Почему цветет, но не плодоносит айва?
Правильная посадка
Чем моложе саженец, который выбирают для посадки, тем легче он приживается на новом месте. Лучше всего покупать однолетнее растение с хорошо развитой корневой системой и надземной частью, или хотя бы двухлетнее. Закрытая корневая система, высаживаемая с родным комом земли, меньше травмируется при пересадке, но покупая открытый корень, можно оценить его состояние, что тоже неплохо. Корень должен быть здоровым, без видимых повреждений, мелкие корешки не должны быть иссушенными.
Посадку можно делать весной и осенью, приготовив место заранее, осенью нужно успеть посадить за две, а лучше за три недели до наступления морозов, чтобы корни успели прижиться и образовать, если не новые корешки, то хотя бы каллус. За месяц – полтора до этого (а при весенней посадке с осени) вносят удобрения. Почву нужно хорошенько перекопать на штык лопаты, а то и глубже, освободить от всех корешков, внести компост или перегной, суперфосфат и калийную селитру. Айва хорошо растет на глинистых плодородных почвах, на слишком легких песчаных они живут меньше, плодоносит хуже, хотя вступает в период плодоношения даже раньше.
Яму для айвы выкапывают широкую, но не очень глубокую, поскольку ее корни не растут очень глубоко, предпочитая разрастаться поближе к поверхности. Обычный размер – это до полуметра глубиной и 90 – 100 см диаметром.
На дно ямы помещают слой глины, а сверху – долгосрочный запас азотных удобрений (компост или перегной), которых должно хватить на два – три года. Сверху все это присыпают садовой землей, помещают расправленные корни и осторожно засыпают их так, чтобы обеспечить наибольшее прилегание земли к корешкам. Этому же способствует обильный полив, под каждый саженец выливают 2 – 3 ведра воды.
По окончании посадки место прививки должно находиться на 3 см ниже уровня земли. Обычно новое деревце подвязывают к крепкому колышку, вбитому в середину ямы, а потом землю вокруг мульчируют компостом, торфом, перегноем или просто соломой. Весной достаточно 5-сантиметрового слоя, а осенью лучше сделать его вдвое толще.
Обрезка деревца на первый и второй год очень важна для его формирования, ее делают весной. Правильная посадка должна стать залогом здорового развития растения, если оно хорошо примется, получит достаточный уход, то плодоношение начнется через два – четыре года.
Видео “Выращивание”
Из видео Вы узнаете, как правильно выращивать это фруктовое дерево.
Особенности плодоношения
Как цветет айва, можно увидеть на третьем – четвертом году после посадки ее на участке, но приведет ли это к появлению плодов, зависит от нескольких причин. Эта культура относится к не самоплодным или условно самоплодным, как осторожно выражаются некоторые специалисты.
Это не значит, что растения разделяются на мужские и женские, просто для правильного опыления нужна пыльца с дерева другого сорта. Хоть современные сорта не нуждаются в перекрестном опылении, по заявкам их создателей, но часто бывает, что обильно и регулярно цветущий айвовый куст или дерево не образует ни одного плода при правильной агротехнике. В таком случае ситуацию может спасти посадка айвы другого сорта поблизости или прививка на том же дереве. Иногда айву прививают на грушу, которая растет на участке, что помогает улучшить урожай обеих культур. Некоторые дачники утверждают, что для перекрестного опыления достаточно иметь на одном участке дальних родственников айвы – яблони и груши, но может быть, им просто попался действительно самоплодный сорт.
Другой причиной того, что айва цветет, не плодоносит, может быть повреждение морозом пестиков и тычинок. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть внутрь цветочков. А вот причиной бывают морозы, ударившие по зеленому конусу. Зеленым конусом называют период, когда листочки еще не образовались, а почки уже приобрели влажную мягкость и тупой зеленый кончик, который вот-вот раскроется первыми листиками. Цветет айва поздно, когда среднесуточная температура переваливает за рубеж +17 градусов, обычно возвратных морозов в это время (май, или даже июнь) уже не бывает, вот люди и не подозревают, что мороз может повредить цветы.
Дифференциация почек на листовые и плодовые происходит осенью (октябрь – ноябрь) и весной (март – май), внешне они никак не отличаются. Просто, когда приходит время, из пазух некоторых листьев вырастают цветочки. Так что на стадии зеленого конуса уже существуют плодовые почки, более ранимые и нежные, чем все остальные, мороз легко может их повредить. Если в октябре уже приходит холод, то основная работа остается на весну, возвратный мороз может ее испортить. Не зря опытные садоводы следят за температурой воздуха, готовые в апреле, а то и мае спасать ветви деревьев окуриванием, чтобы защитить их от морозов дымом.
Многие садоводы весной до распускания почек проводят профилактическую обработку от заболеваний и паразитов, называемую голубым опрыскиванием. Бордоской жидкостью, которая имеет красивый голубой цвет, опрыскивают все дерево, это отодвигает на некоторое время момент появления первых листочков, то есть, период зеленого конуса наступает чуть позже, тем самым минуя возвратные морозы. Это помогает уберечь будущие цветы, такой себе бонус или побочный эффект при защите от заболеваний.
Условия произрастания
Считается, что айва распространилась по миру из Закавказья, она прекрасно растет в Средиземноморье, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии, дикие деревья и кусты селятся на берегах рек, на лесных опушках. Не удивительно, то она предпочитает много солнечного света, хорошо переносит жару и засухайва не плодоносит у. Дома на наших участках мы создаем ей подходящие условия – глинистую влагоудерживающую питательную почву (кислые и соленые грунты она не любит), солнечное местечко. Но вот удлинить лето и сделать осень теплой гораздо труднее, хотя селекционеры постарались вывести холодостойкие скороспелые сорта, которые могут пережить сильные зимние морозы, а урожай их вызревает к концу сентября.
Айва – очень мужественное дерево, оно будет расти даже на песчаных почвах, испытывая недостаток влаги, но качество плодов от этого пострадает. Если дерево не получит нужное количество воды, то фрукты будут мельче и еще более жесткими и вязкими.
Поэтому нужно поливать ее обязательно, причем каждый раз выливать на корни не менее двух ведер воды, а взрослым большим деревьям понадобятся и все четыре.
Чтобы все веточки и плоды получили максимум солнечного света, за густотой дерева нужно следить, регулярно вырезать те ветки, которым захочется расти внутрь кроны, те, что закрывают от солнца своих соседей. Каждое дерево должно расти на расстоянии пяти метров от других больших деревьев или построек, чтобы не прятаться в их тень. Соблюдение всех этих условий, а также агротехнических правил обеспечит богатый урожай, а взрослое дерево может приносить от 40 до 150 кг ежегодно, причем завязи образуются на ветках разного возраста, поэтому никакой периодичности не должно быть.
Видео “Цветение”
Из видео Вы узнаете, как образуется завязь на этом дереве.
toNature.info
Справочник комнатных растений
Почему айва цветет, но не плодоносит?
Айва – растение единственное в своем роде (C >
Как содержать айву в саду?
Айва выращивается на открытых территориях. Место посадки дерева должно быть солнечное и теплое. Может отлично пережить засушливую погоду, но вот переизбыток влаги или понижение температуры сказываются на состоянии негативно.
Поливать и подкармливать айву можно точно также, как и другие плодовые деревья. Для посадки необходимо подготовить землю в октябре. Можно высадить айву в этом же месяце или перенести на середину апреля. Саженцы для посадки обязательно должны быть с хорошо развитой коневой системе, а посадка – в дерновую смесь, с небольшим содержанием перегноя или компоста.
Дерево опыляют, поскольку все сорта самобесплодные. Есть вариант посадки рядом нескольких деревьев. Для улучшения цветения и плодоношения проводят регулярную обрезку. Укорачиваются, в основном, однолетние ветки. При общем прореживании кроны или формирующей обрезке удаляются сухие, поврежденные ветви, особенно в той части, которая особенно загущена или касается других деревьев.
Почему айва цветет, но не плодоносит?
Проблема цветения айвы с отсутствием плодоношения встречается часто. Садоводы отмечают, что айва может несколько лет нормально расти на участке, формировать соцветия, но так и не плодоносить.
Причины, почему айва цветет, но не плодоносит, скрыты в условиях ухода. Следует выделить несколько самых вероятных причин для того, чтобы быстрее решить их.
Почему айва цветет, но не плодоносит:
- Самобесплодное дерево в одном экземпляре;
- Декоративный сорт айвы;
- Неподходящая почвенная смесь;
- Отсутствие обрезки;
- Нарушения в уходе за айвой;
Самобесплодность айвы легко решается совместной посадкой 2-4 деревьев на участке. Также часто высаживают рядом плодовые деревья, например, яблони или груши, с которыми уход айвы сходиться для улучшения плодоношения. Можно прибегнуть к самостоятельному опылению: перенести сухой кисточкой пыльцу на айву.
Выбранный декоративный сорт айвы, например, японская, не даст ожидаемого плодоношения. Для того, чтобы получать плоды, необходимо убедиться, что был выбран соответствующий для этого сорт айвы.
Дерево не растет на тяжелых, забитых, подтопленных, не пропускающих воздух почвенных смесях. Землю для посадки айвы должна быть дренированной, легкой, но не обедненной. Отсутствие подкормок и неправильный полив, которые указывают на нарушения в уходе за айвой, должны быть исправлены. Можно простимулировать дерево, внеся удобрения или пересадив на новое место, чтобы оценить изменения.
Отсутствие обрезки, как уже отмечалось выше, приведет к тому, что крона айвы будет загущаться, сохраняя поврежденные и больные ветки. Стимулирующая обрезка айвы в саду весной поможет исправить проблему, почему айва цвела, но не плодоносила.
Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)
Болезни айвы и их лечение
В большинстве случаев болезни айвы хорошо поддаются лечению и взрослое растение удается спасти. Однако, если не знать про болезни айвы и их лечение заранее, то можно упустить драгоценное время. К сожалению, при высокой степени заражения культуры вирусами, бактериями или грибами, растения погибают в короткие сроки. Поэтому предлагаем заранее узнать про болезни айвы и борьбу с нами на приусадебном участке с помощью химических средств защиты растений от различных категорий возбудителей инфекций.
Для своевременного выявления признаков неблагополучия рекомендуется проводить внешний осмотр культуры не реже одного раза в две недели. Только с помощью постоянного контроля можно отследить состояние деревьев и заметить первые признаки заболеваний.
Болезни японской айвы
Посмотрите, как проявляются болезни айвы и ведется борьба с ними – на фото показаны типичные признаки и некоторые агротехнические мероприятия, проводимые на приусадебном участке:
Предлагаем узнать про наиболее распространенные инфекции данной культуры.
Цитоспороз айвы.
Возбудитель этой болезни японской айвы — гриб Cytospora cydoniae Bub. et Kab. Заболевание проявляется побурением и отмиранием коры веток. На пораженной ткани сформировываются многочисленные выпуклые стромы в виде серо-бурых бугорков. Сначала они погруженные, затем прорывающиеся, тупоконусовидные. Пораженная кора отсыхает, приобретая мелкобугристый вид от спороношения гриба, но не отслаивается, а мочалится. Гриб проникает в растение через механические повреждения и из коры распространяется в камбий и древесину, вызывая преждевременное усыхание ветвей. Распространению инфекции способствует ослабление растений от воздействия низких температур, солнечных ожогов, механических повреждений коры. Инфекция сохраняется в пораженных ветках японской айвы и в пораженной коре стволов.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала без каких-либо некрозов коры и язв на побегах. Соблюдение всех агротехнических требований выращивания данной культуры. Своевременная обрезка пораженных ветвей с язвами и их сжигание. Отдельные язвы в развилках скелетных ветвей дезинфицируют 1% -ным раствором медного купороса и замазывают масляной краской на натуральной олифе. Ежегодные профилактические опрыскивания коры растений до распускания листьев бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик).
Монилиальный ожог айвы.
Возбудитель — гриб Monilia cydoniae Schell. Заболевание проявляется весной. Происходит резкое побурение и усыхание цветков, завязей, плодовых веточек. Буреют и молодые листья, которые долго не опадают. На пораженной коре и листьях развивается сероватый налет грибницы, споры которой перезаражают завязи и молодые побеги. Заболевание наиболее опасно холодной весной с обилием осадков, когда происходит активное развитие гриба-возбудителя, и пораженные ветки быстро усыхают. При сильном развитии болезни растение очень быстро приобретает вид обожженного, и поражение часто путают с результатом зимнего вымерзания. У айвы монилиальный ожог проявляется чаще поражением листьев, на которых появляются желтовато-коричневые или почти черные пятна, покрывающиеся серым налетом, и усыханием скелетных ветвей. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках и в коре пораженных побегов.
Меры борьбы. Ежегодные профилактические опрыскивания всех деревьев и кустарников при распускании почек 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик), повторные обработки сразу после цветения I садов этими же препаратами. При необходимости опрыскивание повторяют летом и I осенью препаратом хорус. Своевременная обрезка засохших пораженных веток и их сжигание с обязательной обмазкой спилов масляной краской.
Антракноз айвы.
Возбудитель — гриб Cylindrosporium cydoniae (Mont.) Schosch. (syn. Gloeosporium cydoniae Mont.). На листьях появляются округлые или угловатые, часто сливающиеся пятна темно-коричневого цвета. На верхней стороне некрозных пятен сформировываются мелкие, многочисленные, скученные, беловатые подушечки спороношения. Темно-коричневые удлиненные пятна с подушечками спороношения могут появляться и на ветках айвы. При массовом распространении болезни пораженные листья преждевременно желтеют и опадают, а ветки засыхают. Инфекция сохраняется в коре пораженных веток и в пораженных растительных остатках.
Меры борьбы. Сбор и уничтожение растительных остатков, обрезка усыхающих веток, соблюдение требований агротехники выращивания культуры. Профилактические опрыскивания всех растений весной, до распускания листьев и сразу после цветения, 1%-ной бордоской смесью или ее заменителями (ХОМ, Абига-Пик).
Посмотрите эти болезни айвы на фото, где продемонстрированы типичные признаки неблагополучия культуры:
Болезни айвы, при которых сохнуть листья
Существуют грибковые и вирусные болезни айвы, при которых сохнуть листья и на них появляются различные виды пятнистости. Со всеми разновидностями заболеваний подобного типа можно ознакомиться далее.
Буроватость, или бурая пятнистость.
Возбудитель — гриб Entomosporium macula-tum Lev. f. maculata (Lev.) Atk. Пятна на листьях сероватые или бурые, многочисленные, очень мелкие, сливающиеся между собой. На верхней стороне некрозных пятен формируются многочисленные черные подушечки спороношения, по 1-2 на каждом пятнышке. Пораженные листья преждевременно усыхают и опадают. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках.
Меры борьбы. Такие же, как против антракноза айвы.
Филлостиктоз айвы.
Филлостиктозную пятнистость вызывают два гриба-возбудителя. Возбудитель — гриб Phyllosticta cydoniae (Desm.) Sacc. Пятна на листьях округлые или неправильной формы, коричневого цвета. Со временем на некрозной ткани сформировываются многочисленные точечные черные плодовые тела зимующей стадии. Возбудитель — гриб Phyllosticta velata Bub. Пятна на листьях округлой формы, коричневые, с красно-коричневой каймой. В некрозной ткани сформировываются многочисленные точечные черные плодовые тела. Со временем некрозная ткань усыхает, растрескивается и выпадает, на листьях остаются дырки. Пораженные листья преждевременно желтеют и опадают. Инфекция сохраняется в пораженных растительных остатках.
Меры борьбы. Такие же, как против антракноза айвы.
Вирус кольцевой пятнистости томата на айве.
Вирус кольцевой пятнистости томата — Tomato ringsport virus (ToRSV) — проявляется кольцевой пятнистостью, хлорозом, морщинистостью листьев, некротической пятнистостью, желтухой. Типичный признак — чередование светлых и темно-зеленых участков. Вирус поражает растения из 35 семейств и распространен повсеместно. Передается с соком растений и нематодой. Зарегистрирована передача через семена растений (табак, земляника и др.)
Меры борьбы. Своевременная обрезка листьев, веток с симптомами вирусной инфекции, удаление и сжигание сильно пораженных растений. Дезинфекция садового инвентаря (ножей, секаторов и т. п.) в спирте, одеколоне, 1% -ном растворе перманганата калия после работы с пораженными растениями. Не следует использовать черенки с больных растений для укоренения и глазки для прививки. Опрыскивание растений против трипсов и других сосущих насекомых одним из препаратов: фуфанон, кемифос, фитоверм, актеллик, актара, Инта-Вир.
Болезни айвы: сохнут листья
Японская айва — популярное среди садоводов растение. Ее любят за неприхотливость в уходе и красивый внешний вид. Используют в основном не для получения плодов, а для декорирования участка. Культура может подвергаться различным заболеваниям, разобравшись, почему не цветет айва японская и приняв меры, можно спасти урожай, а порой и все дерево.
Описание культуры
Айва обыкновенная, или продолговатая, представляет собой плодовое дерево, относящееся к семейству Розоцветные. К этому же семейству принадлежат всем известные яблоня и груша. Когда она начинает зацветать, выглядит очень впечатляюще. Плоды айвы содержат множество полезных веществ. Они являются ложным яблоком с пятью многосемянными гнездами. Форма плода зависит от сорта айвы — они могут быть в форме шара или груши, но всегда с гладкой поверхностью в спелом виде и твердые. Дикая айва плодоносит фруктами до 3-х см размером, а вот у садовых форм плоды достигают 20 см в диаметре. Несмотря на свою твердость, мякоть имеет сильный аромат и сладкий, слегка вяжущий вкус.
Айва считается теплолюбивой культурой, тем не менее произрастает в скандинавских странах. Это означает, что ее можно вырастить и в условиях средней полосы России. В южный регионах айва представляет собой невысокое дерево с раскидистой кроной. Ветви даже могут касаться земли. В северных областях айва выглядит как кустарник.
Болезни айвы и способы борьбы с ними
Айва, как и любая садовая культура, подвержена различным заболеваниям. Один из типичных симптомов болезни айвы — сохнут листья. Такой симптом присущ ряду заболеваний. Также часто бывает, что дерево не цветет или цветет, но при этом не плодоносит или на айве внезапно засыхают листья.
Самым неприятным развитием событий будет поражение айвы различными формами рака. В этом случае кора лопается и отваливается. Дерево уже не спасти, придется его уничтожить. Если же с корой все в порядке, надо искать причину и начинать лечение.
Самые распространенные болезни айвы грибковой и вирусной природы, при которых могут высохнуть листья:
- Буроватость (бурая пятнистость).
Бурая пятнистость айвы
Возбудителем является гриб Entomosporium macula-tum Lev. f. maculata (Lev.) Atk. На листьях возникает большое количество мелких, сливающихся между собой пятен. На их верхней стороне образуются подушечки черного цвета, содержащие споры грибка. Больные листья должны высохнуть и опасть.
Важно! Инфекция не исчезает и сохраняется в удаленных остатках, которые лучше сжигать.
Меры борьбы включают сбор и уничтожение больных частей растения, обрезка только начинающих высыхать веточек. Должна соблюдаться агротехника возделывания данного растения. Также применяют опрыскивание айвы весной и после цветения бордоской смесью концентрацией 1% или аналогами — ХОМ, Абига-Пик.
Вызывется грибом Phyllosticta cydoniae (Desm.) Sacc. и грибом Phyllosticta velata Bub. В первом случае листочек айвы покрывается коричневыми пятнами, имеющими округлую или неправильную форму. Затем на них возникают плодовые тела гриба в виде черных вкраплений. Во втором варианте на округлых коричневых пятнах присутствует красноватая окантовка. Плодовые тела также черные.
По прошествии времени пораженная ткань листа засыхает и рассыпается, образуя дыры. Листья желтеют и опадают. Лечение такое же, как и при бурой пятнистости: бордосская жидкость или ее аналоги.
- Вирус кольцевой пятнистости томата.
Данное заболевание часто встречается и на айве. Проявляет себя хлорозом, морщинистостью листьев, кольцевой пятнистостью, желтухой, некротической пятнистостью. Главный признак этого недуга — чередующиеся светлые и темные участки зеленого цвета. Вирус поражает множество видов растений и распространяется с нематодой, а также соком растений. Иногда возможно заражение через семена.
Методы борьбы с вирусом включают в себя своевременное удаление пораженных частей растения. Их необходимо сжечь. Садовый инструмент после работы на зараженных растениях требуется продезинфицировать в спирте, одеколоне, либо в марганцовке.
Важно! Части больных деревьев не используют для размножения или прививки.
Также поможет опрыскивание от сосущих насекомых, таких как трипсы. Можно применять препараты: Актара, Кемифос, Инта-Вир, Фитоферм.
Упаковка препарата Актара
О развитии заболевания говорят светлеющие в первой половине лета листья. Цвет все угасает, пока лист не станет желтовато-белым. Из-за поражения листвы хлорозом все растение испытывает дефицит питательных веществ, слабеет и сохнет, листья начинают увядать. В конечном итоге это сказывается на показателях урожайности.
Меры борьбы состоят в устранении причины недуга. Они могут быть следующими: недостаток или избыток влаги, сокращение количества питательных веществ в грунте, слишком большое количество удобрений или их недостаток. Из этого становится понятно, что при уходе за плодовой культурой важно соблюдать меру во всех агротехнических мероприятиях.
Кроме заболеваний, воздействующих на листья, есть еще и ряд других:
Грибковая болезнь, возникающая из-за повышенной влажности. Страдают плоды растения. Что нужно делать, если айва сбрасывает плоды — поможет медный купорос, бордосская смесь или современные препараты Тельдор и Ровраль.
Что рекомендуется делать, если айва цветет, но не плодоносит? Скорее всего, речь идет о заболевании под названием буравость листьев. Растение выглядит здоровым, может даже зацвести, но затем цветы опадают. Также недуг может проявляться тем, что у айвы сохнут конца молодых веток, сохнут листья. В некоторых случаях плоды появляются, но затем опадают.
Для лечения надо избавиться от зараженных побегов, а затем обработать айву средством Оксихома или подобным.
Мучнистая роса на айве
Достаточно распространенное заболевание, одна из причин, почему желтеют листья у айвы японской. Проявляется рыжеватым налетом на концах веток, который преобразуется в пленку с достаточно большой плотностью с плодовыми телами грибка возбудителя на этом месте. При этом заболевании побеги сохнут и не растут, листья становятся желтыми, растение медленно засыхает.
Справиться с заболеванием помогут фунгициды, которыми проводят обработку.
Вредители айвы
Айва также подвергается нашествию различных вредоносных насекомых. Их опасность в том, что быстро размножаясь, они способны погубить растение.
Самыми распространенными являются:
Это общее название для видов моли, которая губит листья. Они становятся очень светлыми, а затем осыпаются. Растение слабеет, снижается урожайность и сопротивляемость суровым климатическим условиям.
Избавляются от вредителя, используя «Фундазол». Также рекомендуется соблюдать чистоту приствольного круга.
Сюда относят бурого и красного клеща, которые способны значительно подпортить растения в саду. Они сосут соки из молодых побегов и почек, не давая им развиваться. Пораженная клещом культура выделяет липкие капли сока, по этому признаку и судят о наличии клеща. Бороться с ним можно, применяя различные современные средства против вредителей.
При должном уходе и соблюдении требуемых правил агротехники айва будет подвергаться заболеваниям и нападкам вредителей редко. Не стоит забывать и о других растениях в саду, они могут быть переносчиками.
Все о растениях
Айва японская
Айва японская посадка и уход
Айва японская, хеномелес Маулея (Chaenomeles japonica) – многолетний, декоративный, красиво цветущий и плодоносящий кустарник. «Хеномелес» переводится с греческого как «расколоть яблоко». Айва хорошо зимует в Подмосковье, вырастая до 0,5-1 м. В суровые зимы кончики побегов, находящиеся выше снежного покрова, повреждаются. Но после обрезки кустарник быстро восстанавливается. Айва красива осенью: желтые плоды и долго не опадающие желто-оранжево-красные листья.
Айва цветет в мае еще до того, как распустятся листья. Красивые цветочки плотно расположены на ветках. Сейчас в продаже есть сорта с различной окраской цветов: белой, розовой, оранжевой, малиновой и красной. По красоте цветков ее можно сравнить разве что с миндалем или персиком.
Почему не плодоносит айва?
Растение перекрестноопыляемое, поэтому для завязывания плодов необходимо наличие пыльцы другого сорта. В саду нужно высаживать рядом два разных сорта, чтобы были плоды. Если в саду растет один сорт и айва не плодоносит, то купите и высадите рядом другой сорт. Через пару лет будут плодоносить оба кустика. Хотя старые сорта плодоносят и без опылителя, но в продаже сейчас встречаются все больше новинки.
Плоды небольшие, твердые, а семенная коробочка занимает большую их часть. Однако, польза плодов айвы огромна. В них содержится большое количество пектиновых веществ (намного больше, чем в яблоках, сливах, персиках, абрикосах, вишне и черешне), яблочная и лимонная кислоты, медь, железо, цинк, кобальт, эфирные масла. А содержание витамина С в плодах айвы намного выше, чем в плодах лимона. Причем, в кожице всех полезных веществ намного больше, чем в мякоти. Однако вкус и аромат довольно специфические, но приятные. Плоды обладают кровоостанавливающим, асептическим и противорвотным действиями. Отвары из них применяют при болезнях почек, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря.
Место расположения, почва
Где посадить айву?
Айва растет в любом месте, конечно, предпочитает солнечные, хорошо освещенные участки. Однако, кустарник хорошо переносит затенение, но на таких участках хуже цветет и меньше плодоносит. Айву можно высаживать на участках, находящихся вблизи города или автомобильной трассы. Кустарник устойчив к дыму, газу и пыли: наличие войлочного опушения на листьях и плодах препятствует проникновению вредных веществ внутрь тканей растения.
Айва растет на любой почве, но ее реакция должна быть слабо кислой (pH5-6). Если почва щелочная (pH 7 и более), у кустарника развивается хлороз на листьях (листья светлеют, замедляется рост, появляются пятна).
На одном месте айва может расти много лет (до 50 и более), поэтому посадочную яму нужно подготовить. К верхнему плодородному слою на участке 15-25 см добавляют по ведру торфа, компоста и песка. Рекомендуется внести 30-40 г любого комплексного гранулированного удобрения. Все хорошенько перемешивают и заправляют посадочную яму.
Посадка
Когда сажать айву?
Лучше всего покупать двухлетние саженцы, они легче приживаются и быстрее формируются. Если айва куплена с открытыми корнями, то ее нужно высаживать ранней весной (в апреле) пока почки не начали распускаться или уже осенью в сентябре-октябре. Кто ориентируется на лунный календарь, загляните в записи «Апрель», «Сентябрь», «Октябрь».
Вырастить айву в условиях Подмосковья довольно просто, главное правильно посадить. Саженцы перед посадкой рекомендуется замочить в растворе любого стимулятора образования корней (гетероауксин, корневин) или воспользоваться природными стимуляторами. Растения с открытой корневой системой замачивают на срок 12-24 часа. Затем осматривают растения и вырезают поломанные ветви и больные корешки до здоровой ткани (срез должен быть светлым). И лишь потом высаживают на постоянное место. Коневую шейку (кто не знает, что это, загляните в словарчик) не заглубляют, располагают на уровне почвы или чуть выше. Высаженную айву поливают, а почву мульчируют. При осенней посадке рекомендуется при наступлении первых заморозков присыпать растения опавшей листвой или срезанными многолетниками для задержания снега.
Растения из контейнеров можно высаживать в сад в течение всего садового сезона.
Из айвы можно формировать невысокие живые изгороди и бордюры. Высаживают ее тогда через 20-25 см и стригут как минимум 3-4 раза за сезон.
Подкормки
Айва хорошо плодоносит и без подкормок. Но так как растет она на одном месте много лет, рекомендуется ее баловать подкормками. Весной айву подкармливают любыми питательными настоями или рассыпают азотное удобрение под мульчу. В сентябре хороши подкормки фосфорными и калийными удобрениями. Если посадочная яма была заправлена удобрениями, то подкармливать айву начинают с третьего года после посадки. Все подкормки совмещают с поливами (подкармливают, потом поливают или наоборот).
Почему у айвы опадают плоды?
Такое бывает нечасто, но встречается: на переувлажненных участках или если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Айва — растение засухоустойчивое, а вот избыток влаги ей противопоказан. Часто при дождливой осени на глинистых почвах воде некуда деться, тогда айва и сбрасывает плоды. Если такое случается, нужно следующей весной пересадить кустарник на другое место в супесчаную почву.
Иногда айва поражается плодожоркой, тогда кустарник тоже может сбрасывать плоды. Это происходит в аномальные годы, ведь твердую ворсистую кожицу не любят вредители. Можно применять различные химические средства, но мне нравиться экологическое земледелие, поэтому предпочитаю оставаться без плодов в год нашествия плодожорки. Привлекайте птиц в свой сад, вредителей будет намного меньше.
Обрезка
Как обрезать айву?
Плодоносить айва начинает на 3-4 год после высадки в сад. Лучше всего цветет и плодоносит она на трех-четырех-летних побегах. Поэтому рекомендуется регулярно удалять старые ветви, когда кустарник достигнет пятилетнего возраста. Весной (например, в марте) вырезают все поврежденные, переплетающиеся, слабые и лежащие на земле побеги, а также старые ветви, возраст которых более пяти лет. Правильно сформированный куст имеет 15-25 побегов разного возраста.
Айва будет плодоносить и без обрезки, но с каждым годом по мере загущения куста цветение и плодоношение будет падать. И в результате, придется все же заняться обрезкой, поэтому лучше не запускать.
Размножение
Айву можно размножить семенами, корневыми отпрысками и черенками.
Семенами. Чтобы размножить айву семенами, лучше брать свежие семена текущего года. Их сеют осенью в рассадочные емкости, которые прикапывают в саду и накрывают лутрасилом на зиму (чтобы весенние воды не размыли семена). Всхожесть семян при такой посадке около 70-80%. В июне их можно рассадить.
Семена айвы можно сеять и дома зимой, но тогда им нужна предварительная подготовка (например, емкости с высеянными семенами ставят в холодильник на 2-2,5 месяца для стратификации).
Корневыми отпрысками. Айва дает часто отпрыски, эти молодые побеги прошлого года рано весной можно отсадить на нужно место, отрезав от материнского растения.
Черенками. В июне-начале июля нарезают зеленые черенки с 2-3 междоузлиями. Нижние листья убирают совсем, а верхние два листа укорачивают на 2/3. Нижний косой срез опудривают порошком корневина. Высаживают черенки в полутенистое место под половинку пластиковой бутылки с открытой крышкой. Когда в междоузлиях появятся молодые листочки, черенок прижился, бутылку можно снять.
Уборка урожая
Плоды созревают в конце сентября-начале октября, начинают желтеть. Их следует оборвать до первых морозов, так как температура близкая к нулю им противопоказана – мякоть становится коричневой и не годится для употребления в пищу.
Как хранить айву?
В холодильнике плоды хранятся около 2-3 недель, затем начинают портиться. Из айвы готовят варенье или просто режут мягкую часть на кусочки, пересыпают сахаром и хранят в стеклянной банке в холодильнике.
Применение в ландшафтном дизайне
Айва хорошо смотрится как в одиночной посадке, например, на фоне газона, так и в древесно-кустарниковой группе с барбарисами, рододендронами, магонией падуболистной, спиреями, гортензиями (древовидной или метельчатой). Можно высаживать айву в рокариях и на альпийских горках, а также на склонах и террасах, где кустарник благодаря своей мощной корневой системе будет отлично держать грунт.
Садоводы-любители прививают айву на прямые побеги-стволики рябины или боярышника, формируя затем штамбовые растения. Однако, в условиях Подмосковья их приходится впоследствии укрывать, пригнув к земле, как штамбовые розы.
Лучшие сорта айвы
С оранжевыми и абрикосовыми цветками: Corallina, Coqueliot, махровые – Apricot, GeishaGirl, Cameo
С белыми цветками: Snow, Candida, Nivalis, махровые – AlbaSemiplena
С розовыми цветками: PinkLady, PinkBeauty, Charming, Coral Sea, Echo, Colette, Rosemary, Moerloosei, махровые–KermesinaSemiplena, High Noon, Phylis Moore
С красными и малиновыми цветками: Hollandia, CrimsonandGold, Fire Dance, Elly Mossel, Fascination, Etna, Rubra, Vesuvius, Nicoline,Umbilicata, махровые–Simonii, Red Chief
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.
Почему опадает завязь – причины
Опадает завязь – как бороться?
Знакомая ситуация: весной сад буквально утопает в цвету, но через какое-то время завязи начинают опадать. Почему так происходит? Причин может быть несколько.
1. Погода
В солнечную и теплую погоду в период цветения может сформироваться излишне много завязей. Дерево «понимает», что прокормить их просто не сможет, поэтому часть завязи сбрасывает, спасая себя от истощения.
2. Недостаток питания
Желтеют листья? Побеги прекратили свой рост?
Опадают недозревшие плоды? Скорее всего, растению не хватает азота. Помогут опрыскивания прямо по листве раствором мочевины (2 ст.л. на ведро воды).
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Приготовить удобрение можно и по «народному» рецепту: бочку или иную емкость наполовину заполняют измельченными сорняками, заливают до верха водой (бочка должна стоять на солнце). Можно добавить золу (500 г на 50 л воды). Недели через две раствор процеживают, разбавляют водой (1 л на ведро воды) и поливают растения. Под взрослую яблоню или грушу надо около 4-х ведер раствора.
3. Нехватка влаги
В засуху полив обязателен: вода должна пропитать почву на глубину до 60 см. Перед поливом землю лучше взрыхлить, а после него приствольную зону замульчировать перегноем либо сухой почвой. Под взрослую яблоньку или грушу нужно не менее 3-х ведер воды.
4. Избыток влаги
Из-за частых дождей либо близкого залегания грунтовых вод вкупе с чрезмерным поливом может опасть немало будущих плодов.
5. Болезни и вредители
Яблоня часто страдает от парши, груша — от септориоза, на вишню нападает монилиоз или коккомикоз. При этом опадает не только завязь, но чернеет и осыпается листва. В данном случае полагаться на «бабушкины» методы не стоит, нужно срочно обработать деревья фунгицидом.
Плохая погода способствует и активизации вредителей, на пример, плодожорки. Ее личинки поселяются внутри небольшого плодика и выедают семенную камеру, что приводит к опадению завязи. Важно собирать и сжигать всю падалицу, рыхлить почву весной и осенью, надевать на штамбы ловчие пояса и использовать разрешенные в вашей зоне инсектициды.
Борьба с опаданием завязи – народные советы, рекоммендации и отзывы о способах
К вишне – с дрелью
Обильное весеннее цветение вишни еще не означает, что летом будет получен богатый урожай ягод. Нередко завязи опадают с деревьев еще в конце весны из-за недостатка питательных веществ.
Этой культуре (как, впрочем, и сливе) необходимо трехкратное питание в течение весенне-летнего сезона. До цветения стоит внести мочевину (20-30 г на 10 л воды). Когда дерево покроется «облаком» цветков, можно внести органику – настой коровяка или птичьего помета (2-3 ведра с последующим обильным поливом). После цветения можно применить комплексное минеральное удобрение (50 г на 1 м 2 приствольного круга).
Осенью желательно подкормить растения сульфатом калия и суперфосфатом, закопав удобрения на глубину штыка лопаты в нескольких местах по проекции кроны.
Для того чтобы направить питательные вещества на формирование завязей, можно применить народный метод.
Весной в штамбе, немного ниже первых веток, в противоположных сторонах сверлятся два отверстия.
В них нужно забить обструганные кусочки веток, взятые с того же дерева. Сверху все следует замазать садовым варом. Такие искусственно созданные раны заставляют дерево направить все силы на размножение семенным способом -формирование ягод. А это резко увеличивает количество завязей.
Еще одной причиной бесплодности косточковых культур может быть высокая кислотность почвы. Решается проблема внесением доломитовой муки (400 г на м2) по приствольному кругу, отступив от штамба 1 м.
Никита Юрьевич ЖЕЛАНКИН, агроном, г. Санкт-Петербург
ПОЧЕМУ ОПАДАЕТ ЗАВЯЗЬ НА ДЕРЕВЬЯХ И ЧТО ДЕЛАТ – СОВЕТЫ САДОВОДОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Чтобы завязь не опадала
Нередко в июне часть завязей с плодовых деревьев начинает опадать. Садовод волнуется: как не потерять урожай?
Июньское опадение завязи — это естественно. Яблоня сама определяет, на какое количество плодов не хватит сил или питания в почве, и избавляется от лишних. Так что все 100% завязей в плоды не превратятся никогда, однако максимально сократить потери помогут три простых правила.
Полив
Поливать(раз в неделю) плодовые растения нужно сразу после того, как начинают образовываться завязи. При этом деревья раннего срока созревания усиленно поливайте с начала июля, а поздние яблоньки — с середины августа.
Объем воды в этот период зависит от возраста растения:
- до 5 лет — достаточно 6-7 ведер воды;
- семилеткам — 10-13;
- старше 10 лет — 20.
Подкормка
Подкармливать можно сразу после цветения и примерно до середины июля. Оптимальный вариант — питательная смесь, состоящая из 5 ст. нитрофоски, 25 г гумата натрия и 1,5 кг древесной золы на 200 л воды.
Раз в 15-20 дней можно выливать под дерево по 2-3 ведра этого состава.
Опора
Под тяжестью урожая мощные ветви ломаются — заранее позаботьтесь об опорах. Самый простой вариант — палка с разветвлением на конце (оберните середину разветвления мягкой тканью и подставьте под ветку). Опоры старайтесь устанавливать строго в центре ветви — так вы точно ее сбережете.
ПОЧЕМУ ОПАДАЕТ ЗАВЯЗЬ – ВИДЕО
© Ирина ГУРЬЕВА, мл. научн. сотр. ВНИИ садоводства им. И В. Мичурина
Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
19 отзыва
Прочла в газете, что все цветки плодового дерева при первом цветении нужно оборвать. Хотела бы услышать обоснованный ответ специалиста. Смущает то, что дереву уже 4 года. Хотелось бы хотя бы попробовать первые плоды.
Совет обрывать бутоны (не цветки!) действительно существует, но применительно к ново-садкам. На формирование и раскрытие бутонов растение тратит немало сил, и если это только что посаженный саженец или новая прививка, бутоны следует оборвать как можно раньше, как только заметите. Тогда саженец (или прививка) потратят питательные вещества не на бесполезное цветение, а на то, чтобы прижиться, окрепнуть, сформировать новые побеги.
Если же дерево уже не первый год растет (как у автора вопроса), обрывать цветки или бутоны не нужно.
Яблоне пять лет, в июне сбросила завязавшиеся плоды. Знаю, что деревья сами избавляются от некоторой части завязи. Но тут не осталось ни одного плода. Почему?
Случаев, когда дерево сбрасывает все завязавшиеся плоды через месяц после окончания цветения, не наблюдал. Даже при серьезных заморозках (до -5 град.) растение сохраняет достаточное количество плодов. Если на остальных деревьях вашего садового участка плоды растут и развиваются хорошо, то смело выкорчевывайте неудачную яблоню.
Моей груше сорта Ника 10 лет. Последние два года дерево обильно цветет, но до осени «доживает» примерно 20-30плодов. Основной урожай летом осыпается, часть гниет прямо на ветках. Почему?
— Через 2-3 недели после цветения яблоня и груша сбрасывают часть завязи, которую не в силах прокормить. Это естественный процесс. В вашем же случае, Владимир, чтобы уменьшить опадение, полезно опрыскать крону после цветения раствором мочевины (2 спичечных коробка на 10 л воды). Наиболее частая причина опадения завязей — повреждение яблонной плодожоркой. Для борьбы с вредителями обработайте деревья сразу после цветения и при достижении плодом размера грецкого ореха инсектицидом, лучше биологическим — например, Лепидоцидом или Фитовермом (по инструкции).
Для защиты урожая от плодовой гнили рекомендую опрыскать крону в начале цветения и сразу после него фунгицидом (Хорус, Алирин-Б, Бактофит) по инструкции.
При покупке саженцев продавец посоветовал оборвать первые цветки. Правильно ли так делать?
Смело обрывайте первые цветки. От них урожая все равно не будет, а на образование бутонов и цветков требуется очень много питательных веществ. Это сильно истощает саженец, а силы ему нужны в первую очередь для дальнейшего роста и укоренения.
У нас на огурцах появляются завязи, но потом довольно быстро засыхают. В чем может быть причина?
Если урожайность огурцов находится в допустимых пределах (в теплице – 30-45 кг с одного м2, в открытом грунте -в 2-3 раза меньше), то ничего страшного в опадении завязей нет. Растения создают своего рода запас, от которого в дальнейшем избавляются, поскольку на него не хватает сил и питания. Так что это вполне естественный процесс.
Другое дело, когда завязи опадают в массовых масштабах в ущерб урожаю. Это чаще всего происходит из-за несоблюдения агротехники выращивания данной культуры.
Прежде всего, растения нуждаются в пасынковании. Многие огородники, особенно начинающие, оставляют все побеги, считая, что получат более высокий урожай. На самом деле все обстоит наоборот – растение распыляет силы и не может нормально довести до созревания плодов все образующиеся завязи. Самое простое правило: следует выщипывать все боковые плети, которые расту? из пазух первых 3-4 листьев. К пасынкам, растущим выше, другой подход: их следует прищипывать над вторым листом.
К названному вами неблагоприятному явлению приводит и стремление посадить как можно больше растений на грядке. Такие густые посадки, да еще и с переплетением плетей и листьев, негативно отражаются на получении солнечного света, а без него невозможен фотосинтез. Между кустами должно быть не менее 40 см в теплице и 60 см – в открытом грунте.
Самые лучшие результаты освещенности растений дает вертикальный способ выращивания, когда плети подвязываются к шпагату или сетке. Не стоит допускать, чтобы побеги, листья и плоды лежали на земле. Это может вызвать грибковые заболевания, что отразится на завязи – она начинает желтеть и опадать.
К этому же результату может привести обилие в подкормках азота. Когда растения вступают в плодоношение, этот элемент следует вообще исключить. А подкармливать следует удобрениями, содержащими фосфор и калий, например, суперфосфатом и сульфатом калия или золой.
И еще – самое простое правило: плоды нужно собирать своевременно, лучше всего ежедневно или через день. Тогда растущим из завязей зеленцам достанется больше питания, и они не остановятся в росте.
Дмитрий Петрович МЕЗИН, агроном г. Брянск
К сожалению, мои познания о саде и огороде были минимальными, когда пришлось получить большой сад в наследство от родственницы. Ничего не знала, ничего не понимала, но самое главное – практически не у кого было спросить, ведь в сад наведывались редко.
И только последние пару лет я уже без боязни открываю калитку и захожу на дачу, сад цветет! Это, конечно, большие труды. А поделиться я хочу совсем, казалось бы, невидимой проблемой: как спасти завязи плодовых деревьев и кустов. Почему-то у меня завязи очень часто осыпались, и урожая не было.
Как ни банально, но оказалось, что в начале лета каждое дерево нужно обильно полить. Об этом я узнала в электричке от дачников. Причем вылить не пару ведер, а 4-5 ведер для молодняка и 10-14 ведер для взрослых плодовых деревьев! Вот это да! Но я решила не жалеть воду, и в первый сезон почти две недели убила на полив сада. Это помогло.
Как определить, что дереву хватило воды?
Почва после полива должна быть влажной на глубину не меньше 40-60 см. И очень важно – не ходить и не топтать землю вокруг дерева после полива!
Если все сделано правильно, после полива должны пойти в рост молодые побеги. Через 2-3 недели побеги отрастают длиной 30-40 см. Если побеги не растут, или растут медленно, или вообще их нет, это первый признак того, что дереву не хватает воды.
Поросль у основания ствола должна появляться регулярно, но ее надо регулярно же и удалять! Появление поросли говорит о том, что все нормально.
Еще очень важно мульчировать приствольные круги после полива, иначе ваши труды пропадут даром. Но перед поливом и мульчированием надо прополоть сорняки.
Ягодные кусты можно мульчировать перегноем, особенно это полезно для смородины и малины.
При сухой погоде необходимо обильно поливать культуры, у которых идет активный рост завязей (крыжовник, малина, смородина, вишня, слива). После каждого полива при подсыхании почвы желательно провести рыхление в приствольных кругах.
Слива сорта Президент постоянно сбрасывала плоды. Я все не могла понять причины: влаги хватает, рядом компостная куча, от вредителей и болезней обрабатывала… Решили с мужем, что в следующем году спилим «пустышку».
А тут устроили во дворе шашлыки, и муж обрезал у сливы 3 огромные ветки на дрова. В следующем году весной руки не дошли до дерева, а когда пришла пора, слива одарила нас щедрым урожаем. И я поняла: огромное дерево (крона диаметром 6 м) всё питание сначала направляло на раскидистые ветки, а на плоды сил не хватало. Нужна обрезка!
Одна из причин осыпания плодов сливы — вредители. Особенно урон урожаю наносят плодожорка и пилильщик. Помогут своевременные обработки Актарой, Актелликом или Фуфаноном (по инструкции). Перед цветением и после него опрыскиваю от пилильщика, а за 30 дней до созревания плодов — против плодожорки.
Несколько лет не мог попробовать плоды со своей сливы — они осыпались зелеными. Стал изучать литературу. Скорее всего, дереву не хватало воды. Среди косточковых культур слива — одна из самых больших водохлебов (уступает только персику). Теперь весной и летом, если нет дождей, не забываю поить сливу — из шланга в канавки по периметру кроны (проливаю почву на глубину 50 см). Особенно полезен полив за 2 недели до созревания плодов. В среднем за лето сад поливаю 5-6 раз, а если стоит засуха, то и чаще.
Если сливе не хватает питательных веществ, это может привести к осыпанию завязи. Когда плоды начинают расти, подкармливаю деревья нитрофоской (по инструкции). Удобрение вношу в канавки на глубину 10 см и мульчирую землей.
Для слив крупноплодных сортов дополнительно готовлю следующий раствор: по 2 ст.л. аммиачной селитры, сернокислого калия и суперфос-фата развожу в 10 л воды. Поливаю перед цветением, после его окончания и после естественного опадения завязей. Расход на одно дерево — до 5 ведер. Кроме того, весной и осенью для увеличения урожайности плодоносящие деревья удобряю перепревшим навозом или компостом (10 кг на 1 кв.м, под перекопку).
Виктор ПАРХОМЧИК
Доза минеральных и органических удобрений, которые вносят под плодовое дерево (осенью или весной), зависит от содержания элементов питания в почве. На хорошо удобренных землях (например, при посадке) можно ограничиться невысокими дозами удобрений (а то и вовсе обойтись без них первое время). Дополнительные подкормки летом нужны лишь при появлении симптомов дефицита того или иного элемента питания (плохой прирост, бледные листья).
После цветения и образования завязей вишня и слива тратят силы на формирование косто чек. Подкармливать их в этот к период нельзя. Сейчас замедляется развитие молодых побегов, да и всего растения.
Если подкормить, завязи опадут. А вот когда плоды достигнут нормальной величины. можно вносить удобрения.
Марат Имаев, г. Астрахань
Вода и фосфор спасут урожаи
Много лет назад у меня, тогда начинающего дачника, при вполне стандартных климатических условиях массово падали завязи косточковых (слив и абрикосов), причем даже не самые хилые. Пытался разобраться в причинах, но как-то без особого рвения и успеха. Все стало понятно после случайного обнаружения в одной старой книге по садоводству в Восточной Сибири такого объяснения: у слив и прочих косточковых массовый опад завязи в наиболее критической стадии закладки косточки обусловлен двумя основными факторами -дефицитом влаги в почве и недостатком фосфора.
Не поверите, но в последующие сезоны с подобными масштабными потерями урожая больше не сталкивался, обильно и регулярно поливая деревья после цветения и внося фосфорное удобрение (двойной суперфосфат) поверху. С.МАЙСТРЕНКО Республике Бурятия