Абрикос не распускается весной — что делать? Полезная информация

6 причин, почему абрикос весной не цветет

Добавление статьи в новую подборку

Бело-розовые шапки цветов на абрикосовых деревьях – не только прекрасное зрелище весной, но и залог отличного урожая. Что если после посадки абрикоса прошло несколько лет, а цветения все нет? Дереву что-то “не нравится” или вы ухаживаете за ним не так?

Ответы на эти вопросы – ниже.

Причина 1: дерево еще не “созрело”

Не цветет молодой абрикос? Может, дело именно в его молодости? Посаженные однолетками, некоторые районированные сорта абрикоса могут начать полноценно цвести уже на третий год (Пинский, Лауреат, Медовый и др.). Однако есть виды, которые вступают в плодоношение на 6-й, а то и на 8-й год – ожидать от них раннего цветения не приходится, стоит запастись терпением.

К тому же, вы можете иметь дело не с сортовыми саженцами, а с сеянцами, причем в самом неудачном случае – дикого абрикоса. Тогда ждать цветения и плодоношения вы можете много лет.

Что делать?

Покупать саженцы только у проверенных продавцов, изучать особенности выбранного вами сорта и ждать.

Причина 2: неправильно выбран сорт абрикоса

Впервые в наши края абрикос попал прямиком с Ближнего и Среднего Востока. Сами понимаете – климат у нас несколько отличается. Поэтому, если желаете увидеть у себя на участке буйное цветение и обильное плодоношение этого южного гостя, при выборе сортов и гибридов следует отдавать предпочтение наиболее зимостойким и морозоустойчивым районированным вариантам.

Например, таким как Снегирек, Выносливый, Россиянин, Триумф Северный, Лель, Медовый и др.

Что делать?

Перед посадкой уточните особенности тех или иных сортов абрикоса и выберите наиболее подходящий для вашей местности.

Причина 3: Неправильная посадка саженца абрикоса

Отсутствие цветения абрикоса может быть следствием его неправильной посадки. Бывает три ее разновидности – не вовремя, не там и не так.

Не вовремя. Высаживать абрикос осенью – не самая удачная затея. Гарантию того, что деревце приживется хорошо, можно дать лишь в случае, когда его помещают в теплую, хорошо прогретую землю. Поэтому оптимальный период высаживания абрикоса в наших широтах – весна.

Не там. Саженцы абрикоса следует размещать на высоком солнечном участке, в наиболее теплом и защищенном от ветров месте – мы же помним, насколько абрикос теплолюбив. Почва должна быть без застоя воды (грунтовые воды не ближе 2 м), рыхлой (супеси, суглинки), питательной.

Не так. Самые распространенные ошибки:

  • выкапывание слишком глубокой посадочной ямы (в наших условиях редкий участок может похвастаться гумусным слоем глубиной в требуемые 60 см – саженцу хватит и 30 см);
  • расположение ямы в глинистом переувлажненном горизонте (корни саженца будут задыхаться и гнить, а зимой возможно их подмерзание);
  • переизбыток удобрений уже на этом этапе (например, обильная добавка свежего навоза).

Что делать?

Внимательно выбирать участок с учетом особенностей дерева и тщательно соблюдать все правила посадки.

Причина 4: абрикосовое деревце замерзло

Абрикос – одна из самых теплолюбивых косточковых культур. Поэтому к температурному режиму он крайне чувствителен. Мало того, что вы изначально должны выбрать сорт, районированный именно для наших не столь жарких широт, а затем посадить деревце на теплом солнечном участке, вы еще обязаны учитывать капризы погоды.

Морозная, особенно бесснежная, зима, а также резкая смена холода оттепелью и обратно могут нарушить формирование цветков – попросту промерзают цветковые почки, и весной распускаться уже нечему. То же и осенью – внезапный переход от затяжной теплой мороси к настоящим морозам губителен для дерева.

То же самое весной – резкие перепады температуры и весенние заморозки вполне способны лишить вас урожая. Завязям и цветкам абрикоса смертельно страшна температура уже в –1-2°С.

Что делать?

Простимулировать более позднее цветение – например, методом весеннего опрыскивания деревьев или летней обрезкой. В первом случае ранней весной при температуре не менее 5°С абрикос опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью (заодно это предохранит и от грибка). Во втором – сразу после сбора плодов в августе на 1/3 укорачивают однолетние приросты и убирают лишние ветки. Ну и, наконец, если зимы у вас суровые, нужно обеспечить дереву надежную защиту на этот период – укутать его в своеобразное “одеяло”.

Причина 5: болезни и вредители абрикоса

Поражение заболеваниями и атаки насекомых-вредителей также могут стать причинами отсутствия цветения дерева.

Камедетечение

Это заболевание проявляется обильным выделением липкой темной тягучей жидкости – камеди, которая застывает в стекловидную массу. Это ответная реакция дерева на различные повреждающие факторы – неправильную травмирующую обрезку, солнечные ожоги, обморожение древесины, грибковые поражения.

Больные участки следует избавить от наплывов камеди, для этого удалите отмершую древесину, зачистите срезы острым ножом и продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса, а после – замажьте садовым варом.

Монилиоз (монилиальный ожог)

Это заболевание характеризуется массовым увяданием и опаданием цветков и листвы, а также растрескиванием, визуальным “ожогом” древесины.

Меры борьбы с монилиозом. При наличии признаков заболевания проведите обработку специальными препаратами: до начала цветения опрыскайте дерево и землю под ним 3%-ной бордоской смесью; после окончания цветения обработайте 1%-ной бордоской жидкостью. При необходимости дополнительно применяйте соответствующие препараты: Фталан, Хорус, Купрозан. Своевременно соберите и сожгите пораженные части дерева – ветки, листья, цветки, плоды.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)

При клястероспориозе зимующий в камеди, зараженных коре и почках грибок весной заражает абсолютно все части растения. Особенно страдают молодые побеги, листья, завязи. На зараженных участках появляются оранжево-красные пятна, которые, разрастаясь, преобразуются в хронические язвы, а на листьях – в дырки. В запущенных случаях молодое деревце может даже погибнуть.

Меры борьбы с клястероспориозом. Санитарный уход – уборка и сжигание поврежденных частей дерева до и после периода вегетации. Опрыскивание соответствующими химикатами по схеме борьбы с монилиозом.

Устойчивые к клястероспориозу сорта абрикоса: Краснощекий, Люизе, Ананасовый, Венгерский лучший.

Насекомые-вредители

Бабочка и гусеница листовертки

Ну и, наконец, обратите внимание, не страдает ли ваше дерево от насекомых-вредителей? Например, абрикос могут повреждать листовертки, чьи гусеницы по весне с удовольствием лакомятся как листьями, так и цветковыми почками. После летнего окукливания гусеницы превращаются в бабочек и вновь откладывают яйца на этом и соседних деревьях. Также почки дерева любят поедать бабочки-боярышницы, долгоносики, фруктовая полосатая моль.

Меры борьбы с вредителями абрикоса. Используйте по инструкции соответствующие инсектициды (Лепидоцид, Битоксибациллин, Профилактин, Хлорофос и др.). Кладки насекомых, а также свернутые трубочки-листья с личинками своевременно срезайте с дерева и уничтожайте.

Причина 6: неправильный уход за абрикосом

О неудачно выбранном участке для посадки мы уже писали. Однако стоит обратить внимание и на качественный уход за абрикосовым деревом. Причиной отсутствия цветения могут быть следующие ошибки в уходе.

Избыток удобрений

Абрикосы нуждаются не в такой уж частой подкормке: 3-4 раза в год им полезны органические удобрения и дважды в год – минеральные. Если растения перекармливать (особенно на стадии саженца и особенно переборщив с азотосодержащими удобрениями), вы с большой долей вероятности затянете сроки начала цветения. У “жирующего” абрикоса в рост пойдут крупные побеги, и ему будет не до цветков.

Что делать? Вносите удобрения в меру. Если дерево уже “жирует”, оставьте его на текущий сезон без подкормок.

Неправильная обрезка абрикоса

Дерево может отложить цветение даже в случае неправильной, не вовремя проведенной либо чрезмерной обрезки, когда травмируются ветки и образуется избыточное камедетечение, о котором мы уже писали.

Что делать? Соблюдайте правила агротехники, указанные выше.

Абрикос – хоть и южное растение, при соблюдении всех правил грамотного ухода проявляет себя достаточно выносливым, долгоживущим и урожайным плодовым деревом даже в наших нежарких широтах. Относитесь внимательно к своему саду – и в ответ он непременно порадует вас отличным урожаем.

Не цветет абрикос: причины отсутствия завязей и способы обеспечить плодоношение

Садоводы-любители часто сетуют на то, что абрикосы обильно цветут, но все завязи опадают. Или цветов нет совсем. Рассмотрим в статье, почему так происходит, и что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Основные факторы

Есть несколько причин, почему абрикос не цветёт и не плодоносит. Перечислим основные из них.

Место и почва

Главное, что нужно сделать, – это ответственно подойти к выбору места для посадки. Дерево будет хорошо расти и радовать урожаем только на лёгких и рыхлых влагопроницаемых почвах.

Если грунт на садовом участке тяжёлый и глинистый, его нужно улучшать. Для этого при перекопке вносят перегной, перепревший навоз, опилки, можно добавить песок. Весной и летом после полива и дождей приствольные круги обязательно рыхлят.

Следует также помнить, что застой воды, подтопление и близкое залегание грунтовых вод приводит к снижению урожая и даже к гибели растения. Кислые почвы раскисляют с помощью извести, доломитовой муки. Хорошо помогает внесение мела, яичной скорлупы, золы.

Абрикос предпочитает солнечное место, защищённое от северных ветров и сквозняков. Хорошо, если солнце освещает его от рассвета до заката.

Болезни и вредители

Для абрикоса характерны те же болезни, что и для других косточковых культур.

Монилиоз

Может быть двух типов – монилиальный ожог и серая гниль. Часто проявляется после холодной зимы, когда ослабленное дерево не переносит весенних заморозков. Буквально за сутки дерево становится неузнаваемым: на цветках и листьях появляется серый налёт, они становятся похожими на обожжённые. Причём предвидеть заболевание невозможно. Для защиты проводят профилактическую обработку 3% бордоской жидкостью до распускания почек или после листопада.

Но также можно применять препараты «Купроксат», «Чемпион», «Хорус» и «Топаз» дополнительно, если предыдущие мероприятия не принесли результата. Опрыскивают после окончания цветения.

Ветки, поражённые монилиозом, нужно вырезать и сжечь, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. Инструмент обрабатывают спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

Клястероспориоз

При этом заболевании поражаются листья. Сначала на них появляются пятна, а затем дырки, затем листы опадают. Снабжение плодов питательными веществами нарушается, ухудшается вкус и внешний вид. Собранный урожай не подлежит хранению и транспортировке.

В качестве профилактики опрыскивают бордоской жидкостью до распускания почек.

При появлении первых признаков болезни обрабатывают одним из следующих препаратов: «Купроксат», «Хорус», «Скор» –согласно инструкции.

Шарка, оспа сливы

Вирусное заболевание, представляет опасность для всех косточковых культур.

Поражаются плоды – деформируются, покрываются пятнами, опадают. Становятся непригодными для употребления. Передаётся от больного дерева здоровому через повреждения коры при обрезке необработанным инструментом.

Важно протирать секатор после каждого среза. Противовирусные препараты отсутствуют. Отдавать предпочтение сортам с иммунной устойчивостью.

Что касается вредителей, как и другим плодовым растениям в саду, абрикосу наносят вред тля, цветоед, плодожорка.

Против цветоеда хороший эффект дает обработка в стадии бутонизации препаратом «Кондифор».

Для борьбы с плодожоркой и тлёй применяют «Кораген», «Интавир», «Актару». Чтобы полностью избавиться от этих вредителей, за сезон дерево необходимо опрыскать несколько раз. Последнюю обработку проводят за три недели до сбора плодов. Препараты чередуют, так как вредители быстро к ним привыкают.

Ошибки ухода

Причиной того, что абрикос не цветёт и не плодоносит, может быть неправильный уход. Комплекс мероприятий по обеспечению стабильных урожаев включает в себя несколько пунктов.

Своевременный полив без застоя воды

За сезон дерево необходимо полить как минимум четыре раза:

  • в начале весны, когда побеги тронутся в рост;
  • летом во время активной вегетации;
  • примерно за две-три недели до созревания;
  • влагозарядный полив поздней осенью за две недели до устойчивого понижения температуры.

Конечно, при дождливой погоде полив не нужен.

Подкормки

Под молодые абрикосы вносят органику, в приствольные круги плодоносящих добавляют минеральные удобрения – суперфосфат, аммиачную селитру, хлористый калий. Хороший результат даёт осенняя подкормка древесной золой, так как в ней много калия и фосфора. Эти вещества необходимы для правильного роста и развития плодов.

Обрезка, формирование кроны

Без проведения этой операции получение больших урожаев невозможно.

Регулярно вырезают больные и повреждённые ветки. При весенней обрезке удаляют перекрещивающиеся и идущие внутрь побеги. Нельзя допускать сильного загущения. Солнце должно равномерно освещать всю крону.

Летом, в июне, молодые побеги укорачивают на одну треть или наполовину. Благодаря этой процедуре отрастают новые веточки, на них происходит закладка дополнительных цветочных почек. В результате цветение произойдёт на две недели позднее и не попадёт под заморозки.

Формирование дерева лучше завершить к пятилетнему возрасту, в дальнейшем просто поддерживать в надлежащем состоянии.

Не самоплодные сорта

Абрикос – это такая культура, цветы которой нуждаются в дополнительном перекрёстном опылении. Для того чтобы получать высокие урожаи, нужно посадить два-три дерева разных сортов. Хорошими опылителями являются, например «Хабаровский», «Амур», «Кичигинский». Они стабильно и ежегодно плодоносят, а также отличаются повышенной устойчивостью к холодам. Если же размеры участка не позволяют сделать дополнительные посадки, можно привить на одном растении несколько черенков самоплодных абрикосов.

Читайте также:  Абрикос Шедевр — описание сорта и отзывы с фото

Климатические условия

Выбирая саженец абрикоса, нужно помнить об особенностях климатических условий своей местности. Южные растения, высаженные в северных регионах, могут погибнуть от морозов в первую же холодную зиму либо будут постоянно подмерзать, болеть, восстанавливаться. Здоровое с осени дерево весной не распускает почки. В такой ситуации урожая можно не дождаться.

Цветение часто попадает под весенние заморозки. Для защиты используют дымление, раскладывая костёр на безопасном расстоянии от деревьев. Чтобы абрикос не распустился раньше времени, можно обработать его препаратами, в состав которых входит ауксин (вещество, тормозящее рост растений). Сроки цветения сдвигаются примерно на десять дней. Одно из таких средств – «1-НОК». Опрыскивание проводят поздней осенью, весенняя обработка бесполезна.

Если во время цветения стоит холодная погода с дождями и ветром, опыления не происходит, и цвет осыпается. А также при неблагоприятных условиях абрикос сбрасывает завязи.

Важно покупать саженцы только районированных сортов в ближайших плодопитомниках, садовых хозяйствах или специализированных магазинах.

Устранение проблемы

Рассмотрим, что нужно делать, чтобы абрикос регулярно цвёл и радовал обильными урожаями.

Для решения проблемы важно проводить все мероприятия в комплексе.

  • Выбрать подходящее место для посадки. Определить кислотность и структуру почвы. При необходимости провести мероприятия по её раскислению и улучшению. С осени подготовить посадочные ямы, внести в них перегной. Если грунтовые воды на участке находятся близко к поверхности, или есть вероятность подтопления во время паводка, абрикосы лучше посадить на насыпном возвышении.
  • Узнать, какие сорта наиболее подходят для региона. Купить саженцы в садоводческом магазине или питомнике.
  • Начинать формирование кроны уже с первого года. В летнее время прищипывать побеги.
  • Своевременно проводить подкормки (но не избыточно), полив при необходимости, обработку от болезней и вредителей.
  • В районах с холодным климатом молодые деревца лучше укрыть на зиму.
  • Чтобы избежать подопревания коры во время оттепелей, белить стволы известковым раствором и отгребать от них снег.
  • Весной для защиты цветов от заморозков окуривать абрикосы дымом либо осенью опрыскать препаратом, содержащим ауксин.

Как правило, при соблюдении всех рекомендаций деревья плодоносят ежегодно и обильно.

Рекомендации специалистов

Если же несмотря на созданные благоприятные условия, дерево всё равно не спешит давать плоды, можно прибегнуть к кардинальным мерам.

Опытные садоводы в этом случае советуют попробовать более сильнодействующие методы.

  • Перевод веток из вертикального положения в горизонтальное путём их отгибания. Для того чтобы отогнуть ветку, её привязывают к вбитому в землю колышку либо подвешивают на неё груз. Следят, чтобы верёвки не впивались в кору, своевременно ослабляют их.
  • Круговое срезание коры на кольцо. Этим способом переводят ростовые ветки в плодоносящие. Остро заточенным садовым ножом аккуратно делают два кольцевых разреза на расстоянии пяти-восьми миллиметров друг от друга. При этом стараются не повредить древесину. Разрезанную кору вынимают, а получившуюся канавку замазывают варом. Для того чтобы уменьшить вероятность заражения раны, можно снятую кору перевернуть, вставить обратно в разрез и закрепить, перебинтовать. Начинать надо с одной-двух веток, так как при неправильном выполнении возможно засыхание кроны.
  • Перетяжка. Лучшее время для проведения – лето, конец июля. Ветки плотно обматывают медной проволокой или бечёвкой. В результате такой операции нарушается снабжение тканей растения и происходит закладка плодовых почек. Нужно следить, чтобы обмотка не врастала в кору.

Все эти способы далеко не безопасны. При неправильном выполнении возможно появление различных болезней, инфицирование ран, ослабление растения. В результате можно лишиться не только будущего урожая, но и самого дерева.

Поэтому применять их нужно только в самых крайних случаях.

Следует помнить, что растения тоже живые существа, они чувствуют и понимают любовь, заботу, внимание. И благодарят за них щедрыми урожаями.

О том, как заставить абрикос плодоносить, смотрите в следующем видео.


Абрикос не распускается весной — что делать? Полезная информация

16:41, 21 марта 2013 г. | Автор: Зоя Тихомирова

Цветки почти сидячие…

Живя в суровом климате, наши садоводы мечтают выращивать на своих участках теплолюбивые растения. И не только мечтают. Абрикосы перестают быть диковинкой в Сибири. О тонкостях выращивания этой культуры в сибирских условиях мы будем рассказывать на протяжении всего «Дачного сезона». Сегодня – общая информация об абрикосе.

Абрикос – многолетняя плодовая косточковая культура семейства розоцветных, подсемейства сливовых. Большинство культивируемых сортов относятся к виду абрикос обыкновенный, который в диком виде встречается на Тянь-Шане, в Северо-Западном Китае и Юго-Восточном Тибете. В нашей местности можно вырастить только районированные сорта. Большой вклад в выведение высокоурожайных районированных сибирских сортов внесли наши земляки Пискунов Евгений Иванович и Байкалов Иван Леонтьевич, а также учёные-селекционеры НИИ садоводства Сибири им М. А. Лисавенко.

Абрикос – это дерево высотой от четырёх до восьми и более метров. Листья у него зелёные, блестящие, овальные, заострённые. Мелкопильчатые по краю. Растение характеризуется сильной энергией роста и хорошей побегопроизводительной способностью. Цветковые почки формируются на букетных веточках, шпорцах, на однолетнем приросте по всей длине.

При двух волнах роста однолетние побеги образуются и на приросте второй волны. Используя эту особенность абрикоса, прищипывая летние приросты, специалисты вызывают вторую волну роста. Образовавшиеся на новых приростах цветковые почки на следующий год зацветают несколько позднее, чем обычные цветки, что позволяет им уйти от весенних заморозков.

Цветковые и листовые почки образуются в пазухах листьев группами по две-три штуки (одна из них ростовая). Из одной цветковой почки развивается один, реже два цветка. Цветки розоватые или белые, почти сидячие, появляются раньше листьев. Большинство сортов абрикоса самоплодны. Плод абрикоса – костянка, косточка легко отделяется от мякоти. Окраска плодов жёлтая или оранжевая.

Корневая система у абрикоса мощная, диаметр её часто значительно превышает диаметр кроны. В глубину корни могут проникать до двух и более метров, но основная масса их сосредоточена в слое почвы до сорока сантиметров.

Это недостаточно зимостойкое растение, что является причиной ограниченного распространения этой культуры. Она характеризуется коротким периодом глубокого зимнего покоя. Наименее зимостойкий орган дерева – цветковые почки. В состоянии покоя они выдерживают морозы минус 25-28 градусов, но после завершения покоя зимостойкость их резко падает.

Особенно резкое снижение устойчивости к морозам бывает в период оттепелей. Последующее за ними понижение температуры воздуха до минус 18-20 градусов может привести к гибели цветковых почек.

А урожай абрикосов – обратите внимание -зависит в основном не от минимальных зимних температур, а от резких её перепадов. Раннее весеннее потепление приводит к цветению абрикоса, но последующее похолодание или весенний заморозок губят цветки или завязи. Вместе с тем в фазе белого бутона цветок может выдержать понижения температуры воздуха до минус 6-7 градусов. Более зимостойки сорта абрикоса, обладающие длительным периодом зимнего покоя и медленным весенним развитием после выхода из состояния покоя.

Кроме цветковых почек зимой у деревьев подмерзают ствол и скелетные ветви, однолетние приросты. Солнечные ожоги образуются с южной стороны ствола и скелетных ветвей из-за перепада дневных и ночных температур. Появление морозобоин связано с неподготовленностью растений к перезимовке из-за отсутствия закаливания и затяжного роста. Нередко, особенно у молодых деревьев, наблюдается кольцевое отмирание коры вследствие подопревания у самой поверхности почвы. Абрикос отличается высокой засухоустойчивостью, но получение высоких урожаев возможно только при нормальном обеспечении его влагой.

Абрикос – светолюбивое растение. Плохо растёт и плодоносит на тяжёлых, слабо прогреваемых, чрезмерно увлажнённых и засоленных почвах. Предпочитает глубоко дренированные супесчаные и легкосуглинистые почвы с рН 6,5-7, где уровень грунтовых вод минимум два – два с половиной метра от поверхности земли и ниже.

Привитые деревья начинают плодоносить через три-четыре года, но ощутимый урожай дают на пятый-шестой год. Деревья абрикоса при благоприятных условиях могут жить до 40-50 лет. Однако в саду из-за повреждения морозами и болезнями они отмирают раньше. Чаще всего деревья абрикоса достаточно продуктивны до 18-20 лет, наиболее урожайны в возрасте от 8 до 15-18 лет.

При посадке абрикоса следует избегать мест, где возделывались томаты, перцы, баклажаны, картофель, табак, земляника, которые поражаются вертициллёзом. Это может привести впоследствии к поражению этой болезнью деревьев абрикоса. Саженцы высаживают на воздушном месте.

Почву для посадки подготавливают в октябре. Перед перекопкой вносят (из расчёта на один квадратный метр) удобрения: 6-10 килограммов навоза или компоста, 5-70 граммов суперфосфата, 30-40 граммов калийной соли. Растения высаживают только ранней весной. Схема размещения: 5-6 х 3 х 4 метра. После посадки саженцы поливают, приствольные круги мульчируют.

Деревья начинают регулярно удобрять со второго-третьего года после посадки. На молодых деревьях удобрения вносят в приствольные круги.

В фазе распускания почек под молодые деревья (на один квадратный метр) вносят: 8-10 граммов аммиачной селитры, или мочевины, или 30 граммов нитрофоски, под плодоносящие – 12-15 и 40-50 граммов соответственно. Вторую подкормку аммиачной селитрой или мочевиной в той же дозе следует провести в фазу активного роста побегов и завязи (июнь). Удобрения заделывают в почву. В этот срок вместо минеральных можно дать органические удобрения в жидком виде. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: , коровяк – 1:20, птичий помёт (сырой) – 1:10. Подготовленное удобрение лучше вносить в продольные или кольцевые бороздки, сделанные на расстоянии 50-70 сантиметров от штамба из расчёта восемь – десять литров жидкости на три метра бороздки. После впитывания жидкой подкормки поверхность почвы выравнивают.

В засушливые периоды лета проводят поливы, что особенно важно для фазы активного роста побегов и плодов (июнь – июль), Влагозарядковых поливов осенью не делают.

Крону абрикосов формируют в основном по разрежённо-ярусной системе и в виде улучшенной чаши. При формировании разрежённо-ярусной кроны нижний ярус закладывают из трёх основных ветвей, второй и третий – из двух. У взрослых деревьев со средней длиной приростов 30 сантиметров главными видами обрезки являются санитарная и прореживающая. Как только прирост побегов становится меньше 30 сантиметров, санитарную обрезку начинают сочетать с лёгкой омолаживающей, при которой один раз в два-три года ветви укорачивают на двух-трёхлетнюю древесину. При уменьшении приростов до 10-15 сантиметров используют более сильную омолаживающую обрезку на пяти-шестилетнюю древесину. Обрезку проводят в марте, до начала сокодвижения.

Поздно осенью штамбы и основания скелетных сучьев молодых деревьев для защиты от солнечных ожогов, морозобоин и повреждёний грызунами обвязывают еловым лапником, камышом, стеблями кукурузы и т. п. От солнечных ожогов эффективна побелка штамбов и скелетных сучьев водоэмульсионной краской ВС-511, краской «Защита» или известковым раствором (на 10 литров воды дают два-три килограмма свежегашёной извести или мела, 50-100 граммов казеинового клея, 400-500 граммов медного купороса). Весной при таянии снега талые воды необходимо отводить из приствольного круга, чтобы не допустить подопревания корневой шейки.

При выращивании абрикосов нужно учитывать много нюансов.

Для того чтобы зимой цветковые почки не выходили из состояния покоя, а весной для оттягивания начала цветения абрикоса и ухода от заморозков в третьей декаде июня применяют приём прищипки побегов. Это способствует появлению боковых побегов, на которых позднее заложатся цветковые почки, которые в зимние оттепели не выйдут из состояния покоя, т. к. в них не закончился процесс дифференциации на элементы цветков, а весной они позднее зацветут.

В период бутонизации и цветения следует принять меры для защиты деревьев от заморозков (дымление, дождевание и т. п.).

Вредители: сливовая плодожорка, сливовая опылённая тля, вишнёвый слоник, акациевая ложнощитовка.

Болезни: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, усыхание (апоплексия).

Съёмная зрелость плодов абрикосов совпадает с потребительской. Вследствие неодновременного созревания всех плодов уборку проводят в два-три приёма. Для потребления неодновременного созревания всех плодов уборку проводят в два-три приёма. Для употребления в свежем виде и для переработки плоды снимают хорошо вызревшими, а для перевозки – за два-три дня до наступления потребительской зрелости. С уборкой плодов на сушку не торопятся, стараясь накопить в них побольше сахара. В холодильнике при температуре ноль градусов плоды хранятся без порчи в течение двух-трёх недель.

Читайте также:  Абрикос Золотая Косточка — описание сорта и отзывы с фото

6 причин, почему абрикос весной не цветет

Бело-розовые шапки цветов на абрикосовых деревьях – не только прекрасное зрелище весной, но и залог отличного урожая. Что если после посадки абрикоса прошло несколько лет, а цветения все нет?

Дереву что-то “не нравится” или вы ухаживаете за ним не так?

Ответы на эти вопросы – ниже.

Причина 1: дерево еще не “созрело”

Не цветет молодой абрикос? Может, дело именно в его молодости? Посаженные однолетками, некоторые районированные сорта абрикоса могут начать полноценно цвести уже на третий год (Пинский, Лауреат, Медовый и др.). Однако есть виды, которые вступают в плодоношение на 6-й, а то и на 8-й год – ожидать от них раннего цветения не приходится, стоит запастись терпением.

К тому же, вы можете иметь дело не с сортовыми саженцами, а с сеянцами, причем в самом неудачном случае – дикого абрикоса. Тогда ждать цветения и плодоношения вы можете много лет.

Что делать?

Покупать саженцы только у проверенных продавцов, изучать особенности выбранного вами сорта и ждать.

Причина 2: неправильно выбран сорт абрикоса

Впервые в наши края абрикос попал прямиком с Ближнего и Среднего Востока. Сами понимаете – климат у нас несколько отличается. Поэтому, если желаете увидеть у себя на участке буйное цветение и обильное плодоношение этого южного гостя, при выборе сортов и гибридов следует отдавать предпочтение наиболее зимостойким и морозоустойчивым районированным вариантам.

Например, таким как Снегирек, Выносливый, Россиянин, Триумф Северный, Лель, Медовый и др.

Что делать?

Перед посадкой уточните особенности тех или иных сортов абрикоса и выберите наиболее подходящий для вашей местности.

Причина 3: Неправильная посадка саженца абрикоса

Отсутствие цветения абрикоса может быть следствием его неправильной посадки. Бывает три ее разновидности – не вовремя, не там и не так.

Не вовремя. Высаживать абрикос осенью – не самая удачная затея. Гарантию того, что деревце приживется хорошо, можно дать лишь в случае, когда его помещают в теплую, хорошо прогретую землю. Поэтому оптимальный период высаживания абрикоса в наших широтах – весна.

Не там. Саженцы абрикоса следует размещать на высоком солнечном участке, в наиболее теплом и защищенном от ветров месте – мы же помним, насколько абрикос теплолюбив. Почва должна быть без застоя воды (грунтовые воды не ближе 2 м), рыхлой (супеси, суглинки), питательной.

Не так. Самые распространенные ошибки:

  • выкапывание слишком глубокой посадочной ямы (в наших условиях редкий участок может похвастаться гумусным слоем глубиной в требуемые 60 см – саженцу хватит и 30 см);
  • расположение ямы в глинистом переувлажненном горизонте (корни саженца будут задыхаться и гнить, а зимой возможно их подмерзание);
  • переизбыток удобрений уже на этом этапе (например, обильная добавка свежего навоза).

Что делать?

Внимательно выбирать участок с учетом особенностей дерева и тщательно соблюдать все правила посадки.

Причина 4: абрикосовое деревце замерзло

Абрикос – одна из самых теплолюбивых косточковых культур. Поэтому к температурному режиму он крайне чувствителен. Мало того, что вы изначально должны выбрать сорт, районированный именно для наших не столь жарких широт, а затем посадить деревце на теплом солнечном участке, вы еще обязаны учитывать капризы погоды.

Морозная, особенно бесснежная, зима, а также резкая смена холода оттепелью и обратно могут нарушить формирование цветков – попросту промерзают цветковые почки, и весной распускаться уже нечему. То же и осенью – внезапный переход от затяжной теплой мороси к настоящим морозам губителен для дерева.

То же самое весной – резкие перепады температуры и весенние заморозки вполне способны лишить вас урожая. Завязям и цветкам абрикоса смертельно страшна температура уже в –1-2°С.

Что делать?

Простимулировать более позднее цветение – например, методом весеннего опрыскивания деревьев или летней обрезкой. В первом случае ранней весной при температуре не менее 5°С абрикос опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью (заодно это предохранит и от грибка). Во втором – сразу после сбора плодов в августе на 1/3 укорачивают однолетние приросты и убирают лишние ветки. Ну и, наконец, если зимы у вас суровые, нужно обеспечить дереву надежную защиту на этот период – укутать его в своеобразное “одеяло”.

Причина 5: болезни и вредители абрикоса

Поражение заболеваниями и атаки насекомых-вредителей также могут стать причинами отсутствия цветения дерева.

Камедетечение

Это заболевание проявляется обильным выделением липкой темной тягучей жидкости – камеди, которая застывает в стекловидную массу. Это ответная реакция дерева на различные повреждающие факторы – неправильную травмирующую обрезку, солнечные ожоги, обморожение древесины, грибковые поражения.

Больные участки следует избавить от наплывов камеди, для этого удалите отмершую древесину, зачистите срезы острым ножом и продезинфицируйте 1%-ным раствором медного купороса, а после – замажьте садовым варом.

Монилиоз (монилиальный ожог)

Это заболевание характеризуется массовым увяданием и опаданием цветков и листвы, а также растрескиванием, визуальным “ожогом” древесины.

Меры борьбы с монилиозом. При наличии признаков заболевания проведите обработку специальными препаратами: до начала цветения опрыскайте дерево и землю под ним 3%-ной бордоской смесью; после окончания цветения обработайте 1%-ной бордоской жидкостью. При необходимости дополнительно применяйте соответствующие препараты: Фталан, Хорус, Купрозан. Своевременно соберите и сожгите пораженные части дерева – ветки, листья, цветки, плоды.

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость)

При клястероспориозе зимующий в камеди, зараженных коре и почках грибок весной заражает абсолютно все части растения. Особенно страдают молодые побеги, листья, завязи. На зараженных участках появляются оранжево-красные пятна, которые, разрастаясь, преобразуются в хронические язвы, а на листьях – в дырки. В запущенных случаях молодое деревце может даже погибнуть.

Меры борьбы с клястероспориозом. Санитарный уход – уборка и сжигание поврежденных частей дерева до и после периода вегетации. Опрыскивание соответствующими химикатами по схеме борьбы с монилиозом.

Устойчивые к клястероспориозу сорта абрикоса: Краснощекий, Люизе, Ананасовый, Венгерский лучший.

Насекомые-вредители

Бабочка и гусеница листовертки

Ну и, наконец, обратите внимание, не страдает ли ваше дерево от насекомых-вредителей? Например, абрикос могут повреждать листовертки, чьи гусеницы по весне с удовольствием лакомятся как листьями, так и цветковыми почками. После летнего окукливания гусеницы превращаются в бабочек и вновь откладывают яйца на этом и соседних деревьях. Также почки дерева любят поедать бабочки-боярышницы, долгоносики, фруктовая полосатая моль.

Меры борьбы с вредителями абрикоса. Используйте по инструкции соответствующие инсектициды (Лепидоцид, Битоксибациллин, Профилактин, Хлорофос и др.). Кладки насекомых, а также свернутые трубочки-листья с личинками своевременно срезайте с дерева и уничтожайте.

Причина 6: неправильный уход за абрикосом

О неудачно выбранном участке для посадки мы уже писали. Однако стоит обратить внимание и на качественный уход за абрикосовым деревом. Причиной отсутствия цветения могут быть следующие ошибки в уходе.

Избыток удобрений

Абрикосы нуждаются не в такой уж частой подкормке: 3-4 раза в год им полезны органические удобрения и дважды в год – минеральные. Если растения перекармливать (особенно на стадии саженца и особенно переборщив с азотосодержащими удобрениями), вы с большой долей вероятности затянете сроки начала цветения. У “жирующего” абрикоса в рост пойдут крупные побеги, и ему будет не до цветков.

Что делать? Вносите удобрения в меру. Если дерево уже “жирует”, оставьте его на текущий сезон без подкормок.

Неправильная обрезка абрикоса

Дерево может отложить цветение даже в случае неправильной, не вовремя проведенной либо чрезмерной обрезки, когда травмируются ветки и образуется избыточное камедетечение, о котором мы уже писали.

Что делать? Соблюдайте правила агротехники, указанные выше.

Абрикос – хоть и южное растение, при соблюдении всех правил грамотного ухода проявляет себя достаточно выносливым, долгоживущим и урожайным плодовым деревом даже в наших нежарких широтах. Относитесь внимательно к своему саду – и в ответ он непременно порадует вас отличным урожаем.

Почему абрикосу так плохо? (Крестьянин №21)

В редакцию поступили звонки от жителей города Гуково Ростовской области о бедственном положении абрикосовых деревьев

Вот суть этих жалоб:

– Позапрошлой зимой – даже после таких, казалось бы, суровых морозов – молодое деревце абрикоса дало первые плоды. В этом году мы ждали уже хороший урожай, тем более, что эта зима была не чета предыдущей, гораздо теплее. Но абрикос до сих пор не подает признаков жизни – ни листочка не распустилось! Может, с неба «химия» выпала с осадками, а может, какая болезнь пристала? Причем, абрикосы пострадали у многих. В чем причина? И что теперь предпринять?

Не делайте преждевременных выводов

Комментарий донского ученого, кандидата сельскохозяйственных наук Сергея МУХИНА:

– Конечно, заочно трудно определить, что случилось с абрикосами. Предположу, что это все-таки – последствия суровой позапрошлой зимы. Деревья очень ослабли, а восстановительных мероприятий многие садоводы не провели. Что именно? Не сделали внекорневой подкормки и опрыскивания в стадии «зеленого конуса» бордоской жидкостью. Если же ее кое-кто все-таки применил, но по уже распустившимся листьям, то тем самым вместо пользы нанес дереву непоправимый вред, еще более ослабив его иммунитет (а нужно было применить препараты «Абига-пик», «Полихом»).

В итоге в таком ослабленном состоянии деревья «вошли в зиму» 2006-2007 годов. Да, она была теплой, но вспомните заморозки 19 марта, когда растения уже проснулись от зимней спячки. И даже этого, в принципе, небольшого по сравнению с зимними морозами похолодания могло оказаться достаточно для повреждения абрикосов.

Вот почему важно иметь в своем саду районированные сорта абрикосов. На большей территории Ростовской области следует высаживать сорта Краснощекий, Мелитопольский ранний и Мелитопольский поздний. Растения же, привезенные как с юга, так и с севера региона, у нас могут довольно благополучно расти и даже плодоносить, только до первой суровой зимы.

Еще одно предположение: в этом году – непривычно холодная весна, и растения неохотно распускают почки. Вот в моем саду одно дерево абрикоса уже вовсю в листьях, а на другом они только-только появляются. Так что рекомендую дождаться теплой погоды – лишь тогда можно окончательно убедиться, в каком состоянии находятся все деревья.

Для ускорения их «пробуждения» можно полить приствольные круги теплой водой. А чтобы получить достоверное представление о состоянии древесины, срежьте веточку и посмотрите: если срез темно-коричневый или черный – это свидетельствует о серьезном повреждении. Но все же опять-таки посоветую дождаться тепла и проследить за пробуждением дерева, а затем сделать короткую обрезку до живой древесины.

Возможно и то, что нынешнее состояние абрикосов – результат монилиального ожога. Эта болезнь возникает при туманах, а их было немало прошлым летом. Плохо, когда рядом с абрикосовым деревом растут культуры семейства пасленовых: картофель, баклажаны, перец, томаты. От них в корни деревьев переходит инфекция с растений, и тогда абрикосы обречены. Это обстоятельство учтите на будущее, чтобы потом не пришлось печалиться по поводу усыхания деревьев. Настоятельно рекомендую картофель и другие пасленовые выращивать как можно дальше.

Такого же мнения и опытный донской садовод Александр ЕМЕЛЬЯНОВ. Вот его комментарий:

– Действительно, с приходом тепла многие садоводы так и не дождались распускания листочков на абрикосовых деревьях, которые – можно с определенной долей уверенности сказать – либо сильно повреждены, либо погибли.

Обидно, что определенная доля вины за выпад абрикосового сада лежит на самих владельцах дачных и приусадебных участков. Ведь можно было смягчить удар, защитить насаждения. Необходимо было провести санитарную обрезку побегов и ветвей, пораженных монилиозом, а также опрыскивание сада в очень важный период – до распускания почек.

Теперь эта болезнь – из-за мягкой зимы и прохладной с дождями весны – во время продолжительного цветения обрела угрожающий характер. В ее распространении очень «помогла» войлочная вишня. А отдельные садоводы даже ограждают этими насаждениями свои участки. И теперь эти кустарники имеют вид обгоревших. Войлочная вишня явилась в определенной степени источником поражения и для абрикосов. Споры из источников инфекции (в основном, из пораженных ветвей) попадают на цветки, а там – отличные условия для их прорастания. Мицелий гриба проникает в завязь, затем – в цветоножку, а оттуда – в побег. В результате цветок становится бурым и очень долго не опадает. Вслед за цветками на пораженной ветви увядают отдельные листья, побеги, затем они усыхают.

Если не принять мер, то в течение трех-четырех лет можно полностью лишиться дерева. Монилиоз поражает также черешню, вишню, персик (у сливы страдают, в основном, только плоды).

Читайте также:  Абрикос Августин — описание сорта и отзывы с фото

Каковы же меры борьбы? Пораженные ветки вырежьте и сожгите. Места срезов продезинфицируйте раствором медного купороса из расчета 10-15 г на 1 л воды с последующей замазкой садовым варом. А деревья опрыскивайте одним из растворов (в расчете на 10 л воды) препаратов: «Байлетон» – 2-3 г, «Фундазол» – 10-15 г, «Поликарбоцин» – 40-50 г или «Цинеб» – 40-50 г.

Против листоверток, тлей, вишневой мухи (особенно на поздних сортах черешни и вишни) можно применить: «Трихлорметафос-3» – 30 г или «БИ-58 новый» – 8-10 г. Или же «Каратэ», «Децис», «Фастак», «Фьюри» – согласно прилагаемой инструкции.

Абрикосовое дерево не плодоносит? Решаем проблемы простыми способами!

Абрикос встречается практически в каждом любительском и профессиональном саду. Невозможно не восхищаться неприхотливым, на первый взгляд, деревом. Оно поражает своим весенним великолепием и вкусными, очень полезными плодами. Абрикос, как и любое садовое дерево, имеет особенности в уходе и на ошибки садовода отреагирует низкими урожаями. Только грамотный подход к выращиванию абрикоса позволит избежать специфических заболеваний и аномального отсутствия цветения и плодоношения.

Почему абрикос не плодоносит?

Причин отсутствия плодов на абрикосах существует несколько, и в каждом конкретном случае имеются различные пути решения проблемы.

Абрикос — вкусный, красивый и полезный плод

Особенности сорта

Абрикос давно перестал быть привилегией только южных регионов. Районированные сорта позволяют полакомиться полезными и сладкими фруктами с собственного дерева даже жителям Урала (например, Оренбурга) и Приморья. Садовод, решившись на посадку прихотливого саженца, с нетерпением ждёт появления первых нежных цветов и, конечно, ароматных плодов. Но, если при посадке абрикоса не были учтены температурные режимы региона и дерево не приспособлено для выживания в таких условиях, ожидать от него обильного цветения бесполезно. Нежные почки южных сортов не переносят сильных морозов и погибают.

Велика вероятность и полной гибели абрикоса, посаженного без учёта приспособленности сорта к району произрастания.

Если абрикос каждую зиму повреждается морозом, а также «солнечными ожогами», плодоношение откладывается. Силы росток направляет на восстановление повреждённых частей, а цветочные почки не закладываются.

Сортовые саженцы начинают цвести на третий год

Следует учитывать и возраст деревца. Сроки цветения для сортовых районированных саженцев, полученных путём прививки, наступают на 3–4 год. У деревьев, выращенных из косточки, первое цветение встречается в лучшем случае через 5–6 лет после высадки в саду.

Условия произрастания

Абрикос – довольно требовательное дерево к условиям, в которых его выращивают.

  1. Только плодородные и хорошо дренированные почвы обеспечивают обильное плодоношение. При посадке дерева в глинистый грунт, а также при довольно близком расположении грунтовых вод плодоношение будет отсутствовать.
  2. Не любит абрикос и сильного ветра. Поэтому избегают участков с сильными сквозняками для выращивания.
  3. Недостаток солнечного света заставляет ветви вытягиваться. При этом абрикос затрачивает дополнительные силы, что приводит к отсутствию цветения. Нельзя высаживать деревья в затенённых местах и допускать загущенности посадок.

Ошибки, связанные с уходом за ростками

Абрикос требует тщательного и грамотного ухода. При недостатке внимания ждать обильных урожаев бессмысленно. Даже взрослое, давно плодоносящее дерево при неблагоприятных условиях перестаёт впечатлять наличием плодов.

Своевременные подкормки обеспечат растение дефицитными микроэлементами. Для молодых деревьев применяют как удобрение органику. Под взрослые вносят комплексный состав из 850 гр. суперфосфата, 250 гр. хлорида калия и 350 гр. селитры.

Однако избыток как органических, так и минеральных удобрений может негативно сказаться на урожайности. Дерево, перенасыщенное подкормками, «жирует». Оно впечатляет своими размерами и приростом побегов, достигающих до 1 метра и больше за сезон. Значительный рост за счёт большого наличия питательных элементов происходит в ущерб плодоношению.

Абрикос любит легкие почвы и солнце

Чрезмерная забота оборачивается отсутствием урожая. Дайте деревцу «отдохнуть» в течение сезона. Следующей весной оно порадует обильным цветением.

Чувствителен абрикос и к наличию влаги. И если избыток приводит к растрескиванию плодов, то недостаток – вовсе к их отсутствию.

Дереву в течение сезона необходимо четыре основных полива:

  • в момент пробуждения, в начале весеннего роста (апрель);
  • при активном росте (май);
  • перед полным созреванием плодов, за две – три недели (июль, август);
  • предзимний полив (октябрь, ноябрь).

Если время полива абрикоса совпало с активными дождями, добавлять лишней влаги не стоит. Природа сама выполнит необходимую работу.

Не на последнем месте для обеспечения плодоношения абрикоса стоит и грамотная обрезка (обработка). Дерево неплохо переносит любое удаление веток. Но чтобы усилить способность к появлению цветочных почек, проводят двойную обрезку.

Весенняя обрезка ускоряет появление молодых побегов

Первый этап приходится на март до начала сокодвижения. Удаляются полностью побеги, направление роста которых приходится внутрь кроны или горизонтально вверх. Скелетные ветки не подлежат обрезке. А отрастающие от них боковые ветви укорачивают при достижении 50 см. После такой обрезки усиливается рост побегов с образованием цветочных почек.

В июне проводят повторные работы, во время которых удаются только верхушки молодых веточек. Такая процедура обеспечивает дополнительный рост новых боковых побегов, которые дадут на следующий сезон цветочные почки.

Для старых плохо плодоносящих деревьев применяется омолаживающая обрезка. Кроме удаления неправильно растущих побегов, значительно прореживаются и скелетные ветви.

Не жалейте старые ветки. Новые побеги на абрикосе обеспечат ему вторую молодость и урожайность.

Почему абрикос цветёт, но не плодоносит?

Цветение при благоприятных условиях заканчивается появлением завязи. Но встречаются ситуации, когда даже наличие цветов не гарантирует соответствующей урожайности. Такая аномалия встречается довольно часто, но и с ней можно бороться.

Возвратные весенние заморозки

Дерево, войдя в пору цветения, становится беззащитным. Но никто не застрахован от возврата мороза. И поражённые низкими температурами цветы гибнут и опадают. Конечно, в этом сезоне не появится завязь. Но можно предотвратить и этот процесс:

  1. При угрозе ночных заморозков применять метод «дымления», разводя в саду небольшие костерки в течение морозной ночи.
  2. Отсрочить период цветения дерева, чтобы гарантировано избежать совпадения цветения с возвратными морозами. Для этого ещё с осени абрикос обильно поливается, а зимний снег плотно утрамбовывается вокруг ствола. Не помешает и весенняя побелка крутым раствором извести.

Применение специальных препаратов типа ауксинов для опрыскивания помогает сдвинуть сроки цветения как минимум на 10 дней.

Плохие условия опыления, что делать?

Большинство сортовых районированных абрикосов самоплодны и не требуют дополнительных условий для появления завязи. Но если высажено однополое дерево, завязь даже при обильном цветении без переопыления не появится. Поэтому в садах стараются высаживать несколько растений. При этом расстояние между ними не должно превышать 100 м, а сроки цветения должны совпадать. Существует несколько способов повлиять на процесс опыления:

  • высадить вблизи самоплодный абрикос;
  • осуществить прививку на существующем дереве, взяв материал от сортового растения;
  • заменить на самоплодное.

Дождь и туман не позволяют насекомым выполнять свои обязанности

Влияют на опыление и погодные условия. Если цветение совпало с периодом дождей, мороси или сильных туманов, насекомые не способны осуществить перенос пыльцы.

Вредители и заболевания, влияющие на образование завязи

Во время цветения абрикос поражает грибковое заболевание «ожоговый» молиниоз. При этом цветки, а впоследствии и листья буреют, засыхают. Избежать грибкового заболевания можно. Для этого в профилактических целях и для лечения дерево опрыскивают растворами с содержанием меди (хлорокисью меди, купроксатом, бордоской жидкостью). Опрыскивание проводят в осенний период после полного опадания листвы и весной до распускания почек.

С монилиальным ожогом путают сложное для диагностирования заболевание, при котором повреждаются зачатки цветков (пестики) ещё внутри почек. При этом на дереве цветки распускаются, а завязь не образуется.

Помните! Молодую завязь уничтожает сливовая плодожорка. При бурном размножении вредитель способен погубить урожай в период появления завязи.

Другие болезни абрикосового дерева (фото)

Существует ряд заболеваний и вредителей, способных подпортить здоровье абрикоса и снизить его урожайность.

Серая гниль (монилиоз)

Заболевание грибкового характера. Активизируется с приходом тепла во влажной среде. Поражает молодые побеги и листья, которые увядают и становятся бурыми. Заражённые плоды покрываются тёмными пятнышками и начинают гнить. Пропавшие фрукты не опадают с дерева и, оставшись на абрикосе до весны, становятся рассадниками инфекции.

Монилиоз поражает и листву, и плоды

Грибок попадает в сады с ветром, его переносят птицы и насекомые. Заражение активно распространяется в саду. Без соответствующих мер споры монилиоза прекрасно зимуют в опавшей листве и заражённых плодах, ветвях.

Что же делать? Бороться с монилиозом трудно, но возможно:

  • в период формирования «зелёных бутонов» применяется 3% бордоская жидкость для опрыскивания;
  • после цветения можно воспользоваться Хорусом, взяв 3 гр. на ведро воды;
  • перед сбором урожая, но не менее чем за 15 дней опрыскать дерево Свитчем или Тельдором.

Обрабатывая абрикос от монилиоза, не забывайте о других деревьях. Даже если на них отсутствуют яркие признаки инфекции, они подлежат профилактической обработке.

Обязательно удаляют и уничтожают поражённые части растения и фрукты. Осенние работы с абрикосом предусматривают сбор листвы и плодов, которые утилизируют, побелку стволов раствором с медным купоросом.

Камедетечение и его лечение

Камедь на абрикосе встречается довольно часто. Почему же это происходит?

Дерево «плачет» в ответ на повреждения

Выделение камеди связано с реакцией дерева на механические повреждения, на травмы, вызванные морозами или перепадами температур, на чрезмерную или неправильную обрезку. Усиливают появление липких образований попавшие в раны инфекции типа молиниоза, клястероспориоза. Наплывы камеди наблюдают и на стволах, ветвях, и даже листве.

Поражённые места обязательно удаляются до здоровой древесины. Поверхность обрабатывается составом с медным купоросом. Поверх замазывается садовым варом.

Дырчатая пятнистость – клястероспориоз

На листьях абрикоса, поражённых дырчатой пятнистостью, появляются бурые пятна. На их месте через две недели образуются отверстия, а впоследствии возможен и преждевременный листопад.

Грибок проявляется поражением листвы

Плоды с отметинами дырчатой пятнистости, ещё будучи зелёными, покрываются пятнами красно-бурого цвета, а к моменту созревания полностью деформируются.

Для борьбы с болезнью обрезают все заражённые веточки и листья. В целях профилактики предусмотрено опрыскивание 4% бордоской жидкостью или 1% медным купоросом. Работы проводятся поздней осенью и весной.

Вертициллез – вертикальное увядание листьев

Коварный грибок, попав в проводящие русла древесины через ранки, поражает молодые побеги и листья. В результате чего листва на нижних ветвях желтеет, вянет и начинает опадать. Постепенно процесс распространяется вверх по дереву. Заболеванию подвержены в большей степени молодые деревья.

Не допускать затопления

Для предупреждения заболевания избегают чрезмерного увлажнения, а тем более затопления. При перекопке почвы вокруг абрикоса стараются не травмировать корни, а обрезанные ветви вовремя утилизируют. Обработка дерева осуществляется растворами препаратов фундазола, превикура, витароса.

Цитоспороз

Гриб цитоспороза селится между древесиной и корой. Под его воздействием начинают увядать листья на верхушке, а на коре появляются коричнево-бурые пятна и тёмные потёки. Со временем грибок распространяется по всему дереву: листья увядают, ветки сохнут, и растение гибнет.

Цитоспороз способен погубить дерево

Чтобы предотвратить распространение инфекции, сухие ветви и поражённые места тщательно удаляются до здоровой древесины. Заражённый материал обязательно утилизируется.

Не придав значения необычным пятнам на коре и засохшим ветвям, можно полностью потерять все дерево.

Вирусные инфекции абрикоса и борьба с ними

С вирусами бороться сложнее. На абрикосе можно наблюдать вирусные инфекции в виде:

  1. Сливовой «оспы», которая проявляется вдавленными пятнами и полосами на плодах коричневого цвета. Такие абрикосы созревают раньше срока и имеют неприятный вкус.
  2. Кольцевой «оспы», которую можно обнаружить в виде характерных красных вздутий и пятен на плодах. Урожай опадает раньше сроков созревания.
  3. Вирусного увядания. Проявляется светло-зелёными пятнами на листве. Лист имеет уплотнения и скручивается. А плоды имеют бурую мякоть вокруг косточки.
  4. Ленточной мозаики. Жёлтые прожилки на листьях со временем перерастают в кружевной рисунок, а листва отмирает.

Предотвратить заражение деревьев и распространение вирусов поможет:

  • тщательный отбор здорового материала для посадок и прививок;
  • обработка инструментов и рук обеззараживающими средствами при работе в саду;
  • увеличение сопротивляемости дерева за счёт своевременных подкормок и поливов;
  • обязательная обработка и заделка мест срезов и повреждений на деревьях;
  • побелка стволов растворами извести с медным купоросом.

Видео. Почему абрикос не плодоносит?

Составьте план работ в абрикосовом саду, строго придерживайтесь рекомендаций по уходу, поливайте и удобряйте деревья, создавайте барьеры против развития инфекций и распространения вредителей, и впечатляющая урожайность перестанет быть просто мечтой.

Ссылка на основную публикацию