а главное, при правильном уходе и хорошем питании их вес достигал от 1,5 до 1,7 кг! Самое главное посадить рассаду в нужные сроки и правильно сформировать, тогда можно рассчитывать на вкуснейшие плоды до 10 штук с куста.

Дыни я поначалу выращивала в не привитой культуре, урожай был достойный, но мне хотелось большего. И когда я узнала о том, что дыни можно прививать на специальные подвои, более того, смогла купить их, я рискнула и не пожалела — урожай увеличился в два раза. Не все садоводы готовы заниматься прививками, поэтому я расскажу, как я прививаю дыни, и как я их выращивала в не привитой культуре. К тому же разница лишь в наличии или отсутствии прививки, при переезде в теплицу растения формируются, и уход за ними осуществляется абсолютно одинаково.

Выращивание рассады дыни в не привитой культуре.

Чаще всего в литературе описано, что срок выращивания рассады всех тыквенных культур, а бахчевые относятся к тыквенным, 30 дней. Я тоже вначале так сажала. Но с опытом поняла, что в нашем северном регионе лучше давать больший забег для растения. Чтобы рассада не перерастала, я просто увеличила тару под нее до 2 л. Таким образом, у корневой системы появляется возможность нормально расти и развиваться до высадки рассады в теплицу, что невозможно при выращивании в пол-литровых горшочках.

Теперь я высаживаю на рассаду бахчевые и ранние огурцы всегда в один день — 1 апреля. Это гарантирует мне хорошо развитую рассаду, с мощной корневой системой, готовую сразу же двигаться в рост при пересадке в теплицу. Главное провести эту процедуру максимально осторожно, не повреждая корни. Обычно я несколько дней перед посадкой не поливаю рассаду, тогда ком земли легко выходит из тары.

В остальном же выращивание рассады дыни ничем не отличается от выращивания рассады огурцов. Я придерживаюсь принципа умеренного питания и поливов для всей своей рассады. Ну и конечно, без дополнительной подсветки в нашем северном регионе хорошую рассаду не вырастить, это обязательный момент.

Выращивание дыни на севере Ленинградской области

Независимо от того, привиты мои дыни или нет, уход за ними абсолютно одинаковый.

Грядку под дыни я никак по-особому не готовлю. Дыни не любят излишней органики в почве, поэтому я не закладываю под грядку навоз. В посадочные лунки я высыпаю полведра компоста, горсть золы, и сажаю растение. После обильно поливаю теплой водой.

Если в это время стоит холодная погода, дополнительно закрываю землю под дынями прозрачной пленкой, а сверху ставлю дуги и накрываю нетканым материалом. Две недели я не заглядываю под лутрасил — даю прижиться растениям.

Формирование растений дыни.

К концу мая- началу июня, если погода позволяет, можно снять лутрасил и пленку с почвы. К этому времени растения уже прижились, они зеленые, имеют до 4-5 настоящих листьев. И вот здесь очень важные момент- после 4-5 листа дыню надо прищипнуть.

Для чего я это делаю — после прищипки растений, из пазух оставшихся листьев начнут активно расти боковые побеги.

А на них-то и вырастет наш долгожданный урожай. Я много экспериментировала с формированием кустов, и пришла к выводу, что это самый лучший способ формирования растений для нашего региона. Как ни странно, очень часто в специализированной литературе пишут, что урожай дыни формируют на главном стебле. Перепробовав много сортов и гибридов, различные способы формирования растений дынь, я пришла к выводу, что максимальное количество женских завязей, а дыня двуполое растение, формируется на побегах второго и третьего порядка. И чтобы растение не тратило силы и теплое время, которого в нашем северном регионе не так много, я стимулирую ускоренное развитие этих плодоносных побегов такой формировкой куста.

Уход за растениями дыни в северном регионе.

В отличие от огурцов, которые любят повышенную влажность и частый полив, дыни в этом не нуждаются. Они очень в этом похожи на помидоры, которые любят сухой воздух и редкие, но обильные поливы. Питание все мои растения получают из активной мульчи.

Чтобы растениям хватало солнца, света и тепла, как только боковые побеги слегка отрастут, я их подвязываю к крыше теплицы. Дыни я выращиваю в вертикальной культуре, на шпалере. Листьев мы оставляли 4, соответственно на каждом кусте будет по 4 побега второго порядка, потом из них начнут расти побеги третьего порядка. На этих побегах и формируется основной урожай. Обычно, после первой декады июля, кусты дыни начинают активно цвести и образовывать завязи. Иногда я помогаю пчелам и дополнительно вручную опыляю цветки.

Понять опылился ли цветок очень просто, буквально через пару дней будет видно, как увеличилась завязь, пошла в рост. Тут надо быть внимательными. Если стоит хорошая погода, и условия для роста благоприятные, растения будут завязывать огромное количество завязей.

По моему опыту, в нашем регионе, с коротким северным летом, на привитых дынях не стоит оставлять больше 12 плодов, а на не привитых- больше 6 плодов на одном кусте.

Чем больше будет плодов на растении, тем медленнее будут набирать вес плоды и потом созревать. А нам нужно получить спелые, вкусные дыни, полностью созревшие на кусте.

Пока идет массовый налив плодов, и особенно, если стоит жаркая погода, активно поливаем наши дыни. Как только видим, что плоды начали спеть, а у дыни это определить легко, незрелые плоды зеленые, при поспевании становятся желтыми, поливы прекращаем. Тогда наши дыньки будут очень сладкими, сочными и ароматными.

Чтобы под весом дынь не рвались плети, помещаем плоды в овощные сетки и дополнительно их подвязываем к натянутой над грядкой проволоке.

От излишней влаги в почве меня спасают высокие грядки, которые также дают дополнительное тепло при выращивании это сладкой ягоды. О них я рассказывала «Очень высокие грядки на севере Ленинградской области»

Собственно, вот и все мои небольшие секреты при выращивании дыни.

«Как в теплице Подмосковья вырастить дыни, большие и сладкие? Видео.» — ТУТ

Дыни и арбузы можно успешно выращивать в открытом грунте в Ленинградской области

Порадовала бахча

Последние три года объектом номер один на моем участке является бахча в открытом грунте. Я изучала возможность выращивания дынь и арбузов на теплой грядке с черным полиэтиленом. Минувшие годы доказали возможность получения этих «южан» в нашем климате.

И если в 2011 году акцент был сделан на выращивании таким способом тыкв, огурцов и кавбуза (гибрида арбуза с кабачком), то следующие два года я занялась уже освоением агротехники качественных (ароматных и сладких) дынь и спелых крупных арбузов.

Конечно, очень порадовало минувшее лето, когда из наблюдаемых 145 дней солнечных и просто теплых в нашей местности было 130. Среди них были и дни теплые, но с дождем. Пишу об этом так уверенно потому, что в своем огородном дневнике, наряду с оценкой ситуации на огороде, особенно в его бахчевой части, обязательно даю характеристику всех дней каждого сезона. И всегда стараюсь оперативно реагировать на изменение погоды, будь то похолодание или дождь.

В минувшем сезоне площадь своей бахчи я увеличила вдвое по сравнению с 2012 годом. В результате получились две 16-метровые гряды шириной 1,5 м, которые я накрыла черным полиэтиленом, сделав в нем в шахматном порядке крестообразные прорези с расстоянием 90 см между ними.

О подготовке такой гряды к посадке бахчевых я уже писала раньше в журналах «Флора Price» в 2011 и 2012 годах. Сейчас я кратко изложу суть этой технологии. На невысокой, не выше 10-15 см, грядке, даже не перекопанной, делается борозда глубиной около 40 см (у меня на грядке шириной 150 см были сделаны две борозды), в которую закладываются слоями солома, политая раствором мочевины для лучшего разложения, или сено, пролитое водой. Затем укладывается слой свежей травы для создания дополнительной влажности. Для этой цели очень хорошо подходит скошенная сочная сныть. Помещенные в борозду эти два слоя хорошо утаптываются и накрываются перегноем толщиной около 10 см для создания питательной среды для растений в первый период после высаживания рассады. Перегной перемешивается с землей с краев борозды.

Весь этот созданный из растительных слоев «пирог» проливается водой, накрывается черным полиэтиленом, который нужно прижать по краям кирпичами или другими тяжелыми предметами, чтобы пленку не раскрывал ветер. Опыт показал, что такого пролива водой хватает растениям на весь сезон. К тому же его дополняет дождевая вода, которая легко проникает в прорези на пленке. Если же вдруг лето окажется чересчур жарким и сухим, вы легко можете полить бахчевые культуры теплой водой в эти же прорези. Я регулярно проверяю состояние грунта, наличие в нем влаги, да и по растениям видно, если им чего-то не хватает.

В минувшем сезоне я постаралась учесть свои ошибки прошлых лет. Например, на случай возможного похолодания и появления угрозы дынькам и арбузам вдоль каждой гряды с одной стороны уложила спанбонд сразу же после высадки рассады. Это давало мне возможность оперативно накрывать прямо по плетям нежные растения, защищая их от возможных заморозков.

Для арбузов, а их я высадила пять кустов, специально выделила часть гряды, которую обеспечила легкими проволочными дугами, на которые при необходимости набрасывала спанбонд и прикрепляла его к дугам от ветра. Во время дождя укрывной материал я не снимала. Он потом высыхал на солнце, и я его сворачивала и укладывала вдоль гряды.

Я всегда использую только рассадный способ выращивания. Рассаду выращивать начинаю после 10 мая, когда переезжаю из города в деревню, там и высаживаю семена. Сначала я замачиваю семена дынь и арбузов (в прошлом году это было 11 мая), после проклевывания высаживаю их в коробки с компостной землей. Там они развиваются до формирования двух настоящих листьев. Обязательно провожу закалку рассады. Для этого помещаю коробки с растениями в теплицу или парник.

Когда вижу, что рассада уже готова к высадке – у нее выросли по два крепких листа – проверяю через прорезь состояние грунта на грядке, затем делаю лунки, увлажняю в них почву и высаживаю туда рассаду. Если погода в это время не очень теплая, то сразу же свои посадки накрываю спанбондом, который будет лежать до укоренения рассады.

В минувшем году высадила рассаду на одной гряде 5 июня, а на второй – еще через пять дней. После укоренения рассады, а это было видно по тому, что на растениях начали отрастать следующие листики, я сняла спанбонд и уложила его на краю гряды.

Не могу не признаться, что эта дынная эпопея так меня увлекла, что я каждое утро осмотр участка начинала с бахчи и радовалась отличному виду кустиков дынь и арбузов. После формирования пятого листа у дынь я прищипнула основную плеть растений, что позволило появиться из пазух листьев плетям второго порядка с женскими цветками. Были и мужские цветки. Первые же женские цветки я сама опылила на всей гряде. Работа эта, конечно, была трудоемкой, но мне хотелось иметь гарантию, что плоды завяжутся.

Дальнейшее состояние плетей дынь, а они отрастали и цвели очень интенсивно, показало, что цветки уже успешно опыляются насекомыми, так как появилось огромное количество завязей, часть которых пришлось удалять, а сами плети прищипывать. Эта процедура была необходима для обеспечения нормального развития первых опыленных мною дынек, чтобы весь куст работал только на них. На каждом кусте я оставила по 2-3 дыньки, которые радовали глаз, хорошо развиваясь. На второй гряде все повторилось с учетом смещенного на пять дней срока высадки рассады.

В прошлом сезоне я испытывала пять сортов дынь: Одесская, Алтайская, Колхозница, Симпатия и одну дыню без названия, я его не знала. Условно я называла ее «полосатая». Все сорта, кроме сорта Симпатия, оказались ранними и начали дружно созревать на грядках в начале августа. Этот же сорт зацвел только в августе, и я уже не надеялась на ее урожай, не обращала на нее внимания, хотя ее плети были очень красивыми – у них были резные темно-зеленые листья, под которыми прятались маленькие цветочки.

Как выяснилось позже, в конце августа на семи кустах дыни сорта Симпатия сами по себе завязались и росли незаметно под листьями 17 штук симпатичных темно-зеленых удлиненных дынек, которым уже не хватило времени, чтобы до конца сентября вырасти большими и созреть. Они дозревали уже в городе, и все до одной созрели до сочного и довольно сладкого состояния.

Все остальные ранние сорта моих дынь дружно созрели на грядках, и это было завораживающее зрелище – лежащие на грядках желтые довольно крупные дыни весом до 1,6 кг. Наша деревня находится в 270 км от Петербурга. Увы, оперативно приехать ко мне из города, чтобы полакомиться дынями, моя семья не могла, а созревшая дыня долго не лежит, даже будучи снятой. И я была вынуждена в это время свое меню составлять из дынь. Соседи тоже отведали мои дыни. Можно сказать, что урожай этих плодов был моей гордостью в минувшем сезоне. Сочные, ароматные и очень сладкие (не хуже южных), такие, что слипались пальцы во время еды. Урожай оказался отменным: на первой гряде выросло 55 спелых дынь сортов Одесская, Алтайская, Колхозница и четыре полосатых дыни. На второй гряде выросло 37 дынь сортов Одесская, Алтайская и 17 штук позднего сорта Симпатия.

Читайте также:  Как определить, созрела ли дыня на грядке?

Арбузы меня тоже радовали, так как хорошо росли, не болели и успели вызреть уже в сентябре, а в октябре в городе просто перезрели. Это означает, что им хватило питания и тепла для роста и созревания. Вес всех семи арбузов был от 3 до 4,5 кг.

В отличие от дынь у арбузов плодоносящей является основная плеть, боковые же побеги я постоянно удаляла и выщипывала завязавшиеся лишние арбузики, оставляя по одному плоду на кусте. Кроме того, прищипывала и основные плети, так как рост их был весьма интенсивным.

Теперь об агротехнике на моей бахче. Через десять дней после высадки рассады я сделала легкую подкормку укоренившихся растений аммиачной селитрой из расчета 1 ст. л. на 10 л воды, чтобы обеспечить интенсивное отрастание плетей. Вторая минеральная подкормка была сделана в двадцатых числах июня – экофоской в той же дозе: 1 ст. л. на 10 л воды. В этот же период дыни начали цвести, и я начала опыление первых дынек. Сам процесс опыления заключался в нанесении пыльцы от мужского цветка на женский. Причем для большей надежности я использовала пыльцу от двух, а то и трех мужских цветков.

В середине июля я единственный раз полила свою бахчу с целью предварительной подготовки дынь и арбузов к подкормке их гуматами. Для этой цели годится любое гуматсодержащее удобрение. И, наконец, последняя минеральная подкормка, необходимая для нормального развития дынь и арбузов, состояла в поливе раствором сульфата калия (сернокислого калия) также из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды. Под каждый корень вливала не менее 0,5 л удобрения.

Вся бахча имела очень здоровый вид в течение всего сезона, растения обильно цвели и завязывали плоды. Минувшим летом удачно сочетались солнечная или просто теплая погода с теплыми дождями. В результате дыни и арбузы быстро наливались и созревали на грядках.

Первые дыни я сняла уже в середине августа, а арбузы начала снимать в середине сентября. И если по виду дынек можно было легко определить степень их спелости, то арбуз надо было разрезать.

Как известно, ночи в августе были достаточно холодными (+10…+12°С) при солнечных и часто жарких днях, поэтому бахчу в это время на ночь я укрывала спанбондом. С арбузов в сентябре спанбонд, укрепленный на проволочных дугах, даже не снимался, обеспечивая поспевающим плодам комфортные условия.

Из дынь первой начала поспевать дыня сорта Одесская, за ней созрела дыня сорта Колхозница, а затем подошли полосатая и Алтайская. Все они радовали глаз, находясь на грядке, а затем доставляли огромное удовольствие как десерт, потому что были чрезвычайно сладкими. Размеры и вес всех выращенных дынь был разный. Самыми крупными были дыни сорта Одесская (1,3-1,6 кг), затем – сорта Алтайская (1,2-1,5 кг), а вес дынь сорта Колхозница был 0,3-0,5 кг, зато они были самыми сладкими. Хочу отметить, что семена дыни сорта Одесская, не потерявшие своей всхожести за шесть лет, были взяты от купленной когда-то в Одессе дыни. Все остальные сорта были приобретены в магазине семян.

Все мои ожидания и труды были в этом сезоне оправданы и вознаграждены, так как такого количества вкуснейших дынь я, пожалуй, в жизни не ела. Жаль только, что удаленность моего участка от города не позволила моим детям и внукам тоже своевременно насладиться урожаем бахчи.

Как вырастить дыню в Нечерноземье

Вначале я попробовал вырастить арбузы в поле, используя пластины поликарбоната вместо мульчи. И мне это удалось! На следующий год я решил сделать то же с дыней — опыт оказался еще более удачным.


Дыня

Вдали от города, в открытом всем ветрам поле, без особого ухода и полива созрели дыни, и с середины августа по середину сентября мы их ели — такие сладкие, ароматные. Вот, полюбуйтесь на последние дыни, собранные в сентябре:


Осенний урожай

Но расскажу обо всех своих секретах по порядку.

Начало.

Меня преследует запах детства. Лето! Родители приносят с огорода первые спелые запашистые дыни, я зову соседских мальчишек, и мы не спеша проводим дегустацию. Вначале пробуем мягкие желтые круглые дыни, затем — длинные, с зеленым оттенком, твердые и хрустящие. И все они сочные, сладкие, с разным оттенком вкуса. Они источают сильный, незабываемый дынный аромат. Такой аромат имеют только дыни, созревшие в поле под жарким южным солнцем — дыни, выращиваемые для себя без использования минеральных удобрений.

Детство я провел на Дону, сейчас живу на полторы тысячи километров севернее — на Новгородчине. Осенью мы покупаем дыни на рынках. Внуки пробуют эти плоды и говорят, что они безвкусные. Они просят меня вырастить дыни в поле, под солнцем — так же, как мне мои родители в детстве выращивали. «Нам понравилось ухаживать за арбузиками, а теперь мы будем помогать выращивать дыни: сажать семена, поливать рассаду в теплице, высаживать ее в дырочки на агропанелях, полоть сорняки и находить первые желтопузые ароматные дыньки», – говорят внуки.

Старшеклассник рассказал малышам сведения из истории. О том, что первые упоминания о дыне встречаются в Библии. Окультуривание диких сорных предков этого растения произошло в Северной Индии и в прилежащих к ней районах Ирана и Средней Азии за много веков до нашей эры. В Россию — в Нижнее Поволжье — дыню завезли из Средней Азии в XV—XVI столетии. О выращивании дынь в Москве в XVI веке сообщали французские путешественники, которые описывали московские «крупные дыни, лучшие, чем мы ели в других местах».

Выбор сорта

Изучив опыт любителей выращивать дыни на севере и опираясь на свой опыт, рекомендую попробовать вырастить следующие сорта дынь:

  • ‘Алтайская’, семена фирмы «Поиск».
  • ‘Джумбо’, «Российские семена».
  • ‘Колхозница’, «Поиск».
  • ‘Злато скифов F1’, «Гавриш».
  • ‘Герда F1’, «Биотехника».
  • ‘Капучино’, «Русский огород».
  • ‘Ананас’, «Русский огород».
  • ‘Золушка F1’, «Русский огород».
  • ‘Сладкий ананас F1’, «Седек».
  • ‘Джокер F1’, «Семко Юниор».
  • ‘Лада’, «Поиск».

Многие из этих сортов вы можете найти на нашем маркете, где собраны товары разных интернет-магазинов. Смотреть подборку дынь для Нечерноземья.

Но помните: иногда в пакетах встречается пересортица. Поэтому я всегда высаживаю смесь нескольких сортов. Отбираю самые урожайные и рано созревающие кусты, с них беру самый крупный плод и собираю свои семена. Они в последующие годы дают большие урожаи. В прошлом году я выращивал вот такие сорта:


Семена дынь разных сортов

Что любит дыня?

Почти то же, что огурец и кабачок:

  • Рыхлую почву с большим количеством перепревшей органики. В поле я выбираю участок, где в предыдущий год росла капуста, под которую мы не жалели органики. Весной поверхностно рыхлю почву мотокультиватором и дополнительно высыпаю по паре ведер перепревшего навоза на месте будущих гнезд с агропанелями.
  • Тепло и влагу, особенно для корней. Поэтому в первый месяц после посадки мы с внуками наши дыньки поливаем, подкармливаем органическими удобрениями и боремся с сорняками.
  • Солнце и много свежего воздуха. Поэтому мы ее высаживаем в центре поля, подальше от деревьев и высоких растений.

Чего дыня не любит?

Общие правила и сроки посадки

Семена я никогда не замачиваю. Раньше барботировал в перекиси водорода, а в последние годы добавляю на 0,5 л воды 5% биогумуса или старого компоста (полезные аэробные организмы), 0,5% сладкой патоки (мелассы), помещаю в раствор подписанные семена в мешочках и сутки пропускаю воздух аквариумным компрессором. Получается обработка семян и «варка» АКЧ одновременно. Посадив семена, сразу поливаю этим АКЧ.

Очень важно самому провести калибровку семян. Для себя отобрать только самые крупные, отбраковать легковесные, как на фото:


Семена дыни

Главное отличие корней дынь, как и всех тыквенных, — то, что они дают сразу массу нежных длинных горизонтальных корешков, чтобы осваивать верхний рыхлый гумусный горизонт, поэтому рассаду нельзя выкапывать, ломая корешки. Ее надо выращивать в плоских пластиковых емкостях объемом 250-300 мл. Торфяные горшочки – худший вариант: нежные корни не пробивают спрессованные стенки торфа. Кончается влага в торфе — и через пару дней рассада гибнет, если не поливать ее 2 раза в день.

Субстрат для дынь должен быть на 100% стерилен. Все тыквенные боятся корневых гнилей. Я беру импортный торф или кокосовое волокно и добавляю перлит (или вермикулит) для рыхлости. Очень хорошо добавить глину в виде цеолита (из кошачьего туалета). Никакого биогумуса я не добавляю, на три недели роста в нем нет смысла. Достаточно поливать раз в неделю АКЧ и подкармливать огуречным кристалином в концентрации не выше 0.1%. Главное — обеспечить рыхлость и влагоемкость субстрата.

Первые 2-3 недели рассада дынь находится в теплице из поликарбоната; последнюю неделю перед посадкой — и днем, и ночью на улице (лишь бы температура не падала ниже +5 градусов).


Рассада

Высаживаем со 2 по 10 июня, риск заморозков в этот период снижается до 20%.

Как формировать растение

Очень важно своевременно прищипывать побеги и удалять лишние завязи. Если арбузы я формирую в 3 плети, то у дынь, как и у огурцов, оставляю одну сильную плеть, а все боковые побеги прищипываю после появления на них первого цветка с завязавшимся плодиком. На кусте оставляю от трех до пяти плодов.

Что такое агропанели и как их использовать?

На огурцах и кабачках я пробовал черную пленку и толстый полиэтилен как мульчу. Почва быстро прогревалась, и рассаду можно было высаживать на 1-2 недели раньше. Но приходилось накрывать всю грядку — это трудоемко, неудобно для полива, осенью много проблем с утилизацией пленки.

Для дынь тоже нужна более высокая температура в почве, особенно в мае-июне. В поле гряды делать неудобно. Поэтому я взял куски старого поликарбоната, который отслужил свою роль на теплице, разрезал его на панели размером 1х0,5 м, проделал 2 отверстия (5х5 см) и положил эти листы на почву.


Панели из поликарбоната

Траву в конце мая я скосил мотокосой. Выровнял участок. Разложил панели сравнительно редко (в 2 метрах друг от друга) квадратно-гнездовым способом. Место, где положил панели, не перекапывал, а замульчировал перегноем (по 2 ведра под каждую панель) и прорыхлил поверхностно плоскорезом.

Сделал лунки ломиком и на глубину 10 см положил по чайной ложке комплексного удобрения «Фертика» (локальная долгоиграющая подкормка). Все это закрыл панелями из поликарбоната, в отверстия высадил рассаду, а края панелей засыпал почвой и положил по периметру побольше старого навоза — дыни мульчу из навоза переносят хорошо. На фото — ряд агропанелей с двумя отверстиями:


Агропанели

Уход за посадками

В поле у нас Тыквенные никто не выращивает, поэтому специфических вредителей не замечал, а значит, и химических обработок делать не приходилось. В теплице досаждает паутинный клещ, на огородах — тля.

Основная беда в поле с органикой: кроты обязательно несколько агропанелей поднимут, выбрасывая почву холмиком. Вороны и грачи с соседних полей прилетают, увидев навоз сверху, — они пороются, достанут червяков и улетят.

Поливаю посадки обычно в первые недели, затем под теплыми агропанелями дыни дают стержневые корни и ищут воду на глубине. В земле с органикой элементов питания для дынь более чем достаточно, поэтому минеральных подкормок не делаю.

В этом году мы с внуками сделали 30 агропанелей и высадили 60 кустиков рассады дынь и арбузов. Сейчас середина июня, пошли первые плети с бутонами. Быстро пролетят два месяца, и мы будем дегустировать вот такие свои дыньки с настоящим дынным ароматом:


Дынька

Как вырастить дыню в теплице в Подмосковье и Ленинградской области

Дыня многими ценится за высокие питательные и вкусовые качества, нежный аромат. Но для этой типично южной культуры в северных и центральных регионах приходится создавать особые условия. В холодном климате ароматные плоды удастся получить только в теплице. При этом учитываются такие факторы, как выбор сорта, схема посадки и формирование кустов, режим и правила выращивания. В статье мы рассмотрим выращивание дыни в теплице, как осуществлять уход: соблюсти все сроки внесения удобрения, создать правильное освещение, в добавок разберем способ ухода по Митлайдеру.

Выбор сорта дыни для теплицы

В теплицах выращивают ранние, компактные сорта и гибриды дынь, причем при покупке семян выбирают, чтобы плоды выходили небольших размеров – до 1-1,5 кг.

Неплохо зарекомендовали себя следующие сорта и гибриды:

  • Джокер;
  • Золото скифов;
  • Дюна;
  • Канталупа;
  • Галилей;
  • Айкидо;
  • Золушка;
  • Миллениум;
  • Ранняя сладкая;
  • Ожжен;
  • Полидор и др.

Характеристики популярных сортов для теплиц смотрите в таблице №1.

Наименование

Характеристика

Вес, кг.

АйкидоОкруглая форма, цвет желто-коричневый с сеткой, мякоть зеленоватого оттенка, высокоурожайный, сочный сладкий.1,3-1,6ГалилейОкруглая форма, сетчатая кожура, мякоть сочно- сладкая, имеется устойчивость к мучнистой росе.1,1 -1,4Злато скифовКожура и мякоть золотисто-желтого цвета, ароматная, имеется устойчивость к мучнистой росе.1,0-1,3ЗолушкаУльтраскороспелый, высокоурожайный, мякоть вкусная, сладкая.1,3МиллениумКомпактный куст, кожура золотистая с сеточкой, мякоть белоснежная, имеется устойчивость к мучнистой росе.1,2-1,4Компактный куст, плоды овальные, корочка гладкая, имеет пятна и полоски, зеленоватая, при созревании – желтая. Мякоть зеленоватого оттенка, сладкая.

Условия и правила тепличного выращивания дыни

Почва

  • Предпочтительны дерновые нейтральные земли с добавлением песка, перегноя и удобрений или рыхлые супесчаные почвы с хорошей аэрацией, не допустимы тяжелые глинистые. В лунки при высадке рассады добавляют компост или перегной, дыня не любит свежего навоза.

Температура

  • Дыня очень теплолюбива, при +15°C ее рост замедляется, а +10°C – критическая отметка для ее нормального развития. Хоть растения и способны выдержать достаточно низкие температуры, но при этом резко снижается сахаристость плодов, они становятся безвкусными.
  • Температура до образования завязей должна поддерживаться не ниже +24-30°C, затем в интервалах +28-40°C, ночью от +18°C.
  • Температура почвы +22-25°C

Свет

  • Это светолюбивое растение, оно не переносит малейшего затемнения, особенно на ранних фазах развития. Если рассада развивается в условиях низкой освещенности, то в дальнейшем растение может вообще не образовать женских цветков.
  • При слишком загущенных посадках, в условиях недостаточности света, плоды плохо накапливают полезные вещества, снижается сахаристость, урожайность уменьшается.
  • Оптимальным для развития считается 12-часовой световой день, поэтому при ранней посадке в зимне-весенние месяцы как рассада, так и взрослые растения нуждаются в дополнительной подсветке.

Влажность

  • Высокая влажность воздуха опасна для дыни, она способствует заболеваниям. В период роста влажность должна быть на уровне 70-80%, при цветении и во время созревания плодов – 60%, в этот период нужен более сухой воздух.

Культуры-предшественники

  • В качестве предшественников в теплицах допустимы лук, томаты, перец, ранняя капуста, корнеплоды. Недопустимы любые тыквенные – огурец, кабачок, арбуз, дыня, а также картофель.

Региональные особенности

  • Дыня лучше всех бахчевых подходит для защищенного грунта. Культура достаточно не капризна, способна к дозреванию, в последнее время выведены сверхранние и холодостойкие сорта. В совокупности такие факторы позволяют выращивать дыни даже в суровых условиях холодного и короткого лета северных регионов.
  • Наиболее эффективными способами для умеренного климата Центральных районов, Поволжья, Урала будут сочетание рассадного способа с последующим размещением растений в тоннельных пленочных парниках, теплицах.
  • Для холодного климата северных регионов подходит способ выращивания через рассаду или посев сухими семенами в грунт в весенних и зимних обогреваемых теплицах.

Совет#1. Не рекомендуется выращивать в теплице дыни вместе с огурцами. У данных культур несовместимы режимы выращивания – огурцам необходима высокая влажность воздуха, которая неприемлема для дыни. Также велика опасность общих болезней и переопыления. Если все же возникла необходимость такого соседства, то дыни следует разместить подальше от грядок с огурцами, можно использовать для этой цели торец теплицы.

Подготовка семян и рассады

  • Хоть семена дыни могут храниться до 8 лет, но для посева наиболее подходящими считаются 3-х летние, так как они дают большее количество плодов. Свежие семена должны подсушиваться перед посевом не менее 1-1,5 месяцев, при температуре +25-30°C, но при этом способе существует большая доля их невсхожести.
  • Семена перед посевом можно предварительно откалибровать, протравить 10 минут в 2% растворе марганцовки, промыть и замочить в регуляторе роста (1 капля на 0,5 ст. воды, +25-30°C) на 10 часов или растворе биостимулятора – эпин, гумат (по инструкции).
  • Дыню не пикируют, поэтому обработанные семена сразу сеют в отдельные емкости, которые устанавливают в теплом и хорошо освещенном месте. Оптимальная температура составляет +20-25°C днем и +15-17°C ночью, влажность 70-75%.

#фото 1. Рассаду выращивают, высаживая семена в отдельные емкости

  • Поливают подогретой водой (до +22°C) один раз в 4-6 дней, за неделю до высадки в теплицу рассаду закаливают.
  • Пересадку в необогреваемые теплицы осуществляют, когда устоится достаточно теплая погода, но обязательно подготавливают дополнительные материалы для укрытия грядок от внезапных холодов. При обогреве грунта можно высаживать на 1-1,5 месяца раньше (март-апрель).
  • Возраст рассады, готовой для высадки, обычно 30-35 дней, в зависимости от сорта. Перед посадкой ее обильно поливают, чтобы ком земли с корнями остался целым. Лунку на грядке заправляют горстью перегноя и также обильно поливают подогретой водой.
  • При высадке рассады не заглубляйте корневую шейку, она должна быть немного выше поверхности. Это позволит уберечь растение от загнивания.
  • Рассада дыни очень болезненно реагирует на повреждение корней при пересадке, поэтому многие предпочитают сеять семена непосредственно в грунт.

Схемы посадки дыни в теплице

План посадки зависит от многих факторов – играет роль выбор сорта, площадь сооружения, способ выращивания, например, шпалерный или в расстил. Как правило, на 1 кв.м. высаживается от 1 до 4-х растений, необходимая площадь питания – 30х50 см.

  • Способ выращивания в расстил.
    • Плети растения располагаются на земле, им не требуются дополнительные опоры. Рекомендуются посадки по схемам 70х70 см. или 100х30.
    • Способ требует наличия определенной площади для размещения плетей, подойдет для невысоких тоннельных арочных укрытий.
    • Под плоды подкладывают доски, картон, чтобы они не касались земли и не загнивали.
  • Способ вертикального выращивания (шпалерный).
    • Над грядками натягивают каркасы из проволоки, к которым подвязывают веревки, на конце формируя петлю, куда помещают дынные стебли. По мере взросления, они начнут подниматься вверх по шпалере. При этом шпагат обкручивают вокруг плетей, поскольку дыня сама не может за него зацепиться.
    • На узких грядках дыню высаживают в одну строчку, но лучшими для вертикального выращивания считаются ленточные двухстрочные схемы 100+50х40-50 см, где 100 см – расстояние между лентами, 50 см – между рядами, а 40-50 см – между растениями, расположенными в шахматном порядке.

    #фото 2. Выращивание дыни шпалерным способом с размещением в одну строчку, дает больше урожайность

    • Шпалерный способ дает больший урожай, поскольку растения компактно расположены, получают больше света и питания, не мешая при этом друг другу.

    Формирование куста и опыление

    Для получения хорошего урожая нужно правильно сформировать куст, учитывая, что женские цветки в основном образуются на боковых побегах. Следует отметить, что у гибридов они могут образовываться и на главном стебле.

    Формирование

    • Главный стебель прищипывают над 3-5 листом, место прищипки присыпают золой в порошке. В дальнейшем, из развившихся боковых побегов первого порядка выбирают 2-4 наиболее мощных. По мере отрастания до верха шпалеры, их также прищипывают.
    • Побеги второго порядка, появившиеся из листовых пазух основных побегов 1 порядка, также содержат женские цветки, дающие завязи.

    #фото 3. Схемы формирования дыни (для увеличения нажать)

    • В самом начале оставляют все завязавшиеся плоды, с тем, чтобы выбрать потом из них самые лучшие, распределяя их равномерно по плетям.
    • Если есть желание получить более крупные дыни от крупноплодного сорта, то на растении оставляют всего 1-2 плода, а у мелкоплодных сортов обычно формируют до 4-7 завязей.
    • Верхушку плети с выросшим до грецкого ореха плодом также прищипывают, сохраняя 3-4 листа после него. Во время цветения прищипывание плодоносящего побега не производят, чтобы не нарушить сокодвижение.
    • Все «жировые побеги» следует удалять в самом начале появления, поскольку они будут отнимать питание у сформировавшихся плодов.

    Опыление

    • По мере раскрытия женских цветков, их необходимо опылять. Для этого срезают мужские цветки с пыльцой и прикладывают к рыльцу женского цветка, можно применять кисточку. Процедуру следует повторить не менее 2-3 раз за день, выбирая для нее поздние утренние и дневные часы (от 11 до 14 часов дня). При этом температура должна быть не ниже +18°C и не выше +32°C.
    • При удачном опылении рыльце усыхает, а завязь начинает увеличиваться в размерах. Когда плод станет величиной с яблоко, его нужно поместить в сетку и подвязать к каркасу при шпалерном методе выращивания, чтобы он своей тяжестью не повредил плети.

    #фото 4. Дыни при шпалерном выращивании помещают в сетки и подвязывают

    Совет#2. Помните, что пыльца сохраняет жизнеспособность всего несколько часов, опыляйте только здоровые и неповрежденные цветы, для надежности берите пыльцу от 2-3 мужских цветов.

    Инструкция по уходу за дынями

    Правила полива

    • Дыня – достаточно засухоустойчива, поэтому не следует злоупотреблять обильными и частыми поливами, а при созревании плодов они вообще сводятся до минимума.
    • На растение пагубно действует переувлажнение почвы, особенно в сочетании с прохладной температурой.
    • Но при этом почва не должна пересыхать, ее влажность должна быть на уровне 70-80%, а в период созревания – 50-60%.

    Как выбрать подкормку и удобрения?

    Растение нуждается в дополнительном корневом питании, при этом под каждый куст вносится по 0,5 -1 л раствора удобрений.

    • Первая подкормка производится через 1,5-2 недели после высадки рассады, применяют калийную селитру (2 г на 1 л воды).
    • Вторая подкормка состоит из моносульфата калия – 4 г на 1 л воды. Время проведения – появление первых мужских цветов.
    • Третья подкормка проводится при появлении первых завязей, используют сернокислый магний – 4 г на 1 л воды, он повышает сахаристость плодов.
    • Четвертая подкормка осуществляется, когда завязи будут размером с яблоко, берут 4 г сернокислого калия на 1 л воды.
    • Можно для подкормок применять растворы свежей органики с удобрениями – дыня хорошо на них реагирует (на ведро воды берут 0,5 кг навоза или 0,2 кг птичьего помета, 50 г суперфосфата, 10 г калийной соли, 30 г сульфата аммония). Подкармливают раз в 2 недели.

    Ответы на актуальные вопросы

    Вопрос №1. Можно ли повысить сахаристость дыни?

    Сочности и повышенного содержания сахара в плодах можно добиться, если в почву при высаживании семян внести азотные удобрения, а также удобрить ими растения в фазе 4-х настоящих листьев. Для этих целей используют также подкормки сернокислым магнием.

    Вопрос №2. Какой грунт считается лучшим для выращивания дыни?

    Дыня любит дерновую землю с добавлением песка и перепревшего конского навоза, легкие суглинки, нежирный чернозем с хорошей воздухопроницаемостью.

    Вопрос №3. Какие признаки указывают на созревание, когда можно собирать урожай?

    На созревание указывает усиливающийся аромат, а также изменение цвета кожуры, появление характерной для данного сорта окраски и рисунка сетки. Верх плода обычно становится более мягким, он без особого труда отделяется от плодоножки. Урожай убирают по мере достижения плодами спелости, предотвращая их растрескивание.

    Вопрос №4. Как узнать, что началось созревание плодов и когда следует прекращать поливы?

    Созревание дыни начинается после остановки роста плода. Практически у всех сортов период роста составляет от 20 до 23 дней. Созревание у раннеспелых сортов происходит примерно в течение 7-12 дней. Поливы почти полностью прекращают в период созревания.

    Вопрос №5. По какой причине может загнивать корневая шейка?

    Зачастую такое происходит при поливах холодной водой и от переизбытка влаги при обильных поливах. Корневую шейку следует оберегать от воздействия воды. Поливы желательно производить чаще, но небольшими дозами, в круговые канавки, проделанные вокруг стебля.

    Рекомендация о выращивании дыни в теплице по методу Митлайдера

    Живу в Сибири, а так как лето у нас холодное и короткое, то вопросы с обеспечением овощами решаем с помощью обогреваемой теплицы. Давно заинтересовалась методом доктора Митлайдера, и в теплице применяю его принципы выращивания на узких грядках. Это значительно экономит площадь, при общем увеличении выхода продукции. Последние несколько лет получаем и свои дыни, сначала они были не очень вкусные, но потом, с учетом ошибок, дело наладилось. Сейчас они выходят сладкие и ароматные.

    Стандартные узкие грядки подготавливаем заранее. Вниз идет слой гипса (250 г./ пог. м.), затем искусственная почва, рекомендуемая Митлайдером, я использую хвойные опилки и песок (60% и 40 %). Почву удабриваем смесью удобрений № 1 и №2 по рецепту Митлайдера, перемешиваем и увлажняем.

    Рассаду с двумя настоящими листиками высаживаем в двухрядные строчки, в шахматном порядке. Формируем кусты, прищипывая главный стебель над 3 листом, и по мере роста появившихся боковых плетей, подвязываем их на шпалеры.

    #фото 5. Прищипка главного стебля дыни над 3 листом

    Подкормки проводим по стандартной рецептуре №2, раскладывая ее узкой полосой по середине грядки или растворяя в воде. Количество подкормок – 5, начинаем их на 6 день с высадки рассады и проводим еженедельно.

    Не забываем следить за температурой в теплице – дыня любит тепло, но при необходимости проветриваем, следя, чтобы не возник сквозняк. Плоды обязательно нужно подвязывать, укладывая в сетки. Перед их созреванием поливы прекращаем.

    Как избежать ошибок при выращивании дыни?

    Ошибка №1. Часто при поливе вода попадает на завязи и листья, от этого они начинают загнивать и болеть.

    Чтобы избежать загнивания, поливы следует производить аккуратно, особенно избегая увлажнения молодых стеблей, листьев и завязей. Следует отметить, что более зрелые листья и плоды, начиная от размера с небольшое яблоко, попадания влаги уже не боятся.

    #фото 6. На растении нельзя оставлять слишком много плодов, часть необходимо удалить

    Ошибка №2. Поливы производятся на стадии созревания плодов, в результате снижается их сахаристость.

    При вызревании плодов дыни всякие поливы и подкормки лучше полностью прекратить.

    Ошибка №3. На растениях оставляется слишком много плодов, в итоге происходит нехватка питания. Завязавшиеся плоды желтеют и прекращают рост, завязи начинают опадать.

    При выращивании в теплице следует удалять часть завязей, а также все лишние боковые плети. На каждом растении, в зависимости от имеющихся условий, оставляют обычно по 1-2 завязи для крупноплодных сортов и 3-7 для мелких.

  • Ссылка на основную публикацию